(RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987
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Bonjour,
Ma chaudière Hydromotrix est mixte, et produit l’ECS via un bain marie.
Lorsque je puise de l’eau chaude, elle est a bonne température pendant 2 à 3 mn, puis devient tiédasse et reste ainsi.
Après vérification, la chaudière ne démarre pas pour réchauffer le serpentin et produire en continue l’ECS nécessaire à une douche ou un bain bien chauffé.J’ai cherché et trouvé plusieurs sujets et causes possibles (CTN ECS, entartrage du serpentin, vanne 3 voies, clapet thermostatique…). Suis un peu perdu…
Le fait qu’elle ne démarre pas (alors qu’en chauffage elle fonctionne nickel) me laisse à penser qu’un CTN ECS ou un serpentin noyé de calcaire (provoquant un mauvais échange thermique) pourrait être responsable du problème.
Je vois pas trop le lien possible avec la V3V ou le clapet thermostatique.Je précise également que la différence de pression en sortie de robinet entre eau chaude et froide est plutôt légère.
Je vous mets des photos de la bête, pour faciliter sa présentation.
J’attends vos avis et/ou une méthodologie pour éliminer les hypothèses (contrôles de pièces, nettoyage, ou autre).
Merci à tous.
Bonjour,
Vous avez pris les bonnes photos et avez photocopié les bonnes pages du document d’accompagnement de la chaudière.
Vous devez avoir tout compris du problème que vous soulevez : Puissance de chaudière de 32Kw = 15 litres d’eau chaude à 30°C à la minute.
En réduisant le débit du robinet, l’eau peut-être plus chaude.
Bonjour.
Pour ma part je dirais que la sonde de départ d’eau chaude est défaillante et la chaudière ne detecte pas que l’eau est en train de partir froide ou quasi froide.
protestant90 wrote:Bonjour,Vous avez pris les bonnes photos et avez photocopié les bonnes pages du document d’accompagnement de la chaudière.
Vous devez avoir tout compris du problème que vous soulevez : Puissance de chaudière de 32Kw = 15 litres d’eau chaude à 30°C à la minute.
En réduisant le débit du robinet, l’eau peut-être plus chaude.
Quel robinet ?
La chaudière ne démarre pas en demande ECS: pensez-vous qu’en jouant sur le débit, ça résolve le problème ?
Darius wrote:Bonjour.Pour ma part je dirais que la sonde de départ d’eau chaude est défaillante et la chaudière ne detecte pas que l’eau est en train de partir froide ou quasi froide.
Une idée de sa localisation ?
bonjour,
pouvez vous vérifier que le sélecteur de température fonctionne bien en le tournant vers 1 pour baisser la température de la cuve, ça peut mettre du temps, mais la température des radiateurs devrait baisser
j’ai une théorie à vérifier
RUAJOSE wrote:bonjour,pouvez vous vérifier que le sélecteur de température fonctionne bien en le tournant vers 1 pour baisser la température de la cuve, ça peut mettre du temps, mais la température des radiateurs devrait baisser
j’ai une théorie à vérifier
Le sélecteur de tp° d’ECS je suppose ou celui du chauffage ?
Si sélecteur chauffage, je pousse le thermostat pour déclencher ?
oui le sélecteur en bas de la chaudière pour baisser la température et, oui pousser le thermostat pour faire fonctionner la pompe et voir si au thermomètre la température baisse
Alors…
Sélecteur température ECS au mini,
Je pousse le thermostat,
Le circulateur démarre (le tuyau au départ chaudière devient froid rapidement).Et là, la température chute de 80 à 20 °C, pas de déclenchement de la chaudière !!!!
La pression reste stable.Dès que je tourne le sélecteur ECS pour augmenter la Tp°, la chaudière démarre…
Je crois que vous avez mis le doigt sur un truc !!!!!!!!!!
non là, c’est le fonctionnement normale justement c’était pour vérifier que la sonde de température de la cuve et le sélecteur fonctionnent bien.
le sélecteur régule la température de la cuve et donc indirectement celle de l’ecs.
le sélecteur de chauffage ( vanne de mélange) mélange plus ou moins l’eau qui revient des radiateurs avec l’eau de la cuve.à voir le schéma la première réaction c’est de dire bah, le clapet de priorité est bloqué en position ouverte et la cuve n’a pas le temps de chauffer assez vite pour réchauffer l’ecs, mais pour ça il faut déjà que le bruleur démarre!!
quand tu coupes la pompe , ça change quelque chose?
autre question est ce que la veilleuse se coupe régulièrement?Quand je coupe le circulateur, ça ne change rien pour l’ECS.
La veilleuse reste allumée (elle s’est éteinte une fois, je sais pas pourquoi, il y a 1 mois), mais depuis, pas de souci.
alors autres essais
selecteur du bas sur 4 ou presque, selecteur du haut température radiateur au maxi
relever la température indiquée au thermomètre , ouvrir un robinet d’eau chaude, laisser couler comme pour le temps d’une douche, observer la chute de température au thermomètre.
normalement elle doit chuter et le bruleur se rallumer et bien voir à quelle température il se rallume.
voir aussi en même temps la température qui sort en ecs au robinet ouvert.bon là je vais me faire une pierrade, à+
Donc,
mollette chauffage radiateurs à fond,
mollette sélecteur à fond,
tp° 80 °C, pression 1,4 bar
Circulateur étaient.
Clapet anti thermosiphon sur Nj’allume l’eau chaude:
Au bout de 2/3 mn, la Tp° au robinet devient tiède.
La Tp° à la chaudière ne bouge pas.A + 5mn (l’eau coule toujours): la chaudière se déclenche.
Tp° chaudière environ 78 °C (la pression a légèrement baissé = 1,1 bar).A + 7mn (l’eau coule toujours): la chaudière s’éteint.
Tp° chaudière environ 78 °C (pression à 1,1 bar)
Eau toujours tiède en sortie de robinet.Fin du test.
Est-ce que l’absence de variation de température à la chaudière ne serait pas un signe d’entartrage maximum du serpentin, et donc une absence totale d’échange thermique ?
P.S: Et cette pierrade ?
excellente la pierrade, merci
oui le but de l’essai était de voir si la température de la cuve chutait suite à l’échange thermique, et là ça se confirme le bruleur ne démarre pas parce que la température reste presque constante.
le problème du manque d’échange peut être dû à l’entartrage de l’intérieur du serpentin par le calcaire ou à de l’embouage dans la cuve autour du serpentin.
l’entartrage est toujours la première cause, mais en générale ça provoque une chute importante du débit d’eau ecs.
d’après la doc cette chaudière peut fournir 15 l/m avec un delta T de 30°c, soit par exemple 10°c en entrée eau froide et 40°c en sortie d’eau chaude.
comme l’a fait remarqué Protestant90, en réduisant le débit d’eau, on réduit la vitesse de passage, et ainsi gagner quelques degrés, il y a pour ça un robinet en entrée d’eau froide.
mais ce n’est qu’une solution provisoire avant de faire faire un détartrage et peut être un désembouage si nécessaire.Bonjour,
RUAJOSE wrote:d’après la doc cette chaudière peut fournir 15 l/m avec un delta T de 30°c, soit par exemple 10°c en entrée eau froide et 40°c en sortie d’eau chaude.Oui, c’est bien le delta donc la différence de température qui est de 30°C.
Si l’eau du réseau arrive très froide (en hiver et le passage des canalisations dans les communs ouverts aux quatre vents) elle sortira de la chaudière encore plus froide qu’actuellement.
Mais vous ne casserez quand même pas la glace dans le lavabo pour vous laver.
Et effectivement il n’y a aucune possibilité de régler la température de l’ECS si ce n’est de diminuer le débit à l’aide du robinet à l’entrée du circuit ECS et de régler la température du liquide caloporteur au maximum.
Le Netatmo installé en ON/OFF sur l’accélérateur stoppe le brassage du liquide caloporteur dans la cuve, ce qui évidemment est contraire au besoin d’information de la sonde de température installée dans la cuve et plongée dans le liquide caloporteur.
J’aurais bien opté pour l’option détartrage, mais le débit ECS et eau froide est identique, j’ai du mal à croire à la présence de calcaire en excès dans le serpentin…
Je suis allé voir mon RTA, et j’ai constaté que la visse de réglage est coincée (elle a sans doute pas bougée depuis 1987…).
J’ai aussi pensé au calorstat, mais comme dit plus haut, pas de rapport avec une chaudière qui de toute façon ne démarre pas en puisage ECS…
Donc RTA ( surtout que je me suis aperçu que l’eau en sortie de RTA est tiède, avec un débit eau froide en entrée de RTA qui semble important…).
Je vais d’ailleurs tester de réduire le débit d’eau froide en amont pour confirmer la théorie (merci pour l’idée).Je vais changer le RTA de toute façon (au moins je pourrai le régler) par un modèle à cartouche un poil moins vieux que le mien, mais compatible. On verra bien.
Je vous tiens au courant.
Bonjour,
Avec RTA on suppose qu’il s’agit d’un robinet thermostatique et pas d’une régulation générale de température.
C’est l’élément de base à contrôler lorsqu’on a de l’eau trop froide sous la douche. Et effectivement les très bonnes Régulations Thermostatiques , entretenues régulièrement, ne durent pas plus de 20 ans.
Mais pourquoi l’eau coulerait-elle au commencement à température correcte pour ensuite se refroidir.
J’ai aussi regardé à plusieurs reprises ce calorstat de haut de cuve mais je l’ai mis de côté des causes possibles pour l’ECS . Par contre, c’est aussi un élément qui vieillit et pourrait entraîner un déficit de chauffage radiateur à moyen terme.
Alors oui aux vieilles bécanes mais à la condition de les entretenir.
Epilogue…
RTA changé, chaudière opérationnelle en chauffage et en ECS bien chaude et constante (la chaudière se met en route sans souci)
Au passage, j’ai vérifié la présence de calcaire dans le système ECS: RAS.Pour d’autres aventuriers bricoleurs propriétaires de vieilles et néanmoins bonnes chaudières Frisquet sans électronique, je vous mets la référence du RTA, qui se remplace en 15 mn.
Merci à tous pour vos idées, vos conseils et vos encouragements.
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