Mon plan multicouche à moi :)
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, le il y a 6 années et 8 mois.
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Salut les plombiers !
Ca y est, je me lance enfin dans la conception de mon réseau… Rien de bien compliqué, mais vu que je débute, je viens chercher ici la bénédiction des plombiers éclairés !
A priori je pars sur du multicouche, à moins que les devis ne me fassent opter pour dur PER finalement, mais ça ne changera rien à la conception de toute façon…J’ai donc conçu mon plan grâce à toutes les précieuses infos que j’ai glanées ici et là sur ce site, ô combien informatif et pédagogue (merci merci !!!), et je suis arrivé à une première mouture présentée dans le fichier plan_reseau.png. J’étais content de mon truc a priori, jusqu’au moment où j’ai évalué le volume d’eau contenu dans mes canalisations
ECS : c’est dément ! J’ai bien pensé à placer la nourrice juste en sortie de ballon pour passer en 12/16 sur le quasi totalité du parcours, mais ça reste beaucoup trop long (5.54 l pour la vasque, le point le plus éloigné…).
Et comme mon but est d’être aussi économe que possible en termes de consommation, je pense déplacer le ballon à la place de la nourrice de la salle de bain et des WC, et mettre un ballon sous évier (à accumulation ou instantané) dans la cuisine. Ca donne le deuxième plan : plan_reseau_2_ballons.png.
Là je me retrouve avec mon point le plus éloigné à moins de 3l du ballon, comme préconisé là : https://blogs.plombiers-reunis.com/productions-d-eau-chaude/le-bouclage-deau-chaude-sanitaire.html.
J’ai plusieurs questions :
1) tout d’abord, est-ce que j’ai raison de privilégier la deuxième solution ? Le ballon sous évier représente certes un coût supplémentaire, mais j’en récupère tout de suite une partie sur les économies de tuyaux et raccords, et à terme sur la conso d’eau et d’énergie il me semble…
2) avez-vous un avis sur le choix entre ballon sous évier à accumulation vs. instantané ?
3) j’ai lu quelque part sur le forum ou le blog (lu trop de trucs, impossible de remettre la main dessus…) que bien que le groupe de sécurité du ballon comprenne un clapet anti-retour empêchant l’eau chaude de refluer dans le circuit d’eau froide, il fallait tout de même en prévoir un sur l’arrivée d’eau froide en amont du ballon… J’ai mal compris, ou c’est ça ?
4) j’ai également lu ici ou là, et je ne sais plus non plus où
, qu’on était censé faire une sortie de ballon en cuivre sur au moins un mètre… Pareil, vous confirmez, ou on peut partir direct en multicouche ?5) le clapet anti pollution en aval du compteur n’a pas été posé par le terrassier qui a fait mon raccordement. Est-ce que c’est bon si je le mets juste avant l’entrée dans la maison, 30m environ après le compteur ?
6) où est-ce que vous préconisez de prévoir une purge du réseau complet, si c’est nécessaire ? à l’extérieur j’imagine, juste avant d’entrer dans la maison ? Sous quelle forme ? Vanne d’arrêt avec purgeur ?7) préconisez vous de laisser des départs libres sur les nourrices en vue d’ajouts éventuels d’appareillages dans le futur ?
je pensais faire courir mes tuyaux sous le plancher massif sur lambourdes, en évitant soigneusement de passer sous les seuils de portes pour éviter de percer en changeant un seuil plus tard…
Ca me laisse un espace de 4cm de haut. Est ce que je peux isoler/calorifuger mes tuyaux ECS dans un espace aussi restreint ? J’ai vu des boudins de calorifugeage de 35 à 40mm de diamètre, ça me paraît compliqué comme ça… Vaut il mieux prendre des tubes déjà isolés ?Bon, j’arrête là pour ce soir, en espérant avoir été suffisamment clair et ne pas vous avoir filé la migraine…
Merci d’avance pour vos lumières !
Modération = mise en page du texte
Bonjour, bien sûr vos calculs théoriques sont tout à fait réalistes, voire exacts. Mais ils ne tiennent pas compte du nombre de personnes qui occupent le logement ni de vos mœurs (mœurs = façon de vivre) . Si vous êtes seul, que vous prenez une douche chaque soir avant de vous laver les dents, c’est la même quantité d’eau chaude qui partira du ballon pour remplir les tuyaux que si vous êtes cinq qui se suivent à la salle de bain. Par expérience, je sais que l’on ne tire pas beaucoup d’eau chaude dans une cuisine lorsque l’on dispose d’un lave vaisselle. En multipliant les chauffe-eau, vous multipliez les pannes. Les chauffe-eau sont à priori en fonction sur le compteur électrique et probablement commenceront leur cycle de chauffe en même temps au démarrage des « heures creuses ». Si vous optimisez, il en sera de même pour le lave vaisselle et/ou le lave linge (c’est en effet là que l’on économise le plus en coût énergie) . Vous risquez donc de devoir installer plus de puissance électrique au compteur ce qui induit un coût fixe d’abonnement supérieur, sauf si vous prévoyez un ou des délesteurs.
Bonjour ste42, bonjour Protestant.
Je vous remercie de vos interventions.
Tout d’abord je voudrais vous dire qu’un texte tel que ci dessus ne donne pas envie de le lire. Les longs textes sont aussi difficiles a comprendre.
Il serais judicieux d’aérer les textes, n’hésitez pas a insérer des paragraphes en blanc et des sauts de ligne, en particulier sur les gros messages comme celui de ste42.
Je vais modifier vos textes et je vous laisse admirer.
Pour revenir aux infos qui nous intéressent je vais aller regarder votre plan de plus prés et lire votre demande complètement, laissez moi un peut de temps et je reviens vers vous.
Voila j’ai revu vos demandes et voici ce que j’en pense.
Le bouclage n’est pas une source d’économie, c’est plutôt une source de confort, et le confort ça se paye.
Le petit ballon l’est encore moins.
Si bouclage, l’isolation des tuyaux d’eau chaude est indispensable.ECS – je ne pense pas que la ligne fasse 5.54litres, revoyez votre calcul, si tel est le cas mieux vaut revoir votre distribution d’eau, (je prendrais cette solution) car c’est trop long, mais je pense que vous, vos êtes trompé dans le calcul.
1 – Revoir distribution
2 – Les appareils a production instantanée sont très gourmands en énergie, facilement 3Kwh, voir si votre puissance peut supporter cette cherche ne serais-ce que ponctuellement sans vous obliger a couper les autres appareils en cours d’utilisation.En contrepartie les appareils instantanés présentent l’avantage de ne rien consommer lorsqu’ils sont a l’arrêt. Vous seuls pouvez répondre a votre question en analysant vos besoins selon vos habitudes.
3 – Le groupe de sécurité protégé votre installation en amont de l’emplacement ou il est installé, (généralement avant le ballon) il n’y a pas besoins d’autres protections supplémentaires.
4 – Normalement si l’installation est en per ont est obligé de garder cette portion en tuyau rigide, je nais pas si cette obligation concerne aussi le multicouche.
Il y a quelques années, j’ai lu que cette obligation concernait les tuyaux de synthèse, (de nous jours certains disent le contraire) je parts donc du principe que le multicouche est aussi concerné, je le fais systématiquement.
5 – Ou est votre compteur, il est possible que votre compteur soit déjà homologué anti-pollution, ou le clapets se trouve déjà devant le robinet d’arrêt en limite de propriété, si tel n’est pas le cas, ou en cas de doute mettez un a l’entrée de la maison juste devant le robinet d’arrêt de la maison.
Je vous conseille de prendre un clapet de qualité car les entrée de game, ça crains (coups de bélier).
6 – Purge facultative, si vous voulez placez la au point le plus bas de manière a pouvoir brancher un tuyau de jardin vers la pelouse ou vers les égouts.
7 – Si vous avez d’autres projets, pourquoi pas, autrement pas besoin. Mais rien ne vous empêche de bouchonner une sortie si vous en avez pas besoin.
Tous passages en chape sont interdits a moins d’être recouverts avec une épaisseur de 5cm (pas très sur de l’épaisseur, si quelqu’un pouvais confirmer), après si c’est chez vous…. a vous de voir .
Pour l’isolation des tuyaux, l’épaisseur minimale est de 13 mm, ce qui vous fait déjà 26 mm + épaisseur du tuyau.
Espérant avoir fait le tour
Bonjour,
Suite à ce qu’a écrit Dani concernant le volume d’Eau Chaude Sanitaire contenue dans les tuyaux, volume qu’il faut vidanger avant d’obtenir de l’eau chaude à soutirer, j’ai refait les calculs. ste42 s’est trompé d’un rang sur la virgule.
En 12/16, 10 mètres de tube contiennent un litre d’eau.
En 20/26, 3mètres de tube contiennent un litre d’eau.Personnellement, ce que je trouve le plus désagréable c’est d’attendre l’eau chaude quand je suis sous la douche. C’est pourquoi je conseillerais d’installer le chauffe-eau le plus près possible de la douche.
Une page concernant les contenances des tuyaux est presente ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/la-contenance-des-installations.html ça peut certainement aider.
Bonjour,
Merci beaucoup à tous les 3 pour vos réponses, et pardon pour le texte monolithique… Promis Dani, je tâcherai d’épargner vos yeux à l’avenir !
J’avais effectivement fait une boulette en calculant mes volumes (merci pour la page, Niel, je ne l’avais pas vue celle-là…). Ce n’était pas une erreur de virgule, j’avais simplement utilisé le diamètre au lieu du rayon pour calculer la surface de section de mes tuyaux… Je retombe maintenant bien sur les valeurs données sur la page pointée par Niel. J’ai donc corrigé mon plan, et j’en ai profité pour faire quelques modifs, notamment en faisant apparaître le réseau extérieur, tant qu’à faire… Et j’ai finalement gardé le ballon au plus près de la salle de bain, ça me paraît plus rationnel comme distribution. Je laisse tomber le chauffe eau sous évier dans la cuisine, au vu des volumes corrigés.
Ma première question donc : validez-vous la distribution ?
Concernant le clapet anti-pollution, je n’en vois pas au niveau du compteur, qui est en limite de propriété. Il a une vanne intégrée, mais je ne vois pas de clapet. Dans le doute, j’en mettrai donc un avant le piquage du réseau jardin. Pour ce qui est de la qualité du clapet, avez-vous des références à me conseiller, ou une gamme de prix a priori ?
Enfin, pour ce qui est de l’isolation des tuyaux ECS… Est ce que vous préconisez plutôt les passages de tuyaux dans les doublages autant que possible ?
Merci encore d’avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions !
Perso je pense que c’est bien, comme quoi il ne faut pas faire des concessions sur la plomberie.
C’est l’installation la plus importante de la maison. Bien sur: chaque installation a son importance.
Pour le clapet, il en existe a plusieurs prix, l’entrée de gamme est limité et souvent provoque des coups de bélier.
il y a quelques années notre ancien collègue Alleauplombier avait fait cette démonstration: https://www.youtube.com/watch?v=ocUnOAMVF3Q
Sur la RT2012 il est interdit de passer dans les doublages, c’est autorisé dans les cloisons. mais si toutefois vous êtes obligé de remonter dans le doublage, pour une douche ou baignoire passez devant l’isolant.
Merci encore pour ta réponse, Niel…
Pour en revenir au clapet, j’ai fait un tour sur plusieurs sites, et je trouve essentiellement des clapets à moins de 10€ (chez plomberie-pro.com ou anjou-connectique, par exemple…), ce qui ressemble furieusement à de l’entrée de gamme… J’en ai vu un de marque Socla chez Brossette aux alentours de 30€, mais j’aimerais me fier à autre chose qu’au prix pour choisir…. Aurais-tu des paramètres techniques à m’indiquer pour guider mon choix ?
En ce qui concerne les passages de tuyaux : merci pour la précision concernant la RT 2012. Je comprends bien que les tuyaux doivent rester à l’intérieur de l’enveloppe étanche à l’air, et encore plus à l’intérieur de l’isolant… Ce que j’ai plus de mal à voir, c’est où vous faites passer les tuyaux ECS isolés (a priori au moins 26mm+ diam ext du tuyau) d’habitude ? Est ce que vous faites une gaine technique plus large pour les parois qui doivent recevoir des tuyaux ? Parce que les 27 ou 30mm que j’ai souvent vus me paraissent un peu fins pour ça…
Merci encore !
Bonjour,
Je me permets une petite relance pour mes questions ci-dessous
Et tant que j’y suis, un plombier me dit qu’alimenter mes nourrices en 16/20 serait suffisant, plutôt qu’en 20/26… Qu’est ce que vous en pensez ?
Merci encore pour votre aide !
Bonjour,
Pour ce qui est des diamètres, votre plombier vous a rencontré et a pu évaluer les besoins. Nous ne connaissons de vous que ce que vous avez écrit. Votre plombier a pu évaluer les lessives que vous allez réaliser chaque semaine parce qu’il a vu que vous aviez sept enfants dont trois en bas âge qui portaient des couches lavables (plaisanterie!).De même pour ce qui concerne le clapet (choisir un modèle qui ne freinera pas le débit, faute de quoi, le diamètre des tuyaux devient un choix secondaire) .
Concernant les passage en cloisons, le plan prévoit l’emplacement des équipements sanitaires, de leurs adductions et donc l’écartement des cloisons et leur renfort éventuel (meubles suspendus de salle d’eau ou de cuisine) .
Bonjour,
Le plombier en question n’avait pas plus d’infos que vous, simplement, pour lui, pour une maison de moins de 120m2 on fait tout en 16/20 jusqu’aux nourrices, puis 12/16 des nourrices aux appareils. Le 20/26 fonctionne évidemment, mais ce serait surdimmensioné d’après lui.
Concernant nos habitudes, on est 5, mais plutôt sobres dans notre consommation, hormis les incontournables style machine à laver/lave vaisselle, que l’on ne peut pas tellement moduler à part les faire tourner toujours pleins…Moi je rejoints l’avis de votre plombier, pour l’installation présenté du 16/20 suffit.
Je n’avait pas contre-indiqué cette sur-dimension car il s’agit de l’eau froide et dans ce cas il n’existe aucune contre-indication a surdimensionner.
Plus la section du débit est importante et moins l’eau va circuler vite, ceci engendre:
Diminution de la vitesse, du bruit, des vibrations provoqués par la vitesse de l’eau, et enfin diminution des coups de bélier.
Mais en règle generale du 26/20 est ce qui se fait dans les maisons individuelles, seulement dans des rares cas ou passe au 20/26.
Pour ma part et celle de mes collègues ici au forum.
On arrive avec le Polyéthylène au local technique puis on repart en cuivre de 22 pour dispatcher vers les différentes sous distributions.Certains des mes collègues on publié plein de photos des distributions sauf que les utilisateurs ne les cherchent pas.
Notament ici par notre ami GUY:https://plombiers-reunis.com/topic1991-nourrices-de-fabrication-artisanale-par-guy.html
https://plombiers-reunis.com/topic5482-une-installation-en-multicouche-de-a-a-z.html
https://plombiers-reunis.com/forum46-acces-aux-informations-les-plus-importantes.htmlLes gents ne savent qu’interroger GG et encore …
Ce forums est une mine d’informations avec GG il suffit de taper « therme recherché site:plombiers-reunis.com » dans la champs de recherche GG et vous serez étonné de tous ce que vous allez trouver.
Bonsoir,
Lave-vaisselle et lave-linge fonctionnent à l’eau froide.
Si vous les alimentez électriquement avec des prises asservies aux heures creuses, ils démarreront leur cycle simultanément.
Si vous vous couchez tard et que vous prenez votre douche juste avant, vous risquez de soutirer de l’eau froide pour ce besoin.
Dans cette situation où trois points soutirent simultanément, le mitigeur thermostatique (de la douche par exemple) risque de servir de l’eau avec une sérieuse variation de température si vous vous contentez de 16/20 .Bonjour,
Merci encore à tous les deux pour vos réponses éclairantes. Je vais donc partir sur du 16/20 et promets de ne pas me doucher quand toutes les machines fonctionneront
Si c’est suffisant pour les maisons individuelles en général, ce le sera aussi pour nous.
Pour ce qui est des photos et schémas, je les avais bien vus, Niel, seulement les photos ne précisent pas les diamètres utilisés (je n’ai pas assez l’oeil pour les reconnaître comme ça), et pour les schémas qui sont en 16/20, j’en ai tellement vu par la suite proposés par d’autres membres avec du 20/26 que l’info a été perdue… En tout cas je continuerai à chercher au max les infos avant de poser mes questions, cela va de soi…Bonne journée !
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