De Dietrich BIC 25 problème ECS (Résolu)
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Bonjour,
J’ai une chaudière gaz à condensation De Dietrich BIC 25 qui a 3 ans et qui sert à la fois à chauffer et à produire de l’eau chaude (petit ballon intégré + production en direct si besoin).
Rencontrant des problèmes à obtenir de l’eau chaude en quantité suffisante, le chauffagiste a remplacé il y a 6 mois environ l’échangeur thermique à plaques.
Je continue à ne pas avoir assez d’eau chaude pour toute la famille et la chaudière n’arrive pas à produire de l’eau chaude en direct. Au bout de 3 douches (parfois moins) nous n’obtenons plus que de l’eau froide…
Lorsque je regarde le tableau de bord de la chaudière, voici ce que je constate (phénomène observé sur 4 cycles consécutifs chronomètre en main) :
1) allumage du bruleur et chauffage de l’eau pendant 5-6 secondes (toujours la même durée sur les 4 cycles) ;
2) extinction du bruleur et attente de 60 secondes (toujours la même durée sur les 4 cycles observés) ;
3) retour a point 1)
Conséquences : la chaudière met des heures et des heures pour arriver à chauffer l’eau sanitaire (paramétrée à 57 degrés) et pendant ce temps là nous n’avons pas de chauffage…
Bien évidemment, lorsque la chaudière est en mode chauffage des radiateurs, ce phénomène de coupure du bruleur après 5 secondes ne se produit pas.
Notre chauffagiste ne comprend pas ce qui se passe.
L’un de vous a-t-il une idée ?
D’avance, merci !il doit y avoir un probleme au niveau de la vanne trois voies, ou alors l’échangeur est partiellement bouché, dans tous les cas c’est surement un probleme de circulation.
Merci.
L’échangeur thermique a été remplacé il y a 6 mois. Il serait étonnant qu’il soit déjà bouché (même si j’ai un peu de boue dans le circuit, tuyaux PER… ).
Qu’est-ce qui expliquerait que la chaudière s’arrête de chauffer après 5 secondes et reprenne 1mn plus tard ?
Est-ce que le problème ne peut pas venir du ballon sanitaire qui fait office de tampon ?
Cordialement.bonjour
quelle est la température d’eau chaude quand le brûleur se coupe par cycle, et est ce que le tube de chauffage qui va réchauffer le ballon est brûlant au moment de l’arrêt?
Lorsqu’on prend 3 petites douches, la température ECS affichée par le tableau de bord tombe à 13 degrés…
Ensuite la chaudière va mettre au moins 5-6 heures pour réchauffer l’eau jusqu’à 57 degrés. A raison de 4 cycles de chauffage de 5 secondes environ je ne vois pas la température monter.
En ce moment, ça doit faire 6 heures que la chaudière est sur le mode ECS et elle n’est qu’à 49 degrés. J’ai baissé le réglage pour que la chaudière ne chauffe l’eau qu’à 50 degrés car on n’a pas de chauffage depuis 6 heures et ça fait long.Pour ce qui est du tube qui va vers le ballon, il est très chaud. Je ne dirais pas brulant mais probablement aussi chaud que mes arrivées de radiateurs (… quand ils chauffent).
Merci.
il n’y a aucun code défaut?
c’est peut être un problème de circulation d’eau, quand le ballon est froid et la chaudière en mode ecs regardez la différence de température entre les deux tuyaux de chauffage qui rentrent et sortent du le ballon,
regardez à quelle vitesse est réglé le circulateur d’ecs, mettez en grande vitesse pour voir ce que ça change
comment se purge d’air le circuit de chauffage qui va au ballon?
Merci.
Non, pas de code d’erreur.
Quand je touche les 2 tuyaux je constate une certaine différence de température : l’un est bouillant, l’autre est très chaud.
En lisant la notice de la chaudière, je constate que le chauffage ECS est réalisé grâce à une pompe d’inversion. Je ne peux donc pas régler le circulateur ECS sur la tableau de paramétrage.
Pour ce qui est de la purge d’air, j’ai l’impression qu’elle est automatique à chaque démarrage de la chaudière. Je n’ai rien vu de particulier dans la notice.Après 3 semaines sans nouvelles, mon chauffagiste met ce matin le problème sur le compte d’un embouage de la chaudière et me dit qu’il faut que je fasse passer une société spécialisée (ayant une machine spéciale) pour désembouer ma chaudière. Un rinçage global a été fait il y a 9 mois, mes radiateurs chauffent très bien. Pensez-vous qu’il faille que je fasse passer quelqu’un pour désembouer ma chaudière pour ce problème spécifique ECS ?
Merci.
est ce qu’il y a un schéma des circuits hydrauliques de la chaudière dans la notice, si oui pouvez vous les poster.
je suis pas convaincu pour l’embouage, si le chauffage fonctionne bien.
Merci.
Voici tout ce que j’ai pu trouver :
Schéma de principe : http://dl.free.fr/taTnlR521
Composants : http://dl.free.fr/tZV7vchVC
Merci pour votre aide.en fait ce n’est pas le circuit chauffage qui rentre rechauffer le ballon via un échangeur, c’est l’eau sanitaire qui passe par l’échangeur externe qui est réchauffer avant de rentrer dans le ballon quant il y a du tirage d’eau chaude et l’eau tourne en boucle quant il n’y a pas de tirage.
donc rien a voir avec l’embouage!il y a bien un circulateur sanitaire, et si l’eau qui circule est bien chaude, alors la vanne 3 voies fonctionne bien
1- est ce que la chaudière se coupe aussi pareil quand le robinet d’eau chaude est ouvert à fond?
2- est ce que le débit d’eau chaude est correct au robinet ouvert à fond?
3- il doit y avoir un détecteur de débit qui enclenche le brûleur lors du tirage d’eau et de la mise en service de la pompe, essayer de de voir où il est et d’observer son fonctionnementMerci pour vos réponses.
Pour ce qui est de l’embouage, le chauffagiste suspectait un problème d’embouage de l’échangeur thermique à plaque en début d’année. Cet échangeur a été changé mais ça n’a pas fondamentalement changé la donne, ça a juste réduit un peu le temps pendant lequel on était sans chauffage. Ce matin quand mon chauffagiste a parlé d’embouage, je ne sais pas de quoi il parlait.
Pour répondre à la question 1, il va falloir que j’attende que la chaudière ait réchauffé l’eau chaude sanitaire. Mes 2 enfants ont pris chacun une petite douche au milieu de la matinée et la chaudière n’indique que 19,2 degrés ECS pour le moment… J’en ai encore pour des heures à attendre…
Pour ce qui est de la question 2, oui le débit est correct quand on fait couler de l’eau chaude. Il n’y a pas de baisse de débit et à la fin on a de l’eau tiède puis froide.
Pour la question 3, ça dépasse mes compétences, malheureusement. Je ne sais pas comment reconnaître un détecteur de débit.
Merci encore.pour la question 1, il suffit d’ouvrir le robinet d’eau et de regarder le comportement de la chaudière pendant le tirage de l’eau
Je viens de faire le test 1 :
– la température ECS est tombée en chute libre au fur et à mesure que le temps s’écoulait. J’ai donc coupé le test au bout de 20 secondes car ce sont des heures sans chauffage que je viens de me prendre
– la chaudière ne s’est pas mise en route pendant ces 20 secondes
– la pression de l’eau est restée constante
– après le test, même comportement : bruleur allumé pendant quelques secondes puis longue attente… mais… en faisant ce test j’ai découvert que je n’attendais plus 1 minute mais 2 minutes environ avant que le bruleur ne se remette en marche. Je me suis donc demandé pourquoi et j’ai découvert qu’il se remet en route à chaque fois que la température de la chaudière descendait en dessous de 64,5 degrés. Les quelques secondes de chauffe lui permettent de remonter à un peu plus de 69 degrés (pour un réglage usine de 75 degrés max.).
Est-ce que ces informations vous mettent sur une piste ?
Merci.oui c’est intéressant
essayez en coupant le courant de la chaudière, attendre une minute et remettre le courant pour voir si elle fait son cycle de purge automatique de 3 mn
Oui, j’ai déjà fait cette manip ce matin et la chaudière a indiqué qu’elle faisait la purge.
J’ai aussi passé la puissance max. de la chaudière de 80% à 100% (paramétrage usine). Ca explique peut-être pourquoi j’attends désormais 2 minutes environ au lieu d’1 minute.-cas ou on tire de l’eau chaude
rien ne dit sur la notice qu’il y a un détecteur de débit d’eau parce que si c’est le cas la chaudière devrait démarrer dès qu’on tire de l’eau chaude (surtout au bout de 20 secondes)à moins qu’elle ne démarre que si la sonde de température indique que l’eau est froide.
dans votre cas ce qui est étonnant c’est qu’elle n’a pas démarré du tout au tirage d’eau chaude, là le débit était forcement bon, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas de tirage et que c’était le débit de la pompe d’eau chaude sanitaire qui déclenchait l’allumage du brûleur.
vous rappelez vous si avant les les problèmes le brûleur démarrait à l’ouverture d’un robinet d’eau chaude?– cas sans tirage d’eau chaude
quand elle fait ses cycles à tirage nul, la température des tubes de chauffage atteint la température maximum programmée, c’est pour ça qu’elle se coupe et ensuite elle repart quand la température de chauffage chute, ce qui voudrait dire qu’il y a un problème de débit dans un des deux circuits, dans le cas de figure sans tirage je dirais que c’est coté chauffage, si l’échangeur est neuf il faudrait vérifier que le circulateur de chauffage tourne aussi en même temps que celui d’eau chaudeCe que m’avait expliqué le technicien qui était passé il y a 3 semaines c’est que le ballon qui se trouve dans la chaudière ne sert que de tampon et que la chaudière est normalement capable de produire en temps réel autant d’eau chaude que demandé. Il est clair que ça n’est plus le cas.
Selon lui, la chaudière envoie l’eau sanitaire dans l’échangeur thermique à plaques pour réchauffer l’ECS avec l’eau chaude du circuit de chauffage. La chaudière regarde la différence de températures entre ce qui entre et ce qui sort (du ballon ou de l’échangeur ?). S’il n’y a pas de différence c’est qu’il n’est plus nécessaire de chauffer l’ECS.
La chaudière utilise le ballon présent dans la chaudière comme simple tampon pour délivrer l’eau chaude mais reconstitue en temps réel normalement l’eau chaude dans le ballon.Un autre constat : que nous tirions beaucoup d’eau chaude (ex. 3 longues douches) ou relativement peu (une très courte douche), la température ECS affichée sur la chaudière tombe tout le temps en-dessous des 20 degrés. Par contre, c’est le temps pour remonter à la température désirée (57 degrés dans notre cas) qui varie énormément (de 1-2 heures à 6 heures).
J’ai une nouvelle fois purgé la chaudière en me disant que s’il restait de l’air une nouvelle purge ne ferait pas de mal. Après la purge la chaudière affichait 31,5 degrés pour l’eau de chauffage. Et bien que la chaudière soit en mode ECS le bruleur est resté allumé plus de 5 secondes. En fait, il est resté allumé jusqu’à ce que la chaudière atteigne les 72 degrés. Ensuite, rebelote: la température de l’eau de chauffage redescend jusque 64,5 degrés environ, la chaudière se rallume quelques secondes pour atteindre à nouveau 69 degrés, se coupe et rebelote.
Réponse à vos questions :
1) je ne sais pas, je n’avais jamais regardé ce phénomène en détail quand ça allait bien…
2) comment est-ce que je peux vérifier ça (désolé, je ne suis pas un expert) ?Cordialement.
c’est vrai la chaudière est capable de fournir en continu le débit d’une douche (7.5 l/mn delta T 30°c) le ballon est là pour avoir un peu de réserve en cas de demande supérieure et apporte le confort de l’accumulation, mais toute l’eau chaude qui sort passe forcement par le ballon.
quand il n’y a plus de tirage d’eau, que le ballon est a la bonne température tout est arrêté, si le ballon refroidie en dessous des 57°c la sonde de température indique l’info et les circulateurs chauffage et sanitaire doivent se mettre en route, celui de chauffage pour faire circuler l’eau entre le corps de chauffe et l’échangeur et celui de l’eau sanitaire pour faire circuler l’eau entre le ballon et l’échangeur.
Pour vérifier si un circulateur tourne, en général on dévisse la grosse vis en façade du bloc pour voir tourner l’axe, mais si vous appréhendez il y a aussi une autre méthode mais moins fiable.
prenez un tournevis plat assez long, appliquez la point sur le corps du circulateur et coller l’oreille du coté manche pour écouter si ça tourne ou pas, en faisant plusieurs marche/arrêt, on arrive à déterminer, par contre comme il y a deux circulateurs le bruit de l’un peut se propager sur l’autre, c’est assez délicat, à essayer!Merci.
Les 2 circulateurs fonctionnent bien et je sens également l’eau circuler vers l’échangeur thermique à plaques.
De plus en plus surprenant…bonjour
le problème est donc une mauvaise circulation d’eau dans l’échangeur coté chauffage, ça peut pas être coté sanitaire puisque le débit d’eau au tirage correct.
si l’échangeur à été changé, il a dû se colmaté aussitôt, c’est ce qui est étonnant si en mode chauffage ça fonctionne bien, mais c’est vrai qu’un échangeur à plaque c’est plus sensible que des radiateurs.
donc ce serait bien un désembouage à faire!et nettoyage de l’échangeur
Merci.
Il ne peut pas y avoir un problème avec la sonde du ballon qui enverrait des données erronées ?je pense pas, la température d’ecs affichée à l’écran est juste et on voit bien que la chaudière se coupe quant elle atteint sa température de chauffage maxi, l’eau de chauffage circulant mal n’est pas refroidie assez vite au contact de l’eau sanitaire par l’échangeur, et dès que l’eau de chauffage se refroidie un peu en réchauffant l’eau sanitaire, la chaudière redémarre.
il y a une grande différence de température entre l’entrée de chauffage dans l’échangeur et la sortie qui retourne au corps de chauffe?enfin ce n’est que mon avis! il y en a peut être d’autres.
Merci.
Je pensais à la sonde car j’arrive à tirer de l’eau brulante à l’évier alors que la chaudière m’indique 25 degrés en ce moment pour l’ECS. Il y a donc bien de l’eau très chaude quelque part dans le ballon alors que je sais que je vais encore devoir attendre surement 5 heures avant d’avoir du chauffage, le temps que le ballon arrive à 57 degrés.
Mais si je continue à tirer cette eau brulante, au bout d’un certain temps (le ballon se vidant certainement), je n’aurai plus que de l’eau froide.frolicfrog wrote:Bonjour,J’ai une chaudière gaz à condensation De Dietrich BIC 25 qui a 3 ans et qui sert à la fois à chauffer et à produire de l’eau chaude (petit ballon intégré + production en direct si besoin).
Rencontrant des problèmes à obtenir de l’eau chaude en quantité suffisante, le chauffagiste a remplacé il y a 6 mois environ l’échangeur thermique à plaques.
Je continue à ne pas avoir assez d’eau chaude pour toute la famille et la chaudière n’arrive pas à produire de l’eau chaude en direct. Au bout de 3 douches (parfois moins) nous n’obtenons plus que de l’eau froide…
Lorsque je regarde le tableau de bord de la chaudière, voici ce que je constate (phénomène observé sur 4 cycles consécutifs chronomètre en main) :
1) allumage du bruleur et chauffage de l’eau pendant 5-6 secondes (toujours la même durée sur les 4 cycles) ;
2) extinction du bruleur et attente de 60 secondes (toujours la même durée sur les 4 cycles observés) ;
3) retour a point 1)
Conséquences : la chaudière met des heures et des heures pour arriver à chauffer l’eau sanitaire (paramétrée à 57 degrés) et pendant ce temps là nous n’avons pas de chauffage…
Bien évidemment, lorsque la chaudière est en mode chauffage des radiateurs, ce phénomène de coupure du bruleur après 5 secondes ne se produit pas.
Notre chauffagiste ne comprend pas ce qui se passe.
L’un de vous a-t-il une idée ?
D’avance, merci !Moi je dirais que le fonctionnement de la chaudière est normal.
Allumage, extinction,.Je penche vraiment par un probleme d’échange, soit le circulateur sanitaire ne tourne pas, soit le circuit primaire ne circule pas correctement dans l’echangeur.
Il faudrait faire les testes suivants. Lorsque la chaudière tourne pour satisfaire une demande de chauffage.[list=*]
[*]Il faudrait puiser de l’eau chaude de manière a provoquer l’allumage de la chaudière pour produire de l’eau chaude.[/*]
[*]A ce moment vois si la vanne inverse bien le flux vers l’échangeur et si la vanne ne se bloque pas a mi-course.[/*]
[*]si la vanne fonctionne correctement, il faut vérifier que le circulateur sanitaire (s’il y en a un) fonctionne puis toucher les tuyaux pour voir si la circulation se fait correctement.[/*]
[/list]Dans la logique, il doit y avoir un de ces composant que ne joue pas son rôle.
Salut, tu peux descendre ta température consigne eau chaude à 15 par ex pour basculer en chauffage ca te permet d ‘éviter d ‘attendre la charge du ballon, ca te depanne en chauffage par contre pour l’eau chaude je partirais sur ton echangeur qui a rammassé de la boue, le premier echangeur à plaques était dans quel état ? Souvent sur entrée et sortie chauffage (primaire) on voit des paillettes à l’intérieur des 2 trous.
PS j ai le guide sav sous les yeux ton temps d ‘attente de 2 mn correspond à un debit d’eau insuffisant bruleur coupé pendant ce temps. ca confirme ce que je pense, vu le diamètre des autres tuyaux en primaire je pense que ton échangeur à plaques sert de filtre chauffage, mais ca ne reste que mon avis, par contre je trouve étonnant que même après avoir changé le premier echangeur les symptômes soit resté les mêmes.
Merci à vous 2.
@Niel: j’ai déjà puisé de l’eau (cf. échanges plus haut) mais seulement pendant 20 secondes car quand je fais ça je sais que je peux attendre beaucoup de temps ensuite pour que le ballon remonte en température. Pendant ces 20 secondes, la chaudière ne s’est pas allumée.
@Stonio: j’ai effectivement baissé la température ECS au minimum pour récupérer du chauffage mais malheureusement celle-ci n’est pas à 15 degrés mais à 40 degrés…
… et ça a pris 6h30 pour que la chaudière atteigne cet après-midi cette valeur …
6 mois pour récupérer ce niveau de boue c’est vraiment pas de bol. Le premier échangeur ne semblait franchement pas bouché et très sale. Quand le chauffagiste l’a remplacé, ça n’a pas été miraculeux; la chaudière mettait simplement 3 heures pour chauffer l’eau au lieu de 6.Merci.
frolicfrog wrote:Le premier échangeur ne semblait franchement pas bouché et très sale. Quand le chauffagiste l’a remplacé, ça n’a pas été miraculeux; la chaudière mettait simplement 3 heures pour chauffer l’eau au lieu de 6.Merci.
Je pense que deja il y avait un probleme car 3 heures pour chauffer le ballon c’était deja trop long.
Une chaudière avec ballon incorporé devrais normalement vous produire de l’eau chaude et abondante pour toute une famille.
Au moins 250 a 300 litres d’eau chaude en continu…Pour ce qui est des boues, je ne pense pas trop mais c’est possible, en plus si le circuit n’as pas été rincé au changement d’échangeur…
bonjour
je vois que les avis se rejoignent, il aurait fallu faire un bon rinçage avant de mettre le nouvel échangeur, et personnellement à la nouvelle intervention après rinçage et nettoyage de l’échangeur, je demanderais au chauffagiste d’installer un filtre avec chasse et vannes amont +aval sur le retour de chauffage de l’installation pour protéger l’échangeur.
J’ai fait faire un rinçage global de toute l’installation (pas un désembouage) radiateur par radiateur fin janvier 2015.
L’échangeur à plaques a été remplacé (par un neuf) fin février 2015, soit 1 mois à peine après le rinçage.
Mon circuit ne devait franchement pas être très sale (même s’il doit rester quelques boues dans les angles de certains radiateurs).
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