Installation d’un surpresseur
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Bonjour,
Pour installer une salle de bain dans un logement provisoire, j’ai acheté un surpresseur (Aquajet RED 132/100) car la citerne (je ne suis pas raccordé à l’eau de ville) n’est pas située très haute et l’eau n’arriverait pas par gravité jusqu’à la pomme de douche.
Premier problème: il n’y a pas de notice de montage et je ne sais pas comment raccorder la pompe au réservoir ni où brancher le tuyau qui va à la citerne et celui m’alimentera en eau.
Deuxième problème, dans le manuel d’instructions il est précisé que le tuyau d’aspiration ne doit pas être d’un diamètre inférieur à l’entrée dans la pompe. Apparemment c’est du 26mm mais le tuyau est du PER 22. Si je dois le changer ça implique de creuser une tranchée ce que j’aimerais éviter si possible.
Je pourrais installer le surpresseur dans la grange, à coté de la citerne, le relier à la citerne avec un nouveau tuyau de PER 32 et utiliser le tuyau existant pour alimenter la maison depuis le surpresseur mais c’est un peu compliqué à cause de l’électricité et aussi je ne suis pas sûr que la grange soit hors-gel.
Alors je me demandais si, du fait que la citerne serait environ 3m plus haute que le surpresseur, je ne pourrais pas tout de même utiliser le tuyau existant sans que ça fatigue la pompe.
Merci d’avance
bonjour
c’est vrai que l’idéal serait de mettre le surpresseur à coté de la citerne, mais si ça craint le gel c’est pas top! mais la citerne et le tube de 22 ne craignent pas le gel?
sinon il y a moyen d’utiliser le tube de 22 en aspiration,mais il faut mettre un robinet de réglage en sortie du surpresseur pour éviter de tirer au vide à l’aspiration, de façon à équilibrer le débit de refoulement qui va être sous pression et celui d’aspiration qui sera gravitaire et dans un tube de seulement 22.
-ça va ajouter des pertes de charges au refoulement et brider la pompe qui va fournir le débit juste équivalent à la capacité du 22 en gravitaire ou presque (il y a 0.9 bar au maximum à l’aspiration).n’oubliez pas de prévoir une sécurité manque d’eau à l’aspiration et une filtration 20µ avant le surpresseur, et aussi bien calibrer la protection électrique du surpresseur au plus juste en cas de surchauffe.
pour le montage, postez des photos pour qu’on puissent vous aider
Pour le surpresseur a coté du réservoir, le probleme du gel est facile a contourner, il suffit de prendre deux plaque de polystyrène extrudé (ep.5cm) est faire une niche. reste le probleme electrique.
Autrement vous n’avez d’autre choix que de l’installer comme vous pouvez, puis a l’utilisation, le débit sera toujours pus faible que celui provenant de la citerne.
Il est tout de même conseillé de placer le surpresseur au point le plus bas possible afin de gagner en débit provenant de la citerne.
Vu que votre installation fonctionne par gravité, faites attention a la pression, il est possible que l’installation et certaines parties ne résistent pas a la pression, si vous avez un chauffe eau electrique il est indispensable d’ajouter un groupe de sécurité en amont du ballon.
Autrement c’est la bombe…
Pour le raccordement du surpresseur, postez des images de la bête et on vous guidera.
Bonsoir RUAJOSE et Niel pour vos réponses et désolé pour le retard,
Du coup je me rend compte que mon installation est vraiment bancale et j’essaie de la repenser.
La citerne est un vulgaire M3 en cage, une cuve de plastique noir posée sur un muret derrière la maison, accolée à l’étable. La sortie est reliée à un tuyau en PE de 22 qui plonge dans le sol et débouche dans le rez inférieur de la maison où il est raccordé à l’évier de la cuisine.
Comme c’est provisoire, le but est de ne pas avoir à creuser pour changer le tuyau et on va considérer que la partie enterrée est hors-gel.
En général, quand il fait froid, on laisse le robinet couler au minimum pour empêcher que ça gèle. Mais avec le surpresseur on ne pourra pas faire ça…
Ce que je pense faire: déplacer la citerne pour la mettre dans l’étable. Poser le surpresseur juste à coté et relier les deux avec un tuyau PE de 32 (diamètre intérieur).
Raccorder la sortie du surpresseur au tuyau existant. Isoler la partie non enterrée (quelques dizaines de cm) avec un manchon isolant.
Du coup je pense que la citerne et le surpresseur seront hors-gel. Mais est-ce que le diamètre du tuyau enterré sera suffisant pour alimenter la maison?
On peut maîtriser nos usages mais y seront tout de même raccordés un évier, un lavabo, un wc à eau, une douche, un ballon de 200 litres situé dans les combles, un lave-vaisselle et un lave-linge.
Ca pourrait le faire comme ça?
Merci d’avance
Vous êtes sur que votre pe est en Ø22 ne serais-ce pas d5 Ø20 ou Ø25.
Dans tous les cas ce tuyau sera sous pression vu que le surpresseur sera installé en amont avec au moins 2,5bars.
Donc je pense que même si le PE ne fais que 20mm extérieur avec 2,5 bars de pression, ça le fait…
Niel wrote:Vous êtes sur que votre pe est en Ø22 ne serais-ce pas d5 Ø20 ou Ø25.Dans tous les cas ce tuyau sera sous pression vu que le surpresseur sera installé en amont avec au moins 2,5bars.
Donc je pense que même si le PE ne fais que 20mm extérieur avec 2,5 bars de pression, ça le fait…
Je ne sais plus, il faudrait que je le remesure. Mais c’est pas gros en tout cas… Quoi qu’il en soit ta réponse est une bonne nouvelle, je pense donc que je vais me lancer comme ça et on verra bien
Merci beaucoup, je reviendrai vous dire ce que ça a donné !
Bonsoir Lil
de cette façon il n’y a aucun problème de débit avec le tube de 22, il sera sous pression donc c’est bon, pensez à la sécurité manque d’eau! c’est juste un flotteur dans la cuve au besion
RUAJOSE wrote:Bonsoir Lilde cette façon il n’y a aucun problème de débit avec le tube de 22, il sera sous pression donc c’est bon, pensez à la sécurité manque d’eau! c’est juste un flotteur dans la cuve au besion
Merci RUAJOSE. Ca m’intéresse, je n’avais pas pensé à ça et je ne sais pas de quoi il s’agit. Auriez-vous plus de précisions?
Il y à aussi la question de l’interrupteur omnipolaire que je dois installer, je ne sais pas ce que c’est ni à quoi ça sert…
@RUAJOSE, vous parliez aussi de filtration à 20µ. Auriez-vous des références de produit pour ajouter tout ça à une cuve de ce genre-là :
– filtration à 20µ
– sécurité manque d’eau
– raccord PE 32mm (diamètre intérieur) avec sortie supplémentaire pour tuyau d’arrosage ne passant pas par le surpresseur?Je cherche sur les différents magasins en ligne mais pour l’instant je ne trouve pas mon bonheur alors si pouvez me conseiller…
Merci beaucoup
omnipolaire veut dire qu’il faut couper les deux pôles, en installation domestique ça correspond à un interrupteur ou disjoncteur qui coupe la phase et le neutre.
voici un lien pour un flotteur de cuve, il suffit de le plonger avant le fond avec son poids réglé de façon que le flotteur puisse faire levier en même temps que le niveau d’eau, raccorder les fils dans un boitier électrique en série sur la phase après l’interrupteur de proximité.
il y a 3 fils, commun, contact bas et contact haut. prendre contact haut
bien sur c’est pas la peine si le suppresseur est déjà équipé d’une sécuritéBonjour,
Concernant l’interrupteur-flotteur, je pense avoir compris le principe. Par contre, le modèle proposé par RUAJOSE est limité à 1,1kW.
Mais la fiche signalétique de la pompe indique « 1.49kW ass. »
Sur le contacteur il est dit que si la puissance est supérieure à 1,1kW il faut ajouter un relais ou contacteur de puissance mais je ne connais pas ces composants.
J’en ai trouvé un autre mais il est beaucoup plus cher.
Concernant la filtration à 20µ, j’ai trouvé des filtres à 50µ mais pas à 20µ. Par exemple celui-là. Du coup je ne sais pas comment faire pour filtrer à 20µ…
Merci pour votre aide
Re-bonjour,
Concernant l’électricité, il faut que je choisisse le disjoncteur.
Voici la fiche signalétique du surpresseur:
J’avais récupéré un petit stock de disjoncteurs. J’ai des C10 et des C6. Est-ce que je peux utiliser un de deux-là?
Encore merci
Niel wrote:Sur la plaque signalétique, on voit une puissance de 6.6A.Oui je sais, mais du coup un disjoncteur 6 ampères c’est trop petit et 10 ampères c’est trop gros ? Idéalement il faudrait du 6.6A mais je doute que ça existe. Alors il faut plutôt un disjoncteur C6 ou C7 (si ça existe) ?
Désolé, je débute en plomberie et en électricité…
il y a aussi un autre système plus simple pour le manque d’eau
http://www.jetly.fr/vdoc/thermador/SOC3/FRA_BD_PT2015196.pdf
les cartouche 20µ se montent sur des filtres standard
http://www.diproclean.com/manchons-permocristal-10pouce-permo-xml-390_337_417-1740.html
Merci Niel et RUAJOSE pour vos réponses,
Concernant les protections contre la surtension et le manque d’eau, le produit proposé par RUAJOSE (relais hydraulique HDS de Jetly) semble faire les deux. Sur la deuxième notice de mise en service proposée sur cette page, il est précisé ceci:
Si le courant dépasse 6,5 A, le HDS coupe l’alimentation.Ca concerne visiblement le modèle pour les surpresseurs jusqu’à 6.5A. Le mien fait 6.6A, il me faudrait donc le modèle qui fonctionne jusqu’à 10A mais je suppose que le principe est le même.
Donc si je comprends bien, ce dispositif remplace aussi le disjoncteur C10.
Par contre, il est précisé dans la notice du surpresseur qu’il faut aussi un interrupteur omnipolaire et RUAJOSE m’a dit qu’il s’agit d’un disjoncteur qui coupe la phase et le neutre. Donc je vais de toute façon ajouter à mon tableau électrique un disjoncteur C10 de ce type.
J’espère que ce que je dis est correct.
Concernant la filtration, j’ai vu le support qui est prévu pour ça mais ce n’est pas précisé quel est le diamètre.
De plus, si il faut que la pompe puisse aspirer sans résistance (il est précisé que le tuyau d’aspiration doit être au moins aussi gros que l’entrée dans la pompe, c’est à dire 26mm), est-ce que le fait de mettre un filtre ne va pas poser le même problème?
bonjour
c’est dommage 6.5 pour 6.6 c’est trop juste,il faut passer à 10a.
pour l’alimentation, si au départ de la ligne il y a déjà une protection qui est > à c10, en mettant le système jetly sur la prise de courant, ça devrait servir de protection complète.pour le filtre à poser, si l’eau de la cuve est assez propre pour ne pas nuire à la pompe, le filtre peut être posé au refoulement pour protéger la consommation.
par contre si l’eau est chargée de particules, il vaut mieux dégrossir à 50 ou 100µ à l’aspiration, si on filtre trop fin, il faudra nettoyer souvent parce qu’à l’aspiration on a que 0,9 bar de puissance.les filtres peuvent être en pvc ou en corde, c’est du standard dans la même taille bien sûr.
Bonjour,
Je suis en train de relier tous les composants.
Pour aller du surpresseur jusque dans la maison, je vais donc utiliser le tuyau enterré existant qui est du PE 20 (diamètre extérieur).
Arrivé dans la maison, je vais distribuer l’entrée froide du ballon d’eau chaude (via un groupe de sécurité).
Ensuite, la sortie chaude du ballon est en 26/32.
Faut-il que je passe tout en PE 20 ?
Merci pour votre aide
Bonjour
ce n’est pas nécessaire de rester en 16/20 partout, le diamètre peut diminuer suivant le type d’appareils à raccorder, il y a des tableaux à disposition sur ce forum il me semble.
Merci RUAJOSA.
J’ai déjà vu ce genre de tableaux. En fait, ma question n’était pas suffisamment précise.
J’ai plusieurs diamètres à choisir.
– Au niveau du ballon, le tuyau d’eau froide entre le groupe sécurité et le mitigeur. J’avais prévu du PER 32. Il n’y a sûrement pas de raison de faire si gros mais si il n’y a pas de contre-indication, je vais continuer sur ma lancée car j’ai déjà les raccords
– Pour distribuer l’eau chaude depuis le ballon, je ne sais pas quoi choisir. Je dois traverser verticalement la cuisine (de la cave où se trouvent les canalisations jusqu’au ballon situé au grenier) et je suppose que du cuivre serait plus esthétique. Et ce serait probablement bien d’utiliser le même type de tuyau pour mettre côte à côte l’eau chaude et l’eau froide (qui monte au ballon). Faut-il que je prenne du cuivre 16/20 ?Faites le tout en 16/20, si votre arrivé est deja dans ce diamètre il n’y a pas de raison de l’augmenter.
Sur la sortie d’eau chaude il ne faut surtout pas augmenter le diamètre, plus il est gros et plus les pertes seront importantes et le temps d’attente d’eau chaude sera long.
Surdimensionnez l’eau froide si vous le désirez, mais jamais l’eau chaude.
Il n’y as pas de contre indication a surdimensionner entre l’arrive eau froide et le mitigeur, de moment que le diamètre eau chaude est respecté, c’est nickel.
Il n’existe pas de cuivre 16/20, le cuivre c’est 10/12 – 14/16 -16/18 – 18/20 (difficile a trouver) et 20/22 etc…
Pour vous parties apparentes, vous pouvez aussi utiliser du multicouche 16/20 ou cuivre 16/18.
Vous avez la possibilité de réduire les diamètre régressivement vers les bouts de ligne. (sur installations piquage seulement)…
Lil wrote:Bonsoir,Après un long délai, j’ai finalement raccordé mon surpresseur.
Voilà le schéma. Et ci-dessous des photos. Ce n’est pas du beau boulot mais c’est ma première expérience et je me rend compte que je n’ai pas fait les bons choix en termes de raccords et de matériaux. Je ferai mieux la prochaine fois.
Le but est donc d’ajouter de la pression à mon installation car si la gravité peut fonctionner pour seulement alimenter l’évier qui se trouve juste un peu plus bas que la citerne, elle ne suffira pas pour la douche qui se trouvera juste un peu plus haut.
Mais si le surpresseur tombe en panne ou si il y a une coupure de courant, je veux tout de même pouvoir disposer d’eau par gravité, au moins dans l’évier de la cuisine, j’ai donc prévu un bypass: vanne 1 fermée, vannes 2 et 4 ouvertes.
Pour l’utilisation du surpresseur: vanne 2 fermée, 1 et 4 ouvertes.
On voit donc le Té B à l’entrée du surpresseur. Il vient directement de la citerne, il alimente le surpresseur et le bypass.
Le Té A à la sortie du surpresseur alimente le réservoir tampon et la vanne n°1 (ce Té était fourni avec le surpresseur).
Ensuite on part sur le PE20Ø qui va dans la maison.
Première question: dans la notice du surpresseur, il est précisé que « le tuyau d’aspiration vers l’électropompe doit avoir une pente positive ». Sur l’illustration, on voit que le tuyau monte en direction de l’entrée du surpresseur. Chez moi ce n’est pas le cas. Pourquoi faut-il faire cela?
Deuxième question: lorsque je branche le surpresseur, il se met bien en marche, la pression monte sur le manomètre, le niveau descend dans la citerne et l’eau coule à flots au robinet de la cuisine. Lorsque la pression de 4bars est atteinte, le surpresseur s’éteint. Et là, la pression redescend rapidement (alors que le robinet est fermé et que rien ne coule nulle part) jusqu’à atteindre 2bars, alors le surpresseur se remet en marche et ainsi de suite indéfiniment.
Après plusieurs tests, j’ai identifié que le surpresseur refoule dans la citerne par le tuyau d’entrée (celui qui relie le Té B à la citerne): après que le niveau ait baissé d’environ 100 litres pendant que le surpresseur fonctionne, il remonte à son niveau d’origine dès que le surpresseur s’arrête. A un moment, ça a même fait sauter le tuyau d’arrosage branché sur l’embout Gardena (dont le but est que lui fonctionne par gravité, sans surpression).
J’en déduis qu’il faut un clapet antiretour. Mais je suis surpris que ce ne soit pas intégré à la pompe ni fourni avec l’ensemble et que la notice n’en parle pas du tout. Surtout que ce n’est pas un modèle bas de gamme et que je l’ai payé environ 500€…
Est-ce que c’est normal? Est-ce que je dois seulement acheter un clapet anti-retour et l’installer au niveau du Té B ?
Encore merci pour votre aide et désolé de laisser passer autant de temps entre mes réponses mais les priorités se bousculent…
PS Je précise que le tube de silicone qu’on voit sur la photo n’a pas été utilisé à cet usage
PPS Le goulot de bouteille en plastique qu’on voit à la sortie de la citerne, c’est pour envoyer dans un saut l’eau qui ruisselle sur la citerne à cause de la condensation lorsqu’il fait chaud et humidebonjour
le message était en double, j’ai supprimé le plus ancien.
la pente demandée est utile si le suppresseur est en aspiration au dessus de la citerne, ça évite les poches d’air qui peuvent empêcher le bon fonctionnement.
je trouve aussi que c’est dommage que le clapet soit pas fourni monté sur la pompe à l’aspiration, s’il n’est pas dans la pompe, il est forcement nécessaire.Merci RUAJOSE.
Je suppose qu’on peut considérer que le clapet n’est pas inclut à la pompe. Il faut donc que j’en achète un. J’ai vu ces deux modèles mais je ne sais pas lequel choisir:
http://www.pompes-direct.com/accessoire-hydraulique/clapet-anti-retour/clapet-a-battant-1/4178.html
http://www.pompes-direct.com/accessoire-hydraulique/clapet-anti-retour/clapet-anti-retour-york-1/418.htmlConcernant la protection manque d’eau, le système que vous m’aviez proposé me paraît vraiment le meilleur. Mais la version 10A est deux fois plus chères que la version 6.5A. Et la fiche signalétique de ma pompe indique 6.6A :S
Par contre je ne comprends pas comment peut fonctionner ce système. Les système à flotteur je comprenais mais là, je ne vois pas comment ce boîtier peut détecter le manque d’eau…
Je préfère les clapets toutes positions à ressort, le lien n°2 c’est plus étanche que le clapet à battant.
il faudrait mesurer l’intensité du groupe avant d’acheter le boitier de sécurité manque d’eau, ce boitier fonctionne sur l’intensité mesuré en fonctionnement,
exemple:
quand le groupe fonctionne, si l’intensité est de 6A, en cas de manque d’eau la pompe s’emballe et l’intensité monte, c’est comme ça que le boitier sait qu’il n’y a plus d’eau et il coupe la pompe.
c’est pour ça qu’il faut mesurer l’intensité:- au démarrage du groupe
– groupe en fonctionnement normal
– groupe en fonctionnement avec vanne fermée sur aspiration quelques secondes seulement pour voir à combien monte l’intensitéles mesures permettront de faire le choix en les deux boîtiers.
voilà
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