Réseau multicouche (Page 2 sur 5)

- Quel type de régulateur de pression choisir ? En faut'il 1 pour le puit ?
-Régulateur au sens de réducteur de pression, non. Au sens de surpresseur, oui car le rôle d'une pompe de relevage n'est pas d'augmenter la pression de service à 3 bars.

- Quel type de filtration pour l'eau du puit ?
Pot/filtre à particules, et idéalement adoucisseur d'eau pour protéger l'installation de l'eau calcaire (ce n'est pas de l'eau de pluie). Ou alors rien si la pompe a déjà un tamis.

- Cette filtration ne serait-t-elle pas mieux après le réducteur de pression ?
Elle ne sera pas plus efficace. L'intérêt de la déplacer est au niveau de la difficulté technique  ? (creuser enterrer regard d'accès )

- Que faut'il prévoir pour le raccordement des ballons ?
Obligatoirement : un groupe de sécurité. Une section en cuivre de 10 cm (je crois) avant raccordement du ballon. Un raccord diélectrique comme présent sur votre schéma.

Recommandé : Des vannes de coupures de proximité pour intervention sur le ballon sans couper toute la maison. Le moins de flexible possible. Carrément deux raccords diélectriques, un sur l'arrivée d'eau froide et un sur la sortie eau chaude.
On ne raccorde plus direct en P.E.R., c'est interdit.  (la température de l'eau fait sauter les bagues ou exploser le tuyau et provoque de grosse fuite. Le P.E.R. n'aime pas la chaleur.) Si pas de cuivre, obligation de poser un mitigeur thermostatique entre le ballon et le réseau aval d'eau chaude pour réguler la température d'eau chaude dès la sortie du ballon, idéalement réglé au moins à 60 °C pour raison sanitaire.

- Les vannes avec purges dans les regards 1 et 2 suffisent elles pour vidanger tout les circuits ? Ou en faut-il une par circuit ? (le fonctionnement de ces vannes m'est inconnu).

En gros, ça laisse l'eau s'écouler à l'endroit de la vanne. Selon la pente du terrain, la hauteur de l'installation, ça vidangera les conduites hautes (mais pas les siphons des appareils) et plus ou moins entièrement la canalisation principale.
La vanne de vidange doit être installée au plus près du compteur principale, donc dans le même regard. Pour vidanger en prévision du gel ou pour intervention, ça devrait suffir. Si vous voulez pouvoir vidanger rapidement toute votre installation, il vaut mieux placer un point de vidange plus gros, c'est-à-dire un Té de dérivation plus gros en 20/27 3/4, mais c'est une question de débit. Prenez surtout des robinets/Vannes de bonne qualité, pas le truc premier prix chez Leroy pimpin.

Conseil: une petite pente sur vos arrivées principales pour vidanger et vous pouvez au choix isoler grâce aux vannes placées près des premiers appareils et donc vidanger toute votre installation ou juste l'arrivée d'eau entre habitation et compteur principal. Idéalement vous placez aussi une vanne avant vos appareils pour pouvoir intervenir dessus en cas de besoin

- Comment faire mes sorties de douches sur du matériaux pleins ?
Sorties de douche, c'est-à-dire arrivées d'eau et évacuation ?
Il faudra casser pour réaliser le bac et l'évacuation. Je ne suis pas sûr de comprendre votre problème.
On pratique des saignées et on réalise des forage circulaire avec un trépan/scie cloche.

Rebonsoir Ramon,

oui le schéma est bien point de vue vidange de l’installation, si elle est dans le même regard que le compteur.

Qu'y-aura-t-il par dessus la brique de 65 en finition, revêtement embellissement ?
Est-ce que le mitigeur est encastré ou apparent ?

J'aurais tendance à dire saignée pour plusieurs raisons et par expérience, mais je vous laisse répondre aussi.

Sinon effectivement, on peut très bien se débrouiller sans platine, avec deux raccords coudés en laiton et du plâtre ou du MAP, dès lors qu'on ne prend pas de risque avec une éventuelle future fuite ou besoin d'intervention.

Et en platine il faut bien regarder le mode de raccordement, le corps plastique ou métal et la visserie.

Bonjour,

oui, enfin ce n'est ni obligatoire ni indispensable, juste pratique de pouvoir isoler la portion de canalisation du ballon pour le changer ou intervenir dessus, par exemple. A 5 € la vanne, c'est un bon investissement.
Je dis ça par réflexe pour les appareils sanitaires et de chauffage en général.

Cela dépend aussi si le ballon est placé plus haut ou plus bas que le reste du réseau.

Le groupe de sécurité du ballon permet déjà d'isoler le ballon et l'eau chaude ne refoule pratiquement pas si l'on laisse les robinets fermés. On peut donc se passer de vannes dans la majorité des cas, cela rallonge juste l'intervention surtout en cas de remplacement du ballon et oblige à couper l'eau de la maison ; mais votre schéma intègre déjà une vanne permettant d'isoler le ballon et la partie du réseau en aval de '1'.

En matos, prenez des éléments certifiés non seulement CE mais aussi NF. privilégiez la marque, un poil plus cher mais qui fait des équipements aux résultats conformes à ce qu'on en attend.

Concernant le réducteur de pression. Je m'oriente vers un "Optibar".

Par contre concernant l'anti coup de bélier, si je comprends bien, inutile d'en mettre un de suite ?

Merci.