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Génial, merci bien !
1)
Par contre une chose me vient à l’esprit, j’ai acheté un ballon Vizengo de chez Atl…il est doté d’une protection dynamique anticorrosion ACI Hybride, comme le ballon n’est plus alimenté, la cuve ne sera donc plus protégée, et la garantie v donc sautée ?2)
Sinon, ou dois-je mettre le/les clapets anti retour (à cause du circulateur) sur l’arrivée EF en bas du schéma ?3)
Le circulateur comporte une vanne et un clapet, j’ajoute donc simplement une vanne à son entrée afin de pouvoir isoler le circulateur en cas de maintenance ou n’est-ce pas la peine ?Encore un grand merci
bonsoir,
je suis désolé mais je ne vois toujours pas
je suppose que l’arrivé d’eau n’est pas visible, donc derrière le groupe,
puis en sortie de groupe (vers le haut), on part dans la chaudière
on sort de la chaudière par le cuivre neuf,
on rentre dans le mitigeur, et la on a un T qui regroupe la sortie du GS et l’eau d’alimentation????je ne vois vraiment pas… merci pour votre aide
Bonjour,
je ne vois pas bien ou est l’arrivée d’eau, le retour, est-ce un T en haut de l’installation ?
merci
ma chaudière GPL possède un ballon intégré de 60L ce fonctionnement est-il tout de même envisageable ? (le chauffe eau éléctrique est un 300L, car j’ai 4 enfants)
ça donne donc ça ? Mais je ne vois toujours pas comment ne pas laisser de l’eau stagné que ce soit dans le ballon du cumulus ou de la chaudière ?
et comment procéder pour faire circuler dans les deux en même temps?
de plus j’ai lu qu’il était interdit de placer une vanne entre le cumulus et le groupe de sécurité (ce que je comprend) mais dans ce cas comment séparé les deux circuits
Autre chose:
Je ne parviens pas a mettre une image dans cette réponse, on ne peux mettre des images que lorsqu’on crée un post ?merci pour ta réponse El-Homari,
Pour répondre à ton interrogation, oui, le tuyau qui part vers la gauche est bien la ventilation.
Je vais donc attendre un peu l’avis d’autres personnes avant de me lancer dans la découpe du Fermacell, de la pipe etc…
tu me remontes le moral lol
Bonjour,
j’ai donc mis de la filasse partout ou j’avais des filets et effectivement, aucune fuite malgré que ce soit la première fois que j’utilise cette méthode, pourtant j’en ai fait un grand nombre. Encore merci pour vos conseils. Le gros avantage c’est effectivement de pouvoir aligner correctement les raccords comme on le souhaite.
Par contre attention, pas de filasse sur un écrou libre, moi j’ai opté pour des joints gaz (bleu) à la place des joints bas de gamme en fibre rouge.
les CSC sont prévu pour 180°, ce sont les CNA qui sont pour l’eau froide, et les CNK apparemment il seraient un peu moins large que les CSC, car pas prévus pour du liquide ?
Bonjour,
j’ai trouvé ce fameux joint CSC
je peux donc l’utiliser sans problème pour mon circuit chauffage comme pour l’eau sanitaire (chaud/froid) ?
merci
++même question, j’ai des têtes thermostatique et des retour Danfoss pour mes radiateurs qui sont munis de joints, dois-je tout de même mettre de la filasse sur la partie qui se visse sur le radiateur ?
les départs de vanne sont en 3/4 EK, conique avec un joint donc pas de filasse à ce niveau effectivement
merci
ok, donc à priori, pas de soucis, juste leur soi-disant garantie si on utilise que leurs produits
merci à vous
++Bonjour Dany,
je vais donc voir la solution « assemblage », je suppose pâte + filasse ? par contre pas plus de risques de fuites?[font=Calibri, sans-serif]Par contre le fait de repartir à chaque fois du
sous-sol vers chaque nourrice rajoute donc des longueurs, et donc des pertes,
est-ce vraiment nécessaire étant en 20/26 ? n’est-il pas mieux d’aller
d’une nourrice à l’autre en 20/26 comme sur le second schéma ? [/font]par contre il manque un clapet anti-retour entre le ballon et l’arrivée d’eau froide pour éviter que le bouclage n’aille dans l’eau froide si je ne me trompe pas?
Bonjour,
Justement, je me posais les mêmes questions au niveau des collecteurs, vanne et manchons à sertir.
Pour mon installation je m’apprêtais a passer commande de collecteurs équipés de minivannes et je me suis rendu compte que le diamètre intérieur des minivannes était plus petit que le diamètre intérieur de la nourrice.
Donc, inutile, je suppose, de mettre du tube multicouche 16/20 pour la douche si le diamètre intérieur des minivannes n’est que de 9 ?
Pour du tube 16/20 je suppose qu’il faille un raccord/nourrice/minivanne ¾ (20×27) avec un diamètre intérieur de 16 minimum et pour un tube de 12/16 un raccord/nourrice/minivanne ½ (15/21) avec un diamètre intérieur de 12 minimum ? Afin de respecter le diamètre intérieur du début à la fin.
Donc effectivement le point le plus étroit est bien le sertissage, il serait bien d’obtenir le diamètre intérieur des manchons à sertir, car il ne sert à rien d’avoir un passage intérieur de 12 dans la minivanne si le manchon a un diamètre intérieur de 9 ?
Une minivanne plein passage en 1/2 (15/21) doit avoir un diamètre intérieur de 15 c’est bien cela ?
Merci par avance
Wag71Merci Maître plombier lol
lors de la soumission de mon schéma à différentes personnes, il en est ressorti que l’on me conseil de « TIRER » un tube d
u sous-sol à la nourrice du rez et du sous-sol aux combles, pensez-vous que ce soit nécessaire ?Et dans ce cas comme traiter le bouclage ?
Autre question, comment se fait-il que je ne reçoive pas d’email lorsque qqn me répond ?
C’est tout bon, je viens de trouver ma réponse dans le catalogue Danfoss, en fait ils ont 2 têtes différentes la RAX qui convient pour mes radiateurs et la RTX spécifiques aux sèches serviettes, car :
« Éléments thermostatiques RTX mesurent la température d’eau et gardent le sèche serviette chaud, indépendamment
de la température dans la salle de bains. »Merci tout de même
et désolé pour ce post, j’avais contacté Danfoss il y a une quinzaine de jours mes toujours pas de réponse de leur partBonjour Dani,
« moins de variations » ?
Tu veux dire que ça perturbe moins les différents points de l’installation?
Si je prends une douche et qu’une autre personne tire la chasse du WC d’à côté, je vais « moins le ressentir » qu’avec une distribution « pieuvre » ?Voici les quantités d’eau à évacuer avant d’avoir l’eau chaude, en laissant les nourrices là ou elles sont et en installant un circulateur
évier cuisine -> 3.23L -> 1.66L
douche du rez -> 3.10L ->1.53L
lave main WC rez -> 2.5L -> 0.93L
double vasque rez -> 2.07L -> 0.5L
douche combles -> 6.25L -> 1.1L
vasque combles -> 5.50L -> 0.57LY’a pas photo, il faut que j’installe un circulateur, je vais donc modifier mes plans
Par contre, pourquoi ne pas faire une « boucle » qui traverse la maison en 20/26 et mettre des « T » réduits pour remonter aux différents points de puisage ? (12/16 et 16/20 pour la douche et la baignoire)
ainsi, l’eau chaude est au plus prêt, il n’y a que la partie sol-robinet qui n’est pas chauffée, non? Risque-t-il d’y avoir trop de variation de débit par rapport à l’installation avec nourrice?merci à vous
Wag71j’ai prévu cette cloison en Fermacell de 12.5mm, c’est bon non?
Pour information, c’est quoi des kits Wedi ?
Bonjour Dani, le circulateur, juste pour les combles ou sur le rez aussi ?
Je viens de calculer les volumes d’eau dans les tuyaux en partant à chaque fois depuis la chaudière et ceci sans circulateur:
vasque sous-sol -> 1.64L
évier cuisine -> 3.23L
douche du rez -> 3.10L
lave main WC rez -> 2.5L
double vasque rez -> 2.07Ldouche combles -> 6.25L
vasque combles -> 5.50LVoici le schéma avec circulateur, est-ce juste ? (partie en rose)
PS: et ce radiateur alors tu l’as fixé ? lol
Bonjour Guill,
Quand j’ai fait mes recherches c’est aussi ce que je me suis dit, les + de Plomberie-Pro c’est le sertissage en TH et les mêmes raccords que les grossistes aux alentours, et l’un comme l’autre reprennent le surplus de raccords au cas ou.
Il y a aussi http://www.libpromo.com
++
Wag71
