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Pour les choix des matériels:
Je pense en effet que des clapets a battant sont préférable, car la hauteur généré par ma pompe est très faible (environ 0.7 m: Wilo star-Z nova) et les clapets toutes position ont des pertes de charge minimum variables. Mais les clapets a battant sont assez cher, même en 15/21.Pour les robinets de réglage de débit, je pense mettre des tés de réglage de radiateur.
En ce qui concerne le clapet d’alimentation de la boucle, je suppose qu’on doit installer un clapet de sécurité plutôt qu’un clapet simple? Je pense mettre une vanne d’isolement sur cette entrée, je suppose qu’elle se met avant le clapet ?
Un avis sur ces choix ?
Je n’avais pas bien regardé, mais le schéma proposé par Ruajose permet de réguler la température de boucle, parce qu’une partie de l’eau est dérivée vers le mitigeur et ne passe pas par le ballon. C’est exactement ce que je cherche.
Bonjour, en ce qui concerne le fait que le mitigeur sur ballon va réguler dès qu’il y a prélèvement, c’est sûr, mais sur mon point de puisage le plus éloigné (un lavabo), il y a 14m de tube cuivre de 16, ce qui fait 2l d’eau, mais surtout 5kg de cuivre. On a largement le temps de se brûler si l’eau est chaude. C’est précisément pour éviter cette latence qu’on fait une boucle d’eau chaude…
Pour mes craintes concernant l’eau trop chaude, j’avais cru comprendre que les ballons modernes (ou comme ici, une chaudière) faisait une surchauffe la nuit pour éviter la légionellose. Mais je n’ai absolument rien trouvé dans les documentations constructeurs. Ce système n’existe pas pour les installations de particuliers ? Si ça existe, Je suppose que la chauffe est limitée à 60°C, ce qui est déjà chaud ?
Merci pour l’information sur la position de la pompe (et surtout de son moteur).
Ca m’embête un peu de faire un départ électrique pour une pompe de 4,5W ! Cependant c’est intéressant car ça permet de couper la pompe sans avoir d’interrupteur ou de contacteur et c’est propre.
