- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 9 années et 6 mois.
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Bonjour,
Suite à un dégât des eaux dû a une plomberie cuivre en mauvais état, je suis en train de prévoir le remplacement d’une partie du circuit par du multicouche.
La maison se compose de 2 bâtiments en L, et mes travaux concernent le premier bâtiment, où se trouve l’arrivée d’eau (dans la cuisine) et une salle de bain.
Le second bâtiment où se trouve la chaudière sera refait ultérieurement.
Voici mon schéma :
– J’envisage de prendre du Somatherm serti (j’hésitais avec Comap, mais Somatherm propose des couronnes plus petites, mieux adapté à mes besoins), et passerait commande sur internet (p…-p….com).
– Il y a 2 sorties vers le jardin, une vers l’extérieur en souterrain (je me relierais sur un tuyau en PE), et une vers la cour en aérien (actuellement en cuivre, mais sera éventuellement remplacé ulterieurement).
– Je voudrais en profiter pour installer un chauffe-eau « tampon » de 50L, parce que vu la distance entre la salle de bain et la chaudière, l’eau met beaucoup de temps à arriver chaude.
– Le circuit EF serait en 26mm, le circuit EC en 20mm
– Les alimentations seraient en 16mm, sauf la douche (avec buses) qui sera en 20mm (idem pour la baignoire qui sera installée plus tard)
– J’ai choisi des nourrices 20/27 -> 15/21
– Une nourrice EF sera sous l’évier dans la cuisine (là où est l’arrivée d’eau) pour alimenter celle ci ainsi que les jardins.
– Deux nourrices EF/EC au grenier au dessus de la sdb/wc pour les alimenter.
– Les raccords entre le multicouche et le cuivre seraient fait soit par soudure sur cuivre par mon plombier, soit par raccord à olive par moi-même.
– Pour des facilités de branchement j’ai prévu de mettre des mamelons M/M sur les sorties F des nourrice, ce qui me permet de mettre un raccord femelle à écrou libre plutôt qu’un mâle fixe (il faudrait tourner la nourrice pour visser).
– Les murs sont des murs plein. Je n’ai pas trouvé de « sortie de cloison » à sertir pour mur plein, mais uniquement pour placo. Du coup j’envisageais de mettre des raccords coudés scellés dans le mur, bonne ou mauvaise idée ?Je vous remercierais grandement si vous pouviez m’indiquer si j’ai fait des erreurs éventuelles.
Merci par avance, et cordialement,
Grégory. -
bonsoir
ça m’a l’air correct,
juste une remarque à propos du ballon ecs tampon, s’il chauffe en heures creuses, 50 litres c’est bon, par contre s’il chauffe en permanence, il vaudrait mieux passer avec un 15 litres sur ou sous évier, ça suffit pour absorber l’eau froide du tube d’alimentation entre les deux ballons -
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J’ai choisi un 50 L parce qu’il y a environ 40m de tube entre la chaudière et la salle de bain, et qu’actuellement il faut faire couler l’eau plusieurs minutes avant d’avoir de l’eau chaude, du coup j’ai peur qu’un 15 L soit un peu juste. -
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Pour les sorties de cloison, soit vous trouvez des sorties en boite plastique avec les raccords dedans, puis la boite est scellé et le raccords métallique vissé dans la boite.
Sur plomberie-pro vous avez ceci.
Tout d’abord les vrais sorties de cloison pour mur plein.
Ensuite les sorties de cloison pour mur creux mais adaptables sur mur plein
Vous faites une saigné puis vous raccords seront fixés sur la platine qui elle est fixé sur le mur.
Ensuite vous rebouchez votre saigné mais vous laissez vide derriere la platine la ou il a la sortie de cloison.Edition.
Voici sur leroy merlin .
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J’avais vu effectivement les deux derniers produits, mais j’avais écarté ces 2 solutions parce que :
– j’avais lu que les raccords non sertis devaient rester accessible (mais finalement il semble que ces boitiers restent visitables même scellés)
– je voulais éviter de bricoler une platine pour mur creux, et cherchais une platine prévue pour mur pleinPour le premier lien je n’ai pas bien compris comment c’était constitué, je vais essayer de trouver d’autres photos de ce produit.
Merci.
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Bonjour.
Les sorties de cloison ne sont jamais visitables (malgré que les boites s’ouvrent sur le devant) avec les tuyaux cuivre ou multicouche, en conséquence elles le sont avec du per, il suffit de deviser le raccord métallique de la boite puis tirer dessus pour que le tuyau sorte 5cm.
Cuivre et multicouche sont des tuyaux semi-rigides, vous tirez dessus autant que vous voulez mais ils ne bougent pas, donc si un jour vous devez y accéder il faut forcément casser la faïence pour pouvoir accéder a la boite et l’ouvrir pour accéder au raccord.
Le secret consiste a poser vous sorties de cloison, mettre en eau puis si pas de fuite vous scellez et carrelez.
Si un jour vous avez un probleme il faudra forcement casser.
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Merci pour vos conseils, j’ai pu finir mon installation ce week end.
Seul petit bemol, j’ai une fuite sur un raccord à écrou libre (montage nourrice <=> téton mâle-mâle <=> raccord écrou libre serti).
J’ai bien suivi les recommandations en utilisant uniquement le joint fourni (joint vert « fibre » je suppose ?).
Vu que ça fuyait au niveau du joint (le long de l’écrou libre) j’ai serré le maximum que j’ai pu, mais ça n’a fait que réduire la fuite (environ un verre d’eau en 6h).
J’ai démonté, changé le joint, idem.A moins que quelqu’un ait une autre suggestion, je suis parti en désespoir de cause pour changer le téton ainsi que couper et ressertir un raccord sur mon tube ce week end. J’en profiterais pour ajouter un robinet d’arrêt en sortie de nourrice pour à l’avenir pouvoir démonter les raccords sans devoir purger tout le circuit.
C’est le raccord tout en bas à droite, pas de souci (apparent) sur les autres
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bonjour
c’est certainement un problème sur le mamelon M/M
vérifiez que la porté en contact avec le joint est bien plate et non conique, si le bout du mamelon est conique, démontez le mamelon sur la nourrice et regardez l’autre bout si la portée est plate, si c’est le cas retournez le et ça devrait être bon.sinon il faut remplacer le mamelon
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