conception de mon installation en multicouche

[jmd40]

Bonjour ,

me voila donc arrivé a la conception de mon réseau en multicouche , réseau qui existe déjà car c est de la rénovation .

Je vais réaliser avant de couler ma dalle des réseaux pour alimenter :

Dans l extension crée :
– un ballon ECS de 300 litres
– un bouclage sur l’ ECS
– un futur évier dans ma cuisine (en passant dans un mur sous une fenêtre , réservation existante )
– un lavabo

Dans la maison déjà existant donc :
– un WC
– une baignoire , lavabo , et futur WC a l étage
– un lave linge

je joint deux plans et 2 photos

il me reste a connaitre les Ø a utiliser

a bientôt

[El-Homari]

Bonjour.

Ne passez pas les tuyaux derriere l’isolation… tous ce qui se trouve sur zone non chauffé doit être isolé, ainsi que les tuyaux d’eau chaude et bouclage.

Le circulateur de bouclage se trouve sur le mauvais tuyau, il faut le poser sur le tuyau de la boucle, avec en clapet anti-retour en aval du circulateur et une vanne en amont.

Regardez ici cette page, elle répondra deja a plusieurs de vos questions: https://plombiers-reunis.com/topic3209-la-conception-de-reseaux-de-plomberie-ou-chauffage.html

Il y a aussi un probleme au niveau de l’eau de pluie, risque de contact a deux endroit différents, Voir ici: https://plombiers-reunis.com/post3755.html#p3755

[jmd40]

Bonjour El Homari ,

merci pour votre réponse , je me doute bien qu il y a des soucis dans la conception de tout ce que je cherche a faire .

pour ce qui est de passer les tuyaux derrière l isolation , vous me dites cela a la vue des photos ?
Le réseau qui est monté correspond a mon forage , et sera démonté et remonté après pose du placo et de l isolation .
Et sera monté en même temps que les autres réseaux (eau froide , chaude avec bouclage , forage ).
Je compte passer sous gaine les tuyaux qui alimenteront le futur ballon d eau chaude , et comme la dalle n est pas encore coulée , je passerai dans le remblai

Ce n est pas de l eau de pluie mais un forage a 8 m de profondeur qui alimente une pompe qui est équipée d un automatisme de mise marche /arrêt . Je comprend bien cela est presque identique .
Cela me sert donc en arrosage , et alimentation WC .

Ok pour le circulateur , je le poserai sur le tuyau de la boucle , par contre pour confirmer le clapet anti retour en aval ça veut dire posé sur le tuyau d eau froide qui alimente le ballon ?

C’ est a dire : boucle eau chaude , vanne , circulateur , té sur l alimentation EAU FROIDE et l anti retour sur ce tuyau d eau froide avant le Té coté opposé au ballon ?

Pour les risques de contact entre l eau sanitaire et l eau du forage , c est en utilisant un disconnecteur que je peux trouver la solution ?

merci , et désolé si ya de la prise de tète a me relire

[El-Homari]

Pour le bouclage regardez ici: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article50/bouclage-d-eau-sanitaire-sur-tres-grande-installation

Pour le disconnecteur pour séparer les deux réseaux je ne sais pas si le simple disconnecteur est suffisant. eau potable non potable?

[jmd40]

re ,

pour l eau qui provient de mon forage , non potable et peut être ferrugineuse (jamais analysée )

quelle différence entre le simple disconnecteur et l autre ?

[El-Homari]

Si votre eau de forage n’est pas considéré comme potable utilisez un disconnecteur de type CA.
Je pense que ça doit suffire mais je ne connais pas la législation sur ce point, il faudrait confirmer ailleurs ou avec un des collègues.

[jmd40]

toujours pour les disconnecteurs , si je comprend bien la réglementation le type CA n est pas contrôlable , le type BA oui ?
si je veux m adapter a une réglementation qui va se durcir , vaut t il pas mieux passer sur un type BA ?

pour mes réseaux a créer en multicouche , pour le ballon en 300 l , me faut t il tirer 3 tuyaux de Ø identiques ,si oui si je tire 3 pex
en Ø 26 cela va t il pour un 300 l ?

encore merci

[El-Homari]

Comme je vous ai dit précédemment je ne connais pas la législation concernant l’eau de forage.

Sur l’eau de pluie même le disconnecteur de type BA n’est pas conforme, la législation exige une dis-connexion par sur-verse (lame d’air).

Concernant le disconnecteur de type BA, ils s’installent par une entreprise agrée et doivent être contrôlés périodiquement, je doute fort que votre installation en soit soumise a ces contraintes.

Je ne veux pas vous induire en erreur……. Attendez d’autres avis ou informez-vous ailleurs

Pour votre ballon, alimentez-le en 20/26, sortez du ballon en 16/20 pour réseau eau chaude, pour le bouclage utilisez du 12/16.
Tuyaux d’eau chaude et bouclage isolés, impérativement…

[jmd40]

bonsoir ,

pour mon idée de pose d un disconnecteur , c est sur j ai pas fini de me poser des questions
c est bien pour cela que je viens ici sur ce forum .

pour les Ø du multicouche , suite a votre réponse , ou vous me dites d utiliser :
 » alimentez-le en 20/26, sortez du ballon en 16/20 pour réseau eau chaude, pour le bouclage utilisez du 12/16″

par 16/20 pour réseau d eau chaude , vous me dites qu il existe un multicouche spécial eau chaude ?
en parlant d isoler les tubes , sachant que je pense les passer dans le remblai , donc sous la dalle , me faut t il
les isoler sur toute leur longueur , ou uniquement les parties accessibles a l air libre .
A l époque ou je bossai en plomberie (vers 1990 ) , je pense pas que cela se faisait , je me souvient d avoir calorifugé des tubes avec des bandes tissus enroulées autour , mais c est vague .

[jmd40]

pour le multicouche , j ai cherché et trouvé , en partie réponse a mes questions
il me faut utiliser sur l eau chaude , et le retour eau chaude , du multi isolé de ce genre :
https://plomberie.fr/products/tube-multicouche-isole-bleu-en-couronne–4

mais comme je suis pas spécialiste , il me faut ajouter un fourreau / gaine pour protéger et permettre de retirer ce tube si problème ?

je commence a y voir plus clair , même avec mes vieux carreaux

[45Jose]

Bonjour

Je me permet une remarque sur votre schéma de distribution au niveau des liaisons entre le réseau d’eau de ville et l’eau de forage, sur le schéma il y a deux liaisons, il en faut une seule et seulement de l’eau de ville vers la nourrice sur laquelle il faut mettre le disconnecteur.
A propos de disconnecteur, si vous poser un type BA, est ce que vous allez le faire contrôler périodiquement par une entreprise agréée?
si c’est oui alors: OK –
si c’est non alors poser un CA c’est moins cher et ça fonctionne aussi ( sous réserve de conformité avec la réglementation)

attention à l’eau de forage, j’ai eu un client qui avait remplie sa piscine avec de l’eau de forage non analysée et au bout de quelques jours elle était toute rouge ( eau trop ferrugineuse)

[jmd40]

re ,

merci bien pour votre conseil RUAJOSE , des que possible je modifie le schéma pour inclure 1 seul réseau et un disconnecteur de type CA , cela devrait aller

par contre j ai une petite question qui concerne la fixation des tubes PEX isolés , comme l ensemble tube + isolant est plus gros que le tube nu comment je fait pour fixer ces tubes , j utilise quel genre de collier ?
(je pense les colliers laiton isophoniques )

et aussi pour les gaines , je peux me fournir au rayon électricité , ou ce ne sont pas les mêmes gaines

encore merci pour vos conseils

[45Jose]

bonjour

vous pouvez tout à fait utiliser les gaines électriques, pour ce qui est des fixations du tube isolé le mieux est de ne pas créer de pont thermique, mais après tout dépend de l’endroit où il est passé.

si c’est dans une pièce chauffée vous pouvez interrompre l’isolant pour mettre un collier isophonique et ensuite bien recouvrir avec l’isolant, de cette façon le tube tient bien, par contre si c’est pas en apparent vous pouvez mettre des colliers par dessus l’isolant en ayant soin de protéger l’isolant avec du gros scotch par exemple.

chacun à des méthodes différentes et aussi suivant le contexte

[jmd40]

ok , je vais m occuper a passer ces tuyaux , et je reviendrais pour la suite des travaux

a plus et encore merci

[jmd40]

je me pose , encore , des questions :

sur le tube isolé , comment me faut t’il procéder pour cintrer mes tubes , sans enlever l isolant ?

Avec un ressort a cintrer intérieur , ou je peux enlever l isolant en l ayant découpé sur sa circonférence afin d utiliser
un ressort extérieur ?

Et pour les couronnes de multicouche (isolé ou pas ) , j en trouve chez les grossistes souvent en 50 m , rarement en 25 m
50 et 100 m sont les longueurs vendues habituellement ?

merci

[45Jose]

bonjour
si c’est en milieu de couronne il faut couper l’isolant pour le faire coulisser en poussant dessus et glisser l’arbalète pour cintrer, si c’est en terminaison il y a le ressort, par contre si c’est caché et que le cintrage peut être large, ça se fait aussi sans outil avec précaution

[jmd40]

salut ,

je viens de modifier le plan de l ensemble du réseau , je vous laisse vérifier pour voir si c est mieux qu’ avant

si en même temps ont peut voir pour les diamètres des tubes (voire les bubules ) j aimerai bien , surement qu il manque des vannes .

a plus

[jmd40]

bonjour,

comme dans le message précédent , es ce que les Ø utilisés sont les bons ?
aussi je me demande comment disposer tout ces tubes a l endroit ou seront créés les nourrices ?
Es ce que je les groupes par circuit (eau froide , chaude , bouclage )

quel sont vos avis ?

[El-Homari]

Les trois lignes du bouclage, peuvent être faites en 10/12.

Pour les lavabos et même l’évier, la ligne d’eau chaude peut être aussi en 10/12.

[jmd40]

salut ,

toujours a cause par manque de connaissance , quand vous me parlez de Ø 10/12
et comme je veux faire cela en multicouche , quels diamètres utiliser :

« Les trois lignes du bouclage, peuvent être faites en 10/12. » cela correspond t il a un multicouche en Ø 16
soit le Ø le plus petit en multicouche ?

pour les autres tuyaux d eau chaude , faut il mieux etre plus gros que le circuit du bouclage , soit du Ø 20
ou vaut t il mieux être sur le même Ø

merci encore

[El-Homari]

Désolé ………… JMD je n’avais pas vu que c’était du multicouche malgré que c’est marqué dans le titre du sujet.

Oui faites comme vous avez dessiné, utilisez du 16, pour les lignes et pour le bouclage.

[jmd40]

pas de quoi , El Homari , c est le week end et comme , a moins que je me trompe , vous bossez dans le bâtiment et c est un métier surement plus fatigant que le mien ;
suis agent de sécurité donc mes pouces aime se tourner , enfin il faut pas le dire cela .

sinon dans l angle ou vont arriver les tuyaux , voir sur la photo

j ai donc viré les morceaux de gaine verte , et je me pose des questions sur comment disposer mes 9 tubes PEX
a savoir le PVC Ø 100 ne bouge pas (forcement ) , le polyéthylène lui bougera surement afin d alimenter la nourrice EF

Comment voyez vous ces dispositions de tubes

[Nadial]

Mette le tuyau cote a cote.
par exemple tous les tuyaux d’au froide contre le mur.
puis tous les tuyau d’eu chaude en seconde range devant ceux d’eau froide.

Il y a plein de photos sur le forum, passez donc un peut de temps a voir ce qui se fait généralement.

[Anonyme]

Voici un lien qui peut certainement vous aider. http://goo.gl/g2VvhC

[jmd40]

re ,

merci TERRACIM pour le lien & DANI malheureusement j ai pas assez de temps pour conjuguer travaux , boulot a horaire décalés , et internet , je ne prends pas mal votre remarque .
Bien que j ai déjà présenté mon projet , je vais détailler un peu plus ce que je souhaite
arriver a faire .
Une partie des travaux sera faite sur du neuf , c est les 3 réseaux dans le garage dont ballon eau chaude sur lesquels
je sais comment faire maintenant , et cela as été déjà discuté dans le sujet .
L autre partie de mes travaux , sera de modifier l installation existant afin de mettre tout au même endroit , donc
passage de tuyaux dans une saignée déjà crée il y a cela quelques années (ou passe le PER visible sur les photos)
et création de toutes les nourrices au même endroit ( dans le garage).
Et pour ne pas compliquer plus cela , je déplace le ballon eau chaude par un autre de 300 l dans le garage , avec un bouclage .

Je remet des photos et des plans des 3 pièces (garage , WC , placard lave linge) ou vont être faites les modifications

voila , j attends de recevoir mes tubes pour faire les réseaux dans le garage , après je passerai a faire les autres modifications
encore merci de votre aide , et bonne semaine a tous et toutes

[jmd40]

Bonjour ,

je reprend bientôt mes travaux de plomberie , et je me pose bien sur des questions
mes travaux d ‘extension consistent en :
-installation dans un garage de nourrices , ballon ECS , 2 points de puisage
-raccordement des anciens réseaux aux nouvelles nourrices
-création bouclage ECS

dans une maison a étage .

pour l instant les 9 lignes dans le garage on étés posées , je vais prochainement passer les lignes
dans la partie habitation (ancienne nourrice /réseaux)
je remets le plan que j avais réalise avec vous

Pour l instant je me pose ces questions :

-j aimerai savoir si je suis obligé d utiliser du PEX Ø 26 entre ma nourrice EF et mes 3 appareils sanitaires de l étage
(baignoire , lavabo , wc ) , je préfèrerai passer en Ø 20 par soucis d économie ?
(surtout que environ 6 m sont encastrés donc sous gaine )

– aussi es t il possible et autoriser de joindre 2 nourrices l une avec l’ autre mais de façon
discontinue (avec un mamelon , 2 joints , une pièce de monnaie a l intérieur du mamelon )
c est pour pouvoir mettre l une a coté de l autre mes 2 nourrices eau chaude , retour et départ bouclage ?

– je sais plus si j avais dit que ma maison comporte 1 étage , en vue de travaux ultérieurs a cet étage , es ce que je peux poser 3 nourrices ( eau froide , eau chaude , retour eau chaude ) a cet étage , pour m éviter de fermer a partir du garage ?
ce qui me fera un circuit eau chaude avec 4 nourrices , 2 principales en arrivée en bas , et 2 secondaires a l étage , faire cela ne pose pas soucis par rapport a la circulation des fluides ?

a bientôt

[X-Niel]

Bonjour.

Je n’ai pas relu toute la discussion mais je vais m’en tenir au dernier plan que vous venez de poster.

1) Un tuyau de 16/20 suffit pour alimenter les trois appareils de la salle de bains.

2) Pour jumeler des nourrices, n’utilisez jamais des joints, car pour avoir l’étancheité vous êtes obligé de visser le pas de vis jusqu’au buté, cela ne sera pas forcément dans la bonne orientation, utilisez de la filasse ou teflon.
Pour toutes parties fixes de l’installation, il ne faut pas utiliser des joints, sinon le jour que ça fuit il faut tout démonter pour réparer.
N’utilisez pas de pièces de monnaie pour bouchonner quoi que ce soit, utilisez une vanne M/M en position fermé, et enlevez la manette.

3) Vous pouvez en effet utiliser des nourrices a l’étage sans aucun probleme, en ce qui concerne les nourrices pour le bouclage il faut utiliser de nourrices avec des mini-vannes qui permettront d’équilibrer la circulation de telle ou telle branche.

Je me permets de commenter l’image suivante

Il est vraiment dommage d’avoir laissé les scelles sur le tuyau vertical, une culotte a simple (ou double si besoin) serait beaucoup plus efficace, les selles sont source de problemes, d’ailleurs je n’en pose pas sur les tuyaux verticaux tellement j’ai rencontré des problemes.

[jmd40]

bonsoir ,

merci pour les réponses Niel

– je vais passer donc en Ø 20 PEX pour l alimentation EF , et en Ø 16 Pex pour l alimentation et le retour EC

– pour l étanchéité entre les 2 nourrices montées en ligne , j avais pas pensé a la vanne sans manette

– pour les nourrices , c est le genre de modèle que j ai prévu de poser justement

– autre question , comme l alimentation EF entre du ballon est en Ø 26 PEX , si je prends une nourrice en 3/4
es ce suffisant ou je passe au Ø supérieur ?

– encore une question , désolé , concernant le disconnecteur de type CA que je doit poser , après avoir
cherché et pas trouvé bien sur , j aimerai savoir si :
je peux poser cet appareil en POSITION VERTICALE , et si cela es possible comment faire pour que la vidange soit
bien sur verticale ?
(cela me gagnerai de la place )

nota , pour la remarque de Niel , la colonne en PVC Ø 100 avec les 2 selles vont être supprimées afin d avoir
un montage plus propre (culotte et réduction en 40 )
d ailleurs sur la droite de la photo ou sort un PER marron gainé en orange , une grosse saignée est en train d être faite
pour passer les tubes
je ferrai des photos des que possible

[45Jose]

Bonjour
un disconnecteur ne peut pas se poser en position verticale, voir sur la notice,il y a des règles de pose par rapport au sol, et je pense qu’il vaudrait mieux inversé l’emplacement disconnecteur et clapet anti-retour.
en mettant le disconnecteur sur l’alimentation d’eau de ville qui va sur le réseau forage on évite de polluer éventuellement aussi l’installation intérieure

[jmd40]

tu as tout a fait raison José , d ailleurs je viens d avoir la même réponse d un fabriquant de disconnecteur .

c est vrai pour la question de la sécurité de mon installation future , il va falloir que je voit cela en détail avec le site
ce qu il me faut faire .
Mais pas tout de suite pour l instant , je fais une saignée dans la brique

Ce que je pense avoir omis de préciser c est que je devrai parfois envoyer de l eau propre vers l arrosage , je détaille :

sur un des 2 réseaux arrosage est branché l alimentation de mon futur bassin , et parfois je devrai faire un appoint
en eau potable pour le bassin

plus au besoin si nécessaire

de toute façon c est encore a déterminer

a plus

[jmd40]

re bonjour ,

j ai avancé depuis la dernière fois :

j ai fait un saignée dans la brique , pour passer les tuyaux que j ai a passer
j ai posé les nourrices EF EC et forage
réalisé aussi les branchements définitifs pour la nourrice du forage

maintenant j attends la livraison du disconnecteur que j ai commandé

je joint quelques photos et désolé pour la dernière je n arrive pas a la mettre en vertical )

[jmd40]

je suis actuellement en train d imaginer le montage des 3 nourrices et je me pose une question ,
comment dois je raccorder sur mes nourrices le ballon d eau chaude actuel
(actuel car celui qui me fournit l eau chaude sera au moment de son remplacement déplacé car l endroit ou il es ma occasionné un dégât des eaux lors de son dernier changement => haut cage d escalier )
tout en sachant qu il sera déplacé avec ajout du circulateur , pour finir de créer le bouclage .

l emplacement actuel est en haut de la maison
l emplacement futur es en bas de mon agrandissement

pour l eau froide je pense avoir pigé , tuyau raccordé sur la nourrice au froide ?

mais pour l eau chaude :
sur une sortie de la nourrice ?
ou avec un té sur le tube qui alimente la nourrice aller ?

j essaye de faire des croquis

merci d avance

[jmd40]

quelle es la meilleure solution d apres vous ?

[Nadial]

La première solution est plus adapté

[45Jose]

l’alimentation d’eau froide et sortie d’eau chaude du ballon doivent être dimensionnées de façon à alimenter tous les appareils
les traits sont pas à l’échelle sur le schéma?

[jmd40]

oui j ai fait les schémas a partir de PAINT , l alimentation EF et l la sortie EC du ballon , sont faite en cuivre Ø 18 que je vais passer en multicouche Ø 20 Isolé , et pas d échelle sur mes schémas bien sur .

je vais passer une alimentation EF de la nourrice du bas vers celle de l étage en Ø 20 PEX
une alimentation EC de la nourrice du bas vers celle de l etage en Ø 20 PEX Isolé
un retour EC entre les 2 nourrices en Ø 16 PEX Isolé
Ø DES TUBES VERS LES APPAREILS
lavabo : PEX 16
baignoire : PEX 16
ballon EC : PEX 20

Par contre , je compte placer les nouvelles nourrices dans la gaine technique , ou elle seront posées a environ 30 cms plus haut que le bas du ballon , a savoir que les piquages actuels sont au même niveau que le bas du ballon , même plutôt 20 cms en dessous .

Cela es t il bon ?

[45Jose]

si la nourrice retour est bien celle du recyclage eau chaude, il ne doit pas y avoir de liaison avec celle du départ comme le schema qui est sur les postes précédents, en ajoutant un clapet sur le retour, les diamètres étaient bon aussi

[jmd40]

re ,

oui la nourrice retour est bien celle du recyclage EC , l eau va vers une autre nourrice , située en dessous , puis va a l emplacement prévu pour la pose du futur ballon + circulateur
toutes les liaisons EC aller comme retour sont faites ou seront faites multicouche isolé

par contre pour l instant l eau chaude est produite par mon ancien ballon , qui es repiqué , comme indiqué sur le schéma , ou j ai d ailleurs ajouté le clapet , merci JOSE , quand je mettrai tout cela en service , le fait de laisser fermé le circuit
retour recyclage du bouclage ne posera pas de soucis ?

je compte pas installer pour l instant le nouveau ballon , plus le circulateur

merci encore

[45Jose]

OK, j’avais pas compris que c’est en provisoire, pas de problème pour laisser fermer le retour des boucles

[jmd40]

bonjour , et désolé pour le retard

permettez moi de vous souhaiter a tous et toutes mes meilleurs vœux , ainsi de suite .

après un long sommeil , occupé a d autres travaux , je reviens vers vous pour
la suite de mon projet :

mes dalles vont êtres coulées , il es temps que je vous demande conseil
pour le choix :

– d un circulateur ecs , pour mon bouclage
– des explication sur le phénomène du thermosyphon
– pour le choix d’un ballon
– j ai lu , en sachant plus ou , a propos du PER , qu il fallait partir du ballon en cuivre , et passer apres sur la matiere plastique (PER) , comme je suis en multicouche , suis je concerné ?

je joint des que possible des photos de ce qui as été réalisé , et de ce qu il va me falloir faire
(normalement ce mercredi )

– emplacement de mes 3 nourrices (eau froide , chaude , forage)
avec disconnecteur
– emplacement du ballon actuel , qui sera libéré
– futur emplacement du ballon , plus circulateur

c est réparti , et merci pour vos conseils judicieux

a bientot

[45Jose]

bonjour

mes meilleurs vœux également.
pas besoin de raccorder en cuivre la sortie d’eau chaude du ballon en cas de multicouche, il tient bien à la haute température, pour le circulateur de recyclage il faut en prendre un avec le corps en inox ou laiton, le plus petit modèle suffit.

[jmd40]

Bonsoir

suite a mon dernier post je revient vers vous pour plus de renseignements pour mes travaux

pour ce qui es du ballon d’eau chaude ;
comme je crée un bouclage eau chaude , faut t il mieux mettre plus de volume pour le ballon
(200 litres ou moins pour 2 personnes ) .
– sur l’ancien ballon , qui sera supprimé plus tard , les fixations sont en tige filetée de Ø 12 , je
ne trouve pas de chevilles pour scellement chimique dans ce diamètre , faut il
mieux rester en 12 , ou passer en 10 c est acceptable
(le support est un mur en brique de 15 cms ) .
je peux en trouver je pense en bataillant un peu .

Aussi j aimerai trouver un ballon avec des entraxes (pour les tiges filetées) que je pourrai retrouver quand je devrai changer ce ballon (10 , 15 ans ) , existe t il des modèles de ballons que l’on arrive a retrouver des années plus tard ?
(pour m’éviter de modifier les 4 fixations ) .
Je joint en même temps 2 photos du montage fini de mes nourrices , il me reste a prendre quelques autres photos pour l’emplacement du nouveau ballon ECS .

voila pour l instant et merci encore

[jmd40]

bonsoir ,

me revoilà donc avec quelques photos de l’emplacement ou va venir se poser le ballon .
Dans mon dernier post je disais que le mur ou le ballon allait être posé , était en 15 cms , je me suis trompé c est un mur en 20 cms d’épaisseur .

[jmd40]

juste un petit up , les travaux sont bien avancés
et les montages balon ECS et circulateur vont bientôt être fait

je reprends le sujet prochainement …………………………………………………

[Nadial]

Bonjour.

Impatients de vous lire.

[jmd40]

Voilà j ai bientôt fini les peintures , et j’ai une grande partie du matériel
soit :

ballon eau chaude :
https://www.anjou-connectique.com/chauffe-eau-resistance-steatite-hpc-plus-mural-vertical-ariston.html

kit groupe de sécurité :
https://www.anjou-connectique.com/kit-groupe-de-securite-secur3-inox-chauffe-eau-et-limiteur-temperature.html

circulateur :
https://www.anjou-connectique.com/catalogsearch/result/?cat=0&q=ECV155SL

notice du circulateur :
http://www.deutsche-vortex.com/fileadmin/templates/_media/download/International-Brochures/fr/Anleitung_BWO-155-SL_fr.pdf

en page 13 , il es question de l’emplacement de pose de la boite de connexion
(le capteur donc) , il es dit :
-distance optimale entre la boite de connexion et le chauffe eau: 20 a 50 cms .
-peut être installé devant ou derrière un mitigeur .

Compte tenu que je vais réaliser les canalisations eau chaude en multicouche isolé
je sais pas si le multicouche es assez conducteur pour ce capteur ?

Ne vaut t’ il pas mieux que je pose ce capteur , sur la « canne » du kit de sécurité
( 1 canne de raccordement cuivre chromé Ø 16 ) ?

le ballon a déjà été posé avant le placo , pour essai , me reste juste a le remonter
a sa place quand j aurai fini de faire picasso .

A bientôt , et encore merci

[Nadial]

Pour les bouclages sur les ballons équipés de vanne de mélange en sortie de ballon il faut faire deux piquages pour le bouclage, je me demande même si le kit que vous avez présenté n’est pas incompatible avec le bouclage.

L’eau chaude ne peut en aucun cas passer dans le groupe, sinon il ne fera pas long-feu.

Il y a un schéma dans cette page qui explique comment raccorder le bouclage avec vanne de mélange, mais je ne suis pas sur, que votre matériel soit compatible.

Pour la pose de la sonde, je vous conseille de faire un bout de cuivre en sortie d’eau chaude et raccorder votre multicouche 50 cm plus loin.

[jmd40]

bonjour DANI et tous les autres ,

pour la question du branchement du retour ECS au niveau du groupe de sécurité je suis en train de voir
en détail avec SOMATHERM
soit de cette façon :
https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2391&download=1&secure_str=22304t3690
soit de celle-ci :
https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2392&download=1&secure_str=22304t3690

dans le premier cas , j’utiliserai donc 2 tés (un sur chaque sortie du ballon ) dont un bouché forcement , par contre
pour les raccords diélectriques , il y a déjà 2 de posés sur le kit , leur emplacement au final après les 2 tés ira ?

Ou me faut t il en ajouter 2 autres au plus près du ballon , un sur chaque tube (eau chaude et eau froide) avant les raccords et le kit groupe de sécurité ?

merci bien

[X-Niel]

Je rejoins Dani dans sont point de vue.

Je ne ferais pas passes passer l’eau chaude dans le groupe de sécurité, ceci fausse sont fonctionnement et la pression d’ouverture de la soupape.

A éviter ce type de kits sur installations avec bouclage.

[jmd40]

Salut,
(ça va peut être être brouillon suis sur le portable)
À votre avis, si je monte sur chaque tubes en sortie du ballon ;
-Côté eau froide: 1 té ( pour le retour eau chaude), 1 clapet , le kit groupe sécurité.
-Côté eau chaude idem: 1 té ( mais bouché), 1 clapet ( pour rattraper la côte, pour pouvoir monter la canne du kit groupe de sécurité)

Cela devrait fonctionner il me semble ?
(Je joins un croquis des que possible)

[jmd40]

suis arrivé a sortir le schéma en meilleure qualité

[Nadial]

J’ai bien vu votre croquis et je persiste a dire qu’il est incompatible.

Pour que ça fonctionne convenablement il faut pouvoir injecter de l’eau du bouclage sur l’arrivé eau froide qui alimente la vanne thermostatique.
Dans votre cas c’est impossible.

Si vous raccordez tel que vous avez dessiné vous allez bousiller la vanne assez rapidement car la vanne ne pourra pas régler la température de sortie.

Mais en plus l’eau va boucler a la température du chauffe-eau, donc la vanne deviens inutile.

N’oubliez pas que pour que la vanne fonctionne il faut pouvoir ajouter de l’eau froide a la sortie d’eau chaude afin d’obtenir de l’eau mitigé a la bonne température.
Dans le bouclage l’eau passe dans la vanne sans pouvoir ajouter de l’eau froide vu qu’il n’y a pas de tirage.

[jmd40]

ok dani ,

je vais donc modifier de cette façon , dite moi votre avis .

je supprime la canne , je bouchonne ce qui ne sert plus , et cela passe comme
avec un groupe de sécurité normal (me semble t il ? )

aussi pour les raccord diélectrique , me faut t il en poser un au plus près de l entrée eau froide du ballon ?

car celui qui es en haut du groupe de sécurité n est pas démontable

[X-Niel]

Bonjour.

Le clapet anti-retour sur l’eau froide ne sers a rien vu que le groupe fait deja cette fonction.
Le clapet se pose plutôt sur l’arrivé du bouclage pour éviter que l’eau froide puisse aller sur le bouclage en sens inverse.

Il est dommage d’utiliser le groupe avec limitateur intégré, qui coute terriblement cher, moi je prendrais les deux appareils (groupe et limitateur) dissociés de manière a pouvoir faire ce que vous aviez prévu dés le départ.

Les raccords diélectrique se posent généralement sur la sorties d’eau chaude si vous n’avez pas de bouclage et sur les deux si vous avez un bouclage.

Dans ce lien il y a une image avec un dessin de bouclage très détaillé : https://plombiers-reunis.com/post12494.html#p12494

[jmd40]

bonsoir ,

je vais plutôt mettre un groupe « normal » , sur le précédent schéma j’ai mis un copier/coller de ce que j ai sans trop réfléchir que cela allait porter a confusion .
je vais donc acheter un groupe de sécurité « normal » , et je savais pas que le groupe faisait déjà office d’anti-retour .

si je comprends bien , ayant un bouclage , je dois poser un raccord diélectrique sur chaque tube sur le ballon , puis
un té pour raccorder le retour E C , et enfin le groupe de sécurité .

je remet un schéma , dite moi si c est correct

et encore merci

[X-Niel]

sur ce schéma il manque un clapet anti-retour sur la boucle pour que l’eau froide ne puisse pas aller a contresens sur la boucle.

[jmd40]

donc après /avant le Té ‘selon le sens

[jmd40]

Re , je pense que maintenant mon schéma es bon , par contre je m’interroge au sujet de comment
lever le ballon .
J ai vu sur le net que certains montent un coude ou un té prolongé d’un bout de tube sur les tubes EC et EF du ballon afin de faire des poignées , ont risque pas d’abimer le ballon de cette façon ?

Pour le circulateur , bien que c’est plus de la plomberie , j ai mon tableau en HAGER , le circulateur est alimenté par 2 fils
P + N , pas de terre de nécessaire selon la notice , fils en 1.5 ² , j ai le choix entre un disjoncteur 10A ou un 16A

lequel utiliser ?

[X-Niel]

Bonjour.

Un ballon se pose a deux en générale.

Deux bonhommes sont capables de lever et accrocher n’importe quel ballon sans monter des manchettes sur les sorties de ballon.

Pour le circulateur je les protège toujours avec du 10A…

[jmd40]

merci pour tous ces renseignements

il es venu le temps de s y mettre

a bientôt

[jmd40]

bonjour a tous et toutes ,

maintenant que mon installation es finie , je tiens a tous vous remercier de vos précieux conseils .

tout fonctionne sans soucis , juste une micro fuite sur le retour eau chaude sur l ‘ eau froide du ballon
je me pose la question , si je peux démonter le raccord union diélectrique après :
– avoir fermé l arrivée d eau froide
– avoir fermé le retour eau chaude (vanne après circulateur)

afin de refaire les joints sur le mamelon qui fuit ?

je pense que oui , car j ai fait passer il y a longtemmmmps un plombier , et je pense pas que l on avait vidangé le ballon

es ce bon de cette façon la ?
(en disjonctant ballon plus circulateur ? )

[jmd40]

la fuite es visible sur cette photo , voir la flèche noire

[X-Niel]

Malheureusement vous devez vider le ballon car vous aurez toujours de l’eau qui sortira.

[jmd40]

ok merci X Niel

Aussi j ai un gros doute sur la température de mon eau chaude
donc mesure faite en sortie de robinet , tout sur l eau chaude , je trouve avec un thermomètre de cuisine
une eau chaude a 80 °

j ai essayé , en ouvrant le capot du ballon , de baisser cette température , mais il me semble que ce n es pas réglable
(la pièce ne tourne pas , pas d empreinte pour mettre un tournevis )

c’ est un chauffe eau ARISTON HPC + 200 Litres vertical

[Anonyme]

Salut

Nota bene: Soit votre thermomètre est défaillant soit votre eau chaude est vraiment trop chaude (environ 20°C de trop) qui vous coûtent bonbon.

Avez vous consulté la FAQ des ballons électriques? Vous la trouverez ici: https://plombiers-reunis.com/topic658-foire-aux-questions-sur-les-cumulus-chauffeeau-electrique.html

A la ligne maintenance vous trouverez un lien qui vous amène directement a la page de réglage des ballons, tous types de résistances et thermostats sont référencés, c’est sur que vous trouverez une image qui vous guidera.

[jmd40]

salut ,

j ai donc démonté l’ensemble groupe de sécurité et clapet , démonté et remonté le mamelon , refait les joints
bref plus de fuite pour l instant .

pour le soucis de température , désolé j ai pas trouvé de réponse sur le site (sur la f.a.q )

donc c est un ballon
ARISTON HPC + en 200 litres vertical
le thermostat ressemble a celui çi :
(photo prise sur google )

une photo de celui qui es sur le ballon :

je voit bien la pièce ,
sur la photo de google elle es toute blanche
sur mon ballon , en plastic transparent et en dessous en rouge (voir la flèche noire )

mais ou je bloque , c est comment faire pour tourner cette pièce ?
(es ce le petit trou rond (ne rigolez pas) a appuyer avec un petit tournevis ? )

[El-Homari]

Apres avoir coupé. Le courant vous pouvez la faire tourner a la main ou avec un tournevis plat. Vous positionnez le curseur a mi course et attendez le renouvellement de l’eau accumulé pour se rendre compte du changement.

Ajustez selon le besoin.

[jmd40]

Salut El-Homari ,

merci pour ta réponse , mais je viens d essayer suite a ton conseil de tourner ce « bouton »

le 220 coupé , j ai essayé de tourner vers la droite et vers la gauche , rien ne se passe
j ai l impression qu il faut arriver a baisser ce bouton pour pouvoir le tourner
il me semble que c est un nouveau modèle , du-moins il me manque un renseignement
pour arriver a le « déverrouiller »

j essaye de prendre une photo plus parlante

[jmd40]

ci joint une photo plus parlante
je vais la mettre en 2 exemplaire
1 normal (grosse taille )
2 réduite pour le net

[jmd40]

faut t il enfoncer le petit bouton , visible sur la dernière photo , pour permettre de tourner la pièce
rouge et transparente ?

[Nadial]

Bonjour.

Couper l’alimentation électrique du chauffe-eau avant toute intervention

Non pas besoin d’appuyer, juste tourner le petit point de reglage vers la droite…

Aucun outil n’est nécessaire pour cette opération, vous tournerez le petit ergot a la main.

[jmd40]

salut Dani (et tous et toutes )

je veux bien te croire , mais je n arrive vraiment pas a tourner ce fichu bouton

tu veux dire , courant coupé (bien sur ) il suffit de pousser vers la droite cette pièce ?
sans aucun effort ?

moi je fais cela , rien ne bouge , je n y pige rien

[jmd40]

un petit « up » pour ce sujet .

j ai pas encore trouvé la solution , merci d avance pour votre aide

[jmd40]

hello a tous

solution trouvée

Ariston a mis en place une sécurité en plastic transparent qui vient bloquer (en position chauffe maximum ) le curseur de
réglage
il suffit de passer un tournevis plat (petit modèle) pour écarter cette pièce et donc déverrouiller le curseur

voila pour info a tous

[X-Niel]

merci de ce retour

[Auteur]

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