frisquet hydro tgp sol problème
- Ce sujet contient 23 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 2 années et 11 mois.
-
Messages
-
Bonjour,
Je viens vers vous parce que je ne m’en sors pas avec ma chaudière gaz frisquet hydro tgp sol.
J’ai un thermostat delta dore 8.03 qui marchait correctement et avant l’hiver le récepteur T332 1.13 semble ne plus fonctionner. Il y avait une diode verte qui était constamment allumé dessus et là elle est toujours éteinte. L’émetteur a des piles et semble fonctionner mais rien n’y fait et la chaudière ne reçoit plus d’ordres puisqu’elle ne démarre pas selon les demandes de l’émetteur.
Je pense que ça vient des connections sur le circuit imprimé, la chaudière tourne quand elle veut et ça chauffe mais mal, les radiateurs s’éteignent, un coup ils chauffent et puis ils ne chauffent plus, aléatoirement, une chambre s’arrête, puis un radiateur dans le salon, les autres sont chauds, c’est très bizarre. En tous cas on a froid, on tient le coup mais mes gamins me disent tous les matins j’ai froid et ça m’embête vraiment.
Je poste quelques photos du circuit imprimé et du boitier de contrôle ainsi que du récepteur.
Tout cela est arrivé suite au passage d’un plombier pour un entretien des bruleurs et des sondes, du nettoyage en gros.
Il m’a dit que la chaudière avait un soucis parce que la prise sur laquelle elle était branché, avait un problème de terre, j’ai donc rebranché la chaudière sur une autre prise et elle a marché, sur l’ancienne prise, elle ne fonctionne plus.J’avoue être perplexe, je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, ce problème de prise, le récepteur qui semble HS et la chaudière qui ne fonctionne plus comme avant, je suis bien embêté, et mes gamins ont froid.
Je viens donc vers vous pour trouver une solution, à côté de ça, j’envisageais le changement de la chaudière gaz pour une gaz à condensation mais je ne sais pas si dans l’état actuel du marché des énergies ça vaut le coup, peut-être une pac ou même du bois, je ne suis pas bien sure que ce soit le moment de changer, là aussi je suis perdu
Merci d’avance à ceux qui jetteront un oeil et bonne journée à tous.
bonjour
si la diode verte est éteinte sur votre récepteur c’est qu’il n’est pas alimenté électriquement
logiquement le fonctionnement c’est
diode verte allumée: présence tension
diode verte et rouge allumées: présence tension + demande de chauffageBonjour Jose
en effet la diode verte est supposé être allumée en permanence, je me demandais si c’était un problème sur le circuit imprimé là ou il y a tous les fils de raccordement au thermostat ou si c’est le récepteur qui est mort.
Je ne sais pas trop quoi faire et surtout impossible de lancer la chaudière manuellement pour envoyer un bon coup de chauffe.
Je me demandais si je pouvais dégagé le TA en virant le récepteur pour pouvoir utiliser la chaudière en manuel.Il fait de plus en plus froid dans la maison, ça craint.
re
logiquement le récepteur agit comme un simple interrupteur, débranchez les deux fils du récepteur( après avoir coupé le courant bien sûr) et regardez si la chaudière démarre, si c’est pas le cas posez un shunt (un pont) entre les deux bornes où était branché le récepteur
re
il y a différents modèles de récepteurs,
il faut vérifier si le votre n’envoie pas le courant d’alimentation comme celui ci, au quel cas il faut alimenter en 220vlt les bornes où est branché le récepteurJe m’attaque au coeur du réacteur, j’en ai vraiment marre d’avoir froid et que cette chaudière n’en fasse qu’à sa tête, j’ai démonté après avoir coupé le courant , j’ai viré les deux cosses et voilà ce qui reste, là doit se trouver le problème au vu de comment c’est fagoté, ça a l’air très mal raccordé ou pas.
je galère avec les photos désolé vraiment
le fil blanc du haut amène l’alimentation
celui de gauche amène les fils du récepteur
celui du bas part de la carte vers ce qui semble être le circulateurSi tu peux m’aider en m’indiquant quoi enlever ou remettre et à quel endroit SVP
Merci d’avance
c’est peut-être le courant qui n’arrive pas au récepteur sauf qu’avant il y arrivai, ce récepteur est censé « puisé » son courant via la connectique de la carte, alors il y a un problème de fils, qqchose cloche mais je ne m’y connaît pas assez pour trouver seul.
Sur le petit bloc noir 2 pins en bas à droite, juste au dessus du connecteur 4 pins blanc, j’ai remarqué un shunt en fil de fer, je ne me souviens pas de ça au départ.
RE
déjà est ce qu’il y a bien du courant sur l’arrivée générale en haut
ensuite est ce qu’il y en a aussi entre L et N à gauche
si c’est le cas, c’est le récepteur qui est HS
procéder au débranchement du récepteur et au branchement de la pompe en direct suivant la photo
si en faisant ça la pompe ne tourne pas c’est qu’il n’y a pas de courant en L et N, la carte serait mortele shunt en bas c’est sur le branchement d’un potentiel thermostat filaire si besoin, il faut le laisser
Jose, j’ai fait ce que tu as dit et la chaudière marche, elle tourne à fond les ballons pendant 5 minutes le temps de remonter à 3Bars et 70 degrés avant de se couper.
Il y a eu un peu de bruit de clac clac dans la grosse pièce rouge.
Est ce que cette pièce rouge ne servirai pas à propulser l’eau chauffée dans le circuit des radiateurs, ce qui expliquerait que certains radiateurs devenait froid alors que les autres tournaient, bizarrement, celui de ma salle de bain et celui du salon remonte en chauffe.
Une autre question maintenant, sans TA, la chaudière se régule avec sa sonde de base ? la consommation est elle décuplée ? Va-t-elle tournée non stop vu que j’ai tout mis à fond? pourtant elle n’a tournée que 5 minutes avant de se couper, peux-tu m’expliquer un peu STP?
Penses-tu que je pourrais mettre un TA style netatmo ou tado sur cette chaudière, que me conseillerais-tu?
Pour le moment ça chauffe alors je te dis au nom de mes gamins un grand MERCI monsieur Jose.
J’oubliais, l’arrivée d’eau chaude et froide doivent bien être ouvertes ? le blême c’est que comme tu peux le voir sur les photos, il n’y a pas d’indicateurs, donc les deux robinets sont tournés à gauche quand je regarde le mur, ce qui est censé être la position universelle d’ouverture des robinets. Tu me diras si je me trompes STP.
re
content que ça tourne !
-si c’est des robinets qu’on voit sur la photo que tu parles, oui ils s’ouvre en tournant les manettes vers la gauche,
-la pièce rouge c’est bien la pompe qui envoie l’eau vers les radiateurs
-le réglage de la température de l’eau se fait bien sur la molette en façade de la chaudière, elle est actuellement réglée à fond, il faut réduire un peu pour que la chaudière tourne tranquillement sans monter trop en température.
-d’ailleurs si la pression monte à 3 bars c’est que le vase d’expansion doit être un peu dégonflé.
– tu peux brancher bien sûr un thermostat comme c’était avant ou alors aussi sur le petit bornier en bas marqué TH où il y le pont
ci dessous les deux types de branchement
A : comme avant action sur pompe
B: sur les bornes pour TH (par contre je sais pas si ça agit sur la pompe ou sur le brûleurRebonjour
La chaudière refonctionne mais maintenant il y a du bruit dans le circulateur, c’est surement normal, ça doit tourner pour envoyer l’eau dans le circuit, mais avec ça des coups de béliers dans les radiateurs à chaque fois que la chaudière se lance.
J’ai effectué le test du vase d’expansion en tapotant dessus et le bruit sourd me fait penser que le vase est plein. J’ai dévissé le bouchon pour accéder à la valve et appuyer dessus, il ne sort ni air ni eau. Je pense que le vase est HS et que c’est la cause des coups de béliers.
Là ou je n’ai pas compris c’est que sur les vidéos youtube il sort soit de l’air soit de l’eau. J’ai appuyé et la chaudière était toujours en marche.Sur la deuxième photo il y a une vanne d’arrêt avant le vase, ils disent que c’est interdit mais certains plombiers disent que ça facilite la purge ou le remplacement.
Dans le cas ou je le remplacerait, quelles sont les choses à faire dans l’ordre pour ne pas tout ficher en l’ai ???
1- Couper la chaudière
2-fermer la vanne
3-dévisser et aller vider le vase
4-tenter le regonflage ou vérifier la pression du vase
ou
5-changer le vase par un modèle qui a au moins les mêmes caractéristiques 12L/0.8 Bar
6-rouvrir la vanne
è-relancer la chaudière et normalament tout repartira comme avantVous pouvez m’éclairer et me dire si c’est bon ou pas ??
Merci d’avance et comme d’hab, bonne journée à tous
)bonjour
bonne nouvelle s’il n’y a pas d’eau qui sort c’est signe que la membrane du vase n’est pas percée
il faut juste le regonfler à 0.8 bararrêter la chaudière
fermer la vanne
dévisser un peu le raccord du flexible pour vider presque la moitie du vase qui doit être plein.
revisser le flexible
gonfler à 0.8 bar
rouvrir la vanne
ajuster la pression d’eau vers 1.2 bar
redémarrer la chaudièreSalut Jose,
sur le vase il n’y a qu’une seule valve, j’ai enlevé le capuchon noir et on se retrouve avec une valve de pneu, il faut que je dévisse ça ou que je dévisse le flexible et que je retourne le vase pour que l’eau sorte ?
La pièce rouge qui est le circulateur fait beaucoup de bruit et à chaque démarrage de la chaudière en chauffe, il fait du bruit et il y a du bruit dans tous les radiateurs.
Est-ce que tu saurais à quoi c’est dût ? est-ce le fameux coup de bélier ou autre chose, ça fait clac clac clac clac tout le temps de chauffe et dès que le circulateur s’arrête, ça s’arrête aussi.
J’ai voulu dévisser la vis du circulateur, j’ai vu une vidéo ou ils testaient la marche de celui-ci, mal m’en a pris, ça a giclé de l’eau chaude en masse, j’ai refermé tant bien que mal.
Ha oui, sur le tableau de bord il y a une aiguille pour la température, une aiguille rouge et blanche plus petite en dessous pour la pression en bar, le truc c’est que je ne sais pas qui est la blanche et qui est la rouge. Si tu peux m’aiguiller aussi pour ça STP.
Tu me dis si je me trompe, la blanche c’est la pression actuelle, et la rouge qui ne bouge pas, c’est l’indicateur de pression max ?
re
oui les clac peuvent venir du fait qu’il n’y a plus d’expansion a cause du vase
l’aiguille rouge du mano se tourne manuellement, on peut s’en servir pour la mettre en face le l’aiguille blanche (qui indique la pression) pour voir si la pression chute ou augmente dans le temps, c’est juste un repère.
le vase d’expansion se gonfle par la valve de pneu.
Il faut dévisser l’écrou chromer du flexible qui est visser sur le vase d’expansion tout en tenant avec une autre clé le raccord laiton qui est entre le vase et le flexible pour pas qu’il tourne.
au desserrage (après avoir fermée la vanne) de l’eau va sortir, puis ça va s’arrêter de couler, il faut alors dévisser complètement pour vider le vase.
Attention avant de dévisser il faut avoir un joint fibre ou caoutchouc de 20/27 neuf au cas ou celui qui est dans le raccord du flexible serait endommagéMerci Jose vraiment, j’ai pas le joint, je vais aller le chercher lundi matin et je te tiendrai au courant du résultat.
vraiment tu m’arranges énormément, je me suis décidé à mettra les mains dedans et je crois que j’arrêterais quand tout sera opérationnel, je me suis plongé dedans et avec les vidéos et tes conseils, j’ai déjà appris beaucoup et économisé encore plus. Dire que le dernier qui est passé avait même pas checké le vase ou réparé le TA. Il s’était contenté de nettoyé les bruleurs avant d’empocher son butin.
Je te dis à Lundi, bon weekend, bon match de la troisième place et bonne finale à tous
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.