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bonsoir , sur ma chaudière au fioul j ai deux soupape de sécurités une a 3 bar , et une autre a 10 bar.
celle a 3 bars fonctionne normalement et se met a « goutter » des que la pression dépasse les 3 bars au manometre.
celle de 10 bars, elle, perd de l’eau des que le chauffage ce met en route.
et elle me remplis 1 seau/par 3 semaine.
photo jointe : (la photo est a 90 degré la partie rouge est le dessus de la chaudiere)
lors de l’entretien annuel de la chaudiere le type a jamais cette pièce (depuis 3 ans)
sur la soupape j ai la Réf MSL 1/2 ».
Mais Impossible de trouver une soupape MSL 1/2 » en vente sur internet.
j ai vu des soupapes nommé MV 1/2 » qui sont aussi a 10 bars.
j aimerais savoir si je peu mettre ce type de soupape a la placeou plus simplement connaissez vous une soupape compatible (achetable sur internet) qui pourrais remplacer celle ci
Bonjour.
Alors, la soupape de 3bars est celle du chauffage, si la pression dépasse cette pression elle s’ouvre par sécurité.
Toutefois en fonctionnement normal cette soupape ne devrais pas s’ouvrir et votre chauffage ne devrais pas atteindre une telle pression, je vous conseille de faire vérifier le vase d’expansion qui est partiellement dégonflé ou de capacité insuffisante.Pour la soupape a 10 bars.
C’est la soupape de sécurité du ballon d’eau chaude.
Je pense que 10 bars c’est trop elevé, ce type de soupapes est généralement taré a 5 ou 7 bars il faudrait voir sur la notice de la chaudière, si une autre soupape existe ou devrait exister sur l’alimentation d’eau froide du ballon préparateur.Le role de la soupape sanitaire est d’évacuer le surplus d’eau crée avec la dilatation due a la chauffe, si elle perds 1 sceau toutes les trois semaines c’est raisonnable, si vous la remplacez par une soupape neuve vous aurez toujours cette perte, car c’est son role normal de fonctionnement.
Donc rien a faire de ce point de vue.
En conséquence je vous recommande fortement de vérifier si une autre soupape existe car je trouve que 10 bars c’est trop elevé pour un fonctionnement normal, una autre soupape devrais exister sur l’arrivé d’eau.
Pour en savoir plus sur les soupapes sanitaires recherchez: Rôle groupe de sécurité
bonsoir , merci pour cette réponse rapide.
En fait si il y as quelque chose a prévoir , une solution définitive de collecte en pvc qui va vers le tout a l’egout.
Car avant que je rachete la maison ,et la chaudière vendu avec ,et que je mette mon seau , mon bout de tuyau et mon entonnoir. ce eau ce déversait tel quel et ,imbibais l’isolant thermique autour des tuyaux (? laine de verre ?) , les tuyaux d’échapement des fumées , et meme sur les cables electriques , et au final coulais au sol…Bonjour, il semble manquer sur l’alimentation générale de votre installation d’eau potable juste après le compteur d’eau et dans l’ordre un filtre à sable puis un limiteur de pression. Ces deux éléments permettent d’épargner les groupes de sécurité. Si vous voulez absolument supprimer toute perte d’eau sur le groupe de sécurité Eau Chaude Sanitaire, vous pourriez ajouter un ballon d’azote taré à 10 bars (ECS) entre le groupe de sécurité ECS et le ballon de fabrication de l’ECS de votre chaudière. Cette solution est peut-être plus facile à mettre en œuvre qu’une évacuation sur les eaux usées.
bonjour.
petite précision , la maison a 70 ans
toute les canalisations d’origine : eau froide / eau chaude / chauffage / eau usées…. sont en…. fonte…..
donc pour le filtre a sable , la réponse est non
pour le limiteur de pression j en ai un mais il est situé en entrée chaudière.
il est fonctionnel car j ai une réél différence de préssion eau froide/chaude , a tel point qu en hiver si je met la chaudiere en température maximum , on passe tres vite sous la douche de glacial a brulant , meme avec un mitigeur- saveus wrote:bonsoir , merci pour cette réponse rapide.
En fait si il y as quelque chose a prévoir , une solution définitive de collecte en pvc qui va vers le tout a l’egout.
Car avant que je rachete la maison ,et la chaudière vendu avec ,et que je mette mon seau , mon bout de tuyau et mon entonnoir. ce eau ce déversait tel quel et ,imbibais l’isolant thermique autour des tuyaux (? laine de verre ?) , les tuyaux d’échapement des fumées , et meme sur les cables electriques , et au final coulais au sol…Avant d’aller plus loin et d’engager des dépenses cherchez dans votre chaudière la présence d’un vase d’expansion sanitaire, s’il existe (oui il doit exister) il suffirais de le vérifier.
Non il ne faut pas le tarer a 10 bars (sinon il n’absorbera rien), il faut le gonfler a la pression de service, mesurer la pression d’entrée de la chaudière et le gonfler a cette pression en ajoutant 100 grammes
Bonjour, le ballon d’expansion de l’Eau Chaude Sanitaire est vendu chargé en azote taré à 10 bars . Comme l’écrit Darius, il faut réduire cette pression interne à une pression de 100 grammes supérieure à la pression d’eau froide du réseau ou si un limiteur est installé en entrée chaudière, à 100grammes au dessus de la pression de sortie de ce limiteur. Si les canalisations d’évacuation de cette maison construite dans les années 1950 sont certainement en fonte, les adductions eau froide du réseau, ECS et réseau chauffage ne le sont sûrement pas. Il s’agit de tubes en acier. Une photo serait la bienvenue qui encadrerait un coude vissé ou plié.
- saveus wrote:limiteur de pression j en ai un mais il est situé en entrée chaudière.
il est fonctionnel car j ai une réél différence de préssion eau froide/chaude , a tel point qu en hiver si je met la chaudiere en température maximum , on passe tres vite sous la douche de glacial a brulant , meme avec un mitigeurEn relisant votre texte je suis surpris. Si vous avez un limiteur de pression installé en entrée chaudière, la pression de l’eau froide n’est pas réduite. Seule la pression de l’ECS est réduite. Dans votre mitigeur (et ce n’est pas bon pour lui) la pression de l’eau froide entrante est supérieure à la pression de l’eau chaude. Si le mitigeur est récent, son fonctionnement de sécurité pour éviter les brûlures et lorsque les deux tuyaux de son alimentation sont purgés (eau froide =froid et eau chaude= chaud) envoie de l’eau froide durant une seconde ou deux puis passe à la température programmée sur le mitigeur (je parle là de mitigeur thermostatique) . Sur un mitigeur manuel, vous ne devriez pas vous placer sous le flux d’eau avant la purge totale de la canalisation d’eau chaude. C’est à partir de ce moment que vous devriez ressentir des variations parasites de température lors des manœuvres de fermeture et d’ouverture de l’écoulement.
