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Bonjour à tous,
J’espère être dans la bonne rubrique. Je vous expose notre problème. Notre installation se compose d’une chaudière à condensation+ ballon ECS bivalent+ panneaux solaire.
Depuis quelques temps déjà il arrive que la pression dans le réseau d’eau froide général monte jusqu’à 7 bars quand la température du ballon atteint son maximum.
La logique voudrait que ce soit le clapet anti retour sur l’arrivé eau froide du ballon qui soit défectueux.
Un chauffagiste intervient. Son verdict: il n’a jamais vu de clapet anti retour HS dans sa carrière; le problème peu venir d’ailleurs (mitigeurs…) et que lui laisserait tout en l’état. Pour nous rien n’est donc résolu !
J’ai trouvé un test pour les mitigeurs « classiques » (une manette pour le débit d’eau et sa température). J’ai associé à ce test 2 mitigeurs thermostatique.1) Fermer la vanne principale d’eau froide; ouvrir tout les mitigeurs sur froid et après quelques secondes plus rien ne doit s’écouler.
Résultat concluant
2) Rouvrir la vanne d’eau froide; fermer l’eau celle d’eau chaude ( chez nous j’ai fermer la vanne d’alimentation du ballon); ouvrir les mitigeurs sur chaud
Résultat: Les mitigeurs « classique » ne s’écoule plus; seul les 2 mitigeurs thermostatiques laisse couler de l’eau.
Le but du test est de savoir s’il y a un passage entre l’eau froide e la chaude.Avez vous connaissance de ce test ? Est il valable pour pour les mitigeurs thermostatique ??
MERCI pour votre aide.
Bonjour
Les mitigeurs thermostatiques sont obligatoirement munis de clapets anti-retour pour contrer ce problème.
Soit vous avez un robinet trop bas de gamme qui est démuni des ces clapets.
Soi un des clapets est coincé avec une saleté et ne se ferme pas a 100%.Bonjour,
On en revient à la nécessité d’installer un ballon d’expansion sanitaire (ballon blanc supportant 8 bars) que vous a conseillé d’installer votre plombier chauffagiste.
Bonsoir,
En fait c’est le contraire. Le chauffagiste qui était passé n’installe jamais de vase d’expansion à l’arrivée d’eau froide du ballon. Il prétend que ce sont des nids à bactéries.
Pour les mitigeurs thermostatique se ne sont pas des bas de gamme; ils viennent de chez Cedeo anciennement Brossette.
J’en ai démonté un aujourd’hui. Plutôt propre à tout niveau. J’ai quand même démonté les 2 clapets anti retour et nettoyés même si ils paraissaient comme neufs.
Remontage et test: coupure vanne d’eau chaude (vanne d’eau froide ouverte); position eau chaude du mitigeur thermostatique et j’ouvre le robinet. De l’eau froide coule toujours..
Conclusion: Je pense que ce test n’est pas valable pour les robinets thermostatique.bonjour
Si un des clapets des mitigeurs thermostatique était hs, il y aurait de l’eau froide en faisant couler l’eau à un robinet d’eau chaude, en temps normale en mode puisage la pression d’eau froide est supérieure à celle d’eau chaude et quand un clapet déconne on se retrouve avec de l’eau froide au robinet d’eau chaude.
Il me semble que dans le groupe de sécurité le clapet est en amont de la soupape ( dans le sens de l’eau), donc si on fait chauffer le ballon avec le groupe de sécurité fermé, si la pression n’augmente que dans le ballon et que la soupape fait son boulot, alors c’est que le clapet du groupe est hs.Merci,
Eau froide et eau chaude tout fonctionne bien sue les mitigeur.
Désolé mais j’ai du mal à comprendre la deuxième partie du message..Re
En résumé si en faisant chauffer le ballon avec le groupe de sécurité fermé, la pression d’eau froide ne monte pas, c’est que c’est bien le clapet du groupe qui est hsBonjour,
En premier lieu, votre installation devrait comporter un limiteur de pression sur l’adduction d’eau du réseau:
-soit juste après le compteur.
-soit entre le compteur et le premier point de puisage;
-Au pire, après les points de puisage des robinets extérieurs (jardin) mais avant l’ensemble du réseau domestique (intérieur à la maison)Ce limiteur associé à un manomètre fournit une indication de pression et permet un réglage à 2 bars, ce qui est largement suffisant pour une installation domestique usuelle si le Ø des tuyaux mis en œuvre dans l’installation respecte les normes.
Dans ces conditions, l’eau chauffée dans le ballon ECS n’atteindra pas les 7 bars.Ensuite il faut analyser ce qui est le plus désagréable :
-un ballon d’expansion sanitaire susceptible d’être envahi de bactéries alors que l’eau des réseaux est traitée au chlore.
-une hernie d’une canalisation conduisant à l’explosion de cette canalisation et à une inondation (qui malheureusement survient presque toujours à l’intérieur d’une cloison)Merci d’avoir prit le temps de répondre.
Nous avons un régulateur de pression (réglé à 3 bars) juste après la vanne de coupure général d’arrivé d’eau. Celui-ci a été révisé et le manomètre changé. C’est sur ce manomètre qu’on peut lire les 7 bars quand les panneaux solaires entre bien en action et parfois la chaudière à elle suffit suffit à faire monter cette pression en chauffe du ballon. Vanne principal d’arrivé d’eau ouverte ou fermé donne le même résultat.Pour le vase d’expansion, effectivement j’aurai un choix à faire comme vous le dites.
Mais en priorité j’aimerais trouver la cause du problème.
Quelque part il y a dans notre réseau un « passage » entre eau froide et eau chaude.
Le chauffagiste qui est venu prétend que ce n’est pas le clapet anti retour sur l’arrivé eau froide ballon, mais peut être un mitigeur thermostatique…
D’ou ce postJe rejoins Jose ça fait penser au clapet anti retour HS doublé de la soupape qui ne fait plus son boulot (à combien est-elle tarée ?).
Quote:Depuis quelques temps déjà il arrive que la pression dans le réseau d’eau froide général monte jusqu’à 7 bars quand la température du ballon atteint son maximum.S’il est froid (le ballon), la pression du réseau est plus normale ?
Si oui, pendant la mise en chauffe avez-vous déjà essayé de détecter tactilement un retour anormal chaud sur l’eau froide (alim eau froide du groupe du sécu ou du mitigeur thermostatique ?).De toutes façons si c’est lié à la chauffe ECS ça doit être détectable quelquepart.
(tester l’alim chaudière à condensation de la même façon ensuite au cas où)
Quote:et parfois la chaudière à elle suffit suffit à faire monter cette pression en chauffe du ballon.-> test tactile alim eau froide ballon bivalent + chaudière
Edit : je viens d’y penser : la pression peut monter avant que du chaud ne soit détectable sur le froid.
2 début de solution :
1- Isoler les alims eau froide (fermeture vanne) de la chaudière et du ballon, Attendre d’atteindre la consigne puis ouvrez un par un les alims eau froide en allant voir le mano du général à chaque fois. Pb : on va mettre l’élément défaillant en surpression avec des échappatoires en moins, voilà pourquoi je préfère la seconde :2- Mettez en chauffe et surveillez le mano : Dès que la pression EauFroideSanitaire monte (comportement défaillant) ouvrez un robinet eau froide seulement quelquepart dans le logement (pas forcément à fond) ce qui aura pour effets de faire circuler le retour et le rendre détéctable + limiter la surpression réseau.
Assurez-vous que la pression ne continue pas de monter de trop puis commencer à vérifier un retour d’eau chaude quelquepart sur une alim eau froide : à mon avis vous devriez trouver comme ça.
Je commencerais par les organes chaudière , ballon, mitigeur, puis si rien ne vient faites le même test sur l’alim eau froide des périphériques alimenter eaufroide + eauchaude (mitigeurs robinets, douches, ect..)Edit :Je rejoins Jose ça fait penser au clapet anti retour HS doublé de la soupape qui ne fait plus son boulot (à combien est-elle tarée ?)
Pour être sûr de bien comprendre.. vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ? Pour la soupape c’est du groupe de sécurité ou du purgeur automatique que vous parlez ? Le groupe de sécurité est taré à 7 bars.
Quand l’eau du ballon ECS est par exemple tiède ou pas en demande chauffe la pression du réseau est normal. Il est aussi possible dans le cas ou la pression du réseau atteint ces fameux 7 bars d’ouvrir un mitigeur pour faire chuter la pression à sa normal ( c’est logique).
Pour tes essais Plombeu .. je m’y met demain, merci !Quote:Le groupe de sécurité est taré à 7 barsOui c’est bien le groupe de sécu du ballon, ça correspond aux 7 bars qu’on retrouve sur le réseau général donc ça converge.
Quote:vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ?tout à fait
As-tu vu si il goutait lorsqu’on avait les fameux 7 bars ? (si oui on est quasi sûrs du verdict : groupe de sécu à changer, peut-être voir pour en mettre un taré à 3 bars)
Le test de protestant est parfait du coup. Mettre un chauffe en fermant la vanne alim eau froide du ballon, l’idéal serait d’avoir un mano à mettre sur le circuit eau chaude qui lui sera toujours à 7b
Sinon si tu mets en chauffe pour le test (j’espere que tu n’as pas laissé le réseau en charge à 7bars…), en ouvrant l’eau froide ça peut être assez long avant que le chaud ne se fasse sentir sur l’alim eau froide.
Redis nous
Edit; Le groupe de sécurité est taré à 7 bars
Oui c’est bien le groupe de sécu du ballon, ça correspond aux 7 bars qu’on retrouve sur le réseau général donc ça converge.
vous parlez bien du clapet anti retour sur l’arrivée d’au froide ballon ?
tout à fait
As-tu vu si il goutait lorsqu’on avait les fameux 7 bars ? (si oui on est quasi sûrs du verdict : groupe de sécu à changer, peut-être voir pour en mettre un taré à 3 bars)
Le groupe de sécurité qui goutte ? Non sur le groupe en lui même.
Je me reprend… Si le groupe de sécurité laisse passer (pour toi s’il gouttait) au delà de 7 bars ? On ne peut pas le voir.
Ci-joint photoOK, on aurait bien ici la soupape de sécurité, on est sur le départ eau chaude.
le clapet anti retour n’est pas là mais sur l’alimentation eau froide du ballon (souvent il s’agit d’un organe monobloc d’où le tatonnement)Bonjour
Si le tube qu’on voit gainé en bleu est bien l’arrivée d’eau froide au ballon de la chaudière, on y voit bien un groupe de sécurité fait avec des pièces individuelles
Vanne, clapet anti retour et soupape.
Donc, fermez cette vanne, faites chauffer l’eau du ballon.
C’est tout simple, si le circuit d’eau froide ne monte pas en pression quand la vanne est fermée alors qu’il monte en pression quand la vanne est ouverte, ça veut dire que le clapet anti retour n’est pas étanche.
Autant de discussions pour si peuJe me permets de rajouter que ce n’est pas conforme au niveau de l’évacuation de la soupape, cette soupape doit etre raccordé sur un siphon tout en gardant une discontinuité (A-A ou A-
basé sur lame d’air ou surverse. Plus de détails ici sur la disconexion par surverse ou lame d’air.C’est dommage ces petite lacunes car le travail semble bien fait.
Merci pour cette remarque.
Je ne suis pas du métier mais j’aime comprendre et apprendre.
Donc ce serait un groupe de sécurité et en cas de pression supérieur à 7 bars le « goute à goute » se déverserait dans un gobelet/siphon puis dans l’évacuation PVC. Le but étant que, en cas de d’évacuation bouchée, les bactéries ne remontent pas dans le réseau eau potable. C’est bien ça ?
Je ne sais pas si mon installation permet encore cette modification.Bonjour,
Non ce n’est pas du tout ça.
Aucun retour sur le circuit sous pression n’est possible lorsque l’eau est sortie du groupe de sécurité.Par contre, vous devriez acheter un clapet anti retour et l’observer attentivement pour en comprendre le fonctionnement. Il ne s’agit aucunement d’un appareil étanche avec membrane ou clapet caoutchouc qui induirait la prolifération de bactéries.
On est sur un appareil en bronze (= mélange de cuivre et de laiton) . Le bronze, parce qu’il contient du cuivre est un anti bactérien féroce.
Tous les jeunes qui se font poser des boucles dans le nez, les oreilles, et dans bien d’autres endroits que je ne citerai pas, se font poser des objets contenant, une forte proportion de cuivre pour éloigner les bactéries et les virus et particulièrement le Covid.J’essayais juste de comprendre ce que Darius avait écrit:
Je me permets de rajouter que ce n’est pas conforme au niveau de l’évacuation de la soupape, cette soupape doit etre raccordé sur un siphon tout en gardant une discontinuité (A-A ou A- basé sur lame d’air ou surverse. Plus de détails ici sur la disconexion par surverse ou lame d’air.Donc comment faut il l’interpréter protestant90 ?
Re Bonjour,
Tout d’abord je dois corriger mes erreurs.
Bronze = mélange de cuivre et d’étain + quelquefois plomb ou aluminium.
Laiton = mélange de cuivre et de zinc + quelquefois plomb ou aluminium.Si vous achetez un groupe de sécurité ou que vous l’observez attentivement (photo avec le natel) dans une grande surface de bricolage ou chez le quincailler à Waldighoffen, Dannemarie, Hirsingue ou Altkirch, vous verrez que l’évacuation de la soupape de sécurité se termine par un tube PVC à coller.
Entre la soupape et le tube PVC, il y a une lumière (fente) par laquelle on voit l’eau s’évacuer .
Cette lumière c’est la disconnexion.
Mais c’est vrai que ce n’est pas dans le dictionnaire. C’est comme la culotte.Natel, encore un mot qui n’est pas dans le dictionnaire. Définition: portable-mobile
Pour précision, le groupe de sécurité se termine plutôt par un filetage en plastique pour y visser le syphon et en suite le tube PVC dans celui-ci.
Pour en revenir aux problème de surpression sur le réseau d’au froide! Avez vous trouvé le mitigeur ou clapet fautif?
Le problème qui j’ai souligné au niveau de l’évacuation est secondaire et je vous donnerais la solution une fois la demande d’origine résolue.
En réponse : samedi dernier j’ai démonté un des mitigeur thermostatique et il était plutôt propre. J’ai bien nettoyer les 2 clapet anti retour de celui ci. Rien à signaler.
Aujourd’hui, j’ai monté la température du ballon au max, et même il y avait du soleil ! Comme conseillé par 45Jose, juste avant j’ai fermé la vanne d’arrivé eau froide du ballon (celle avec la manette rouge sur la photo). Résultat, pas de surpression dans le réseau principal d’eau froide. Donc..clapet anti retour HSBonsoir,
Par contre, vous devriez acheter un clapet anti retour et l’observer attentivement pour en comprendre le fonctionnement. Il ne s’agit aucunement d’un appareil étanche avec membrane ou clapet caoutchouc.
bonjour
Protestant à raison, le type de clapet installé n’est pas fiable à 100% il sert surtout à empêcher un débit d’eau pas une pression d’eau.
Pour être sûr il faut installer un groupe de sécu normalisé, voici un modèle qui ne nécessiterait pratiquement pas de modification pour l’installer.Bonjour,
Encore une fois merci 45Jose de la mise à disposition de tes savoirs et ressources intellectuelles.
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