Sujet : [Info]Glossaire sur le PER (RETOURS D'EXPÈRIENCE)
*SUJET
C'est un sujet assez abordé sur les forums de discussions dédiés à la plomberie et chauffage, pour cette raison j'écris dans ces pages mon retour d'expérience concernant le sujet.
*INSTALLATIONS
Bien entendu je ne parlerais pas ici des petites bricolages et petits ajouts de deux ou trois mètres de long que certains particuliers assez bricoleurs ajoutent ou modifient sur leurs installations existantes, je vais parler d'installations d'immeubles complets, certains réalisés par moi même d'autres par des collègues de travail sur lesquels j'ai été amené a intervenir.
*FOURNITURES
Premièrement je tiens a préciser que dans ces installations de grande taille le per pré-gainé n'existe pas, il s'agit généralement de tubes en per nu et de plus, de rouleaux de grande taille parfois des rouleaux de 240 mètres de long particulièrement s'il s'agit d'un diamètre 10|12 et des rouleaux de 200 mètres s'il s'agit de diamètres plus importants.
Dans la majorité des bâtiments, le constructeur pose une pré-dalle d'une épaisseur de 5 - 7 cm et c'est sur cette dalle que les plombiers et électriciens posent les tubes de distribution d'eau de gaz et d'électricité.
Avec cette méthode de construction (la plus courante) le ferrailleur pose sur la pré dalle une couche de treillis-soudé, qu'il prends soin d'attacher sur les amorces préalablement laissées dans la pré - dalle, a son tour le plombier viens poser aux emplacements marquées sur le plan, des boites qui permettront de laisser une réserve dans le béton, ces boites sont prévues généralement sous la baignoire, sous l'évier ou encore sous la production d'eau chaude et (ou) chauffage, ces boites sont alors reliés entre elles par des très gros fourreaux, de diamètre assez importants permettant le passage de deux tubes, eaux chaude et froide pour chaque appareil.
Ce type de distribution reste alors placé entre 5 et 7 cm a partir du bas des tubes, vers le plafond de l'étage inférieur et environ a 10 cm a partir du haut des tubes vers le plancher de l’étage concerné, ce qui permets la fixation des barres de seuil et des rails et embases des cloisons sans risque de percement.
*RACCORDS
Certains utilisent des raccords radial, soit des raccords a écrasement, ce type de raccords ont l'avantage d'être très fiables,mais nécessitent une pince qui coute très cher.
Pour ma part mes raccords préférés sont les raccords a glissement, sa mise en œuvre reste facile et la pince nécessaire est aussi abordable au niveau prix, le résultat obtenue est le meilleur en comparaison a ses concurrents.
Il existe d'autres type de raccords mais je ne vais les décrire ici, vu qu'ils ne son pas utilisés dans les constructions neuves compte tenue de sont prix et du résultat obtenu avec ces raccordements, en conséquence ils sont plus pratiques pour une petite extension d'installation parce qu'ils ne nécessitent pas d'outils spéciaux pour le montage.
Plus de détails a propos des raccords dans cette page.
*REGLES A RESPECTER
Le plombier et l'électricien doivent s'accorder entre eux pour ne pas mélanger les tubes et les gaines électriques, une distance de 50 cm au minimum doit être respecté en cas des passages en parallèle, les croisements sont autorisés.
En cas de descente des tubes encastrés dans une cloison, ces derniers doivent descendre a l'aplomb, et non en diagonale ainsi le passage encastré en position horizontale est aussi a proscrire.
Dans un emplacements prévu pour un cabinet de toilettes, tout passage est interdit, qu'il soit des tubes d'eau sanitaire, chauffage ou sol chauffant, cette règle est aussi valable pour les gaines électriques, or le perçage pour la fixation de la cuvette de toilettes peux endommager les tubes ou les gaines électriques.
*DIAMETRES
Les diamètres les plus courants pour une installation individuelle sont les suivants, enfin ces que mon entreprise pratique sur les tubes per, diamètres pour un seul appareil:
10/12 pour alimenter les éviers, les machines a laver, les bidets, les lavabos.
13/16 pour alimenter les douches normales, et les baignoires jusqu’au 150 litres (standard) ainsi que les robinets extérieurs.
16/20 pour alimenter les douches multi-jets et les baignoires de grande taille, les productions d’eau chaude.
20/25 pour alimenter les appartements supérieurs au F4, et les ballons (cumulus) de plus de 250 litres.
Sur les installations de chauffage :
Utilisez du 10/12 pour les radiateurs jusqu’au 1500watts puis 13/16 pour les radiateurs de puissance supérieure.
Les chaudières murales sont aussi alimentés un tube de 16/20.
*LA DISTRIBUTION
Quel que soit la manière dont est distribué le réseau, ont calcule lé départ a l’aide des tableaux dans cette page, puis on alimente chaque appareil avec les diamètres ci-dessous décrits, les nourrices son alimentés par le bout soit sur la partie plus épaisse, généralement en 20/27, puis a l’autre bout de la nourrice ont alimente une deuxième nourrice si besoin ou alors le cumulus.
Il ne faut jamais alimenter un cumulus en le raccordant sur une sortie de nourrice normale et 15/21.
*PRESSION
La pression idéale de service pour une installation est de 2, 5 et 3,5 bars, si votre pression est supérieure veillez a ajouter un dispositif afin de réduire cette dernière.
Si vous avez un cumulus comme production d’eau chaude, et que la pression est trop importante, le groupe de sécurité coulera presque en permanence.
Si vous avez une chaudière, et que la pression est trop importante, des bruis dus aux dilatations des tubes peuvent se faire entendre, (a croire que la maison est hanté).
*PROTECTION DE L’INSTALLATION
Que votre installation soit munie d’un compteur ou pas, une vanne d’arrêt est obligatoire et dois être manipulé (ouverture puis fermeture) au moins une fois par mois, afin que celle-ci ne devienne pas trop dure a fermer voire, quasiment bloqué.
Afin de luter contre la pollution de l’eau publique et des réseaux, chaque installation individuelle doit être munie d’un clapet anti pollution a l'entrée du logement, il est aussi obligatoire sur les installations anciennes, donc si vous intervenez sur votre installation n'oubliez d'ajouter ce dispositif.
*LE PER NORMAL SUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Que votre installation soit réalisé avec des radiateurs ou alors avec des serpentins (cas de sol chauffant), veillez impérativement utiliser du PER BAO (barrière anti oxygène), afin de ne pas avoir des problèmes de boue dans votre installation cela dans les trois ou 4 ans suivant votre installation.
Parce que le PER normal n'est pas conçu pour ce genre d'installation, l'oxygène contenu dans l'eau favorise l'oxydation des métaux ferreux.
Ainsi la réaction chimique de ce produit au contact de l'eau favorise la formation de boues particulièrement dans les installations de chauffage, ce phénomène est encore plus important avec des fluides a température faiblement élevé, ce qui veux dire que: si votre installation de chauffage a une température de départ de 40°C au lieu des 50°C pratiquées par la majorité des installations, elle se dégradera beaucoup plus rapidement que la normale, d'où la nécessité d'ajouter a votre installation un produit anti-boues, et dans certains cas un filtre a boues, sur le retour de chauffage, particulièrement si vous possédez un sol chauffant car ce dernier fonctionne avec une température de départ bien inférieure a celle des radiateurs.
Ce genre de matériel est aussi sensible aux rayons UV d'où la nécessité de le protéger intégralement de la lumière.
Enfin il est regrettable que les fabricants et distributeurs de ces tubes restent silencieux, sur cette information, qui est tout même primordiale (enfin je pense) a ceux que réalisent eux mêmes leurs installations, compte tenue de la facilité de mise en œuvre de ce produit ainsi que son prix attractif, qui n'est ni plus ni mois qu'un produit d'appel a mes yeux.
