Bonsoir et d'abord merci d'avoir pris le temps de regarder mes schémas amateurs.
Dani a écrit:La dis-connexion entre les réseaux d'eau potable et eau récupéré n'est pas conforme
Oui je sais. Si on suit les normes, on ne doit pas non plus utiliser cette eau pour le lave-linge sauf à la filtrer et la traiter un minimum avant (risques d'allergies via le linge+microbes).
Ajoutons que les robinets extérieurs doivent être démontables, c'est à dire que pour les manœuvrer il faut une clé/outil spécifique hors d'atteinte des enfants notamment, sans compter les pictogrammes à installer un peu partout (point de puisage, entrées et sorties des vannes et raccords, tuyaux en passage de murs et cloisons etc...) et dans l'idéal il faudrait des tuyaux clairement identifiés "non potable" (par exemple du PE non alimentaire, ou tuyaux peints en noir, ou marquage indélébile tout le long, ou colorant alimentaire dans la cuve etc...).
Ajoutons enfin pour ceux raccordés au tout-à-l'égout (pas mon cas) qu'ils ont l'obligation de déclarer leur système en mairie et doivent tenir un compte des index pour payer la taxe d'assainissement.
D'un autre côté, il y a une quarantaine d'années et encore de nos jours dans des pays moins développés, on buvait l'eau des citernes et des sources/puisages sans guère de problèmes mais reconnaissons que depuis on pollue plus et les risques sont là, sans compter que c'est aussi une question d'habitude de l'organisme.
Ceux qui ont les moyens s'offriront un gestionnaire aux normes moyennant 1500€ (voire un osmoseur, uvc ...) mais pour en revenir à notre disconnexion simple, je l'ai mise sur le diagramme mais je pense que je vais plutôt faire un système par surverse sur lame d'air.
La EN1717 recommandant une hauteur d'au moins 2cm entre l'arrivée d'eau potable et le niveau maximum du réservoir d'eau "impropre", il me semble qu'il y a une solution extrêmement simple et économique: c'est de faire l'arrivée d'eau public à la cuve au lieu de connecter les réseaux. Soit via une arrivée intérieure 2cm mini (10cm me semblent raisonnables) au-dessus du trop plein, soit via un robinet en surplomb de gouttière, dans les 2 cas avec un système de déclenchement à flotteur, soit tout bêtement en la remplissant soi-même au tuyau d'arrosage (sans le plonger dans la cuve bien sûr !) quitte à installer une alerte via un contrôle du niveau restant.
Dans la même veine, en intérieur, un réservoir tampon avec un robinet à flotteur (toujours 2cm mini au dessus du trop plein) type réservoir de WC marche aussi.
Je ne m'inquiète pas trop vu qu'avec 40m3, cette citerne maçonnée n'est jamais à sec même si un accident peut toujours arriver (fuite).
Dani a écrit:Pour le choix entre nourrice et tés, vu que c'est le même prix j'opterais par le système qui proposes les ligne d'eau chaude les plus courtes, vu que tous les raccords (ou presque son accessible), a vous de voir quel est le plus pratique pour vous.
Voici ce que je vous propose, faites un calcul des mètres linéaires de tube entre la sortie de ballon ou chaudière et les points que vous utilisez le plus souvent.
Ben là aussi c'est du kif-kif, pour le d16 environ 14m avec les tés et 15m avec les nourrices, le d20 est identique. Par contre, la cave pouvant être légèrement fraiche en été, je pense manchonner mes tuyaux d'eau chaude et pour le coup c'est bien plus simple avec les tés.
Dani a écrit:Sur évier, vasques, vous terminez les lignes avec un raccord mâle 1/2 soit 15/21, il faudrait utiliser des raccords mâle 3/8 soit 12/17 c'est le standard.
Pour le wc il faut utiliser un raccord 3/8 soit 12/17 femelle avec écrou prisonnier.
Oui erreur de ma part sur ces diamètres. Par contre pour le wc ça se corse parce que je ne trouve pas de raccord compression 12/17 femelle avec écrou prisonnier chez plomberie-pro, je passerais donc par un flexible sanitaire.
Dani a écrit:Sinon je vous propose d'utiliser des vraies terminaisons, qui son scellés (si installation encastrés) ou fixées (si apparent) dans lesquelles vous vissez de petits robinets
Oui je vois bien que ça a l'air de faire plus "pro" mais ça augmente ma facture de plus de 50% et comme tout est en apparent (vieille maison du XIXe murs pierres, pas de doublage) je ne vois pas l'intérêt du surcout d'autant plus que c'est du temporaire d'ici 1 à 2 ans la salle de bains va passer à l'étage avec des jolies cloisons en BA13 qui pour le coup demanderont ce genre de boites.
Si vous voyez d'autres soucis n'hésitez pas. 
Et en attendant si vous voulez jetez un oeil à l'état actuel, j'ai fait un album de quelques photos sur Flickr :
http://www.flickr.com/photos/69677685@N … 61/detail/
