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Comme je vous ai déjà dit dans un message plus haut, il faut prendre des précautions avec les températures de départ, les tubes résistent un une température de service  de 90C° (en théorie) avec des pics possibles a 110C°.

Les radiateurs doivent être calculés pour fonctionner avec une température delta de 50C° (sécurité anti-brulure), mais lorsque la température extérieure baisse il est tout a fait normal que la température de départ vers les radiateurs augmente significativement.

Personnellement pour combler a ce problème, lorsque j'installe des radiateurs je prévois  toujours des radiateurs plus gros, en résumé le secret de l'économie consiste a faire circuler l'eau le plus froide possible c'est aussi le principe du sol chauffant, plus important est le diffuseur et plus l'eau circule froide.

Oui je suis tout a fait d'accord, mais a quel prix et jusqu'à quelle taille, car la personne qui vous fait les calculs pour la taille des radiateurs doit déjà prendre en compte que l'eau doit rentrer dans le radiateur a moins de 60C°, donc cela veut dire aussi que quoi qu'il arrive on est toujours en dessous de la limite de température supporté par les tubes per, donc après les sur-dimensionner c'est bien mais jusqu'à quel point?

Je reprends mes propos que j'ai écrit plus haut, le problème principal réside dans la sécurité de la température de départ, il ne faut pas qu'un dysfonctionnement vous envoi l'eau a une température de 120C° vers les radiateurs car cela provoquerais des dommages trop importants sur les tubes per.

Personnellement  je pense que la fonte présente la meilleure qualité au détriment de l'esthétique, après viennent les radiateurs en aluminium avec tous les inconvénients qui s'associent, (adjuvant de protection obligatoire, bruit dans les circuits, électrolyse sur installations bi-métaux) puis nous arrivons enfin aux radiateurs acier, qui existent  en plusieurs formes et finitions e aussi en plusieurs coloris.

Il appartiens a consommateur de faire son choix sachant que:

• La fonte diffuse de la chaleur a partir de 22C°

• L'aluminium diffuse la chaleur  a partir de 31C°

• L'acier diffuse de la chaleur a partir de 42C°.

La ligne en attente pour futur gite doit alors être isolé avec des vannes de coupure au plus prés du départ, sa taille dépend de ce que vous voulez chauffer.

Boujour,

Merci encore pour votre derniere réponse.

Je reviens vers vous car j'ai encore des doutes sur certains sujets de ma futur installation.

1) Cela concerne le réseau radiateur qui sera  en PER BAO alimenté par une chaudiere bois .

l'installateur de cette chaudiere mais en doute la qualité de ces tubes pour le réseau radiateur, du fait
de la temperature assez élevé  de ce type de chauffage  ( duréé de vie , dilatation importante  donc usure
prématuré )

Quand pensez vous ?

Autrement il me conseille pour resoudre ce probleme de surdimmensionné les radiateurs afin de diminuer
le temperature .  Ce qui me parait assez logique mais bon ...

Pourriez vous me donnez votre avis et quel type de radiateur  me conseiller vous ( alu , acier ...)

2) Je dois sur mon installation chauffage ( radiateurs)  prevoir une ligne pour un futur gite qui sera donc
chauffé par le biais de la chaudiere . Donc ma question est  : quelle dimension dois je prevoir  (PER)
pour aller jusqu'a a la nourrice du futur gite ?

J'ai  ajouté un plan pour que vous compreniez .

Merci d'avance pour votre aide 

L'isolation des réseaux d'eau chaude particulièrement ces qui possèdent un bouclage doivent impérativement être isolés, avec la matière de votre choix, dont l'armaflex reste le plus pratique et le plus simple a mettre en œuvre.

Pour les réseaux de chauffage,  si les tubes passent a l'intérieur de l'isolation de la maison, vous pouvez les laisser sans isolation, car les pertes seront a l'intérieur de la zone a chauffer, en conséquence si les tuyaux passent a l'extérieur de l'isolation il est conseillé de les isoler, vous gagnerez quelques déperditions et vous optimiserez le rendement de votre production.

Vous avez aussi la possibilité d'isoler intégralement vous réseaux de chauffage, vous gagnerez en production mais aussi en confort dans certains cas, comme la distribution par le sol qui crée en effet de sol chauffant das la zone de la nourrice.

Vous avez la possibilité d'isoler les tubes même gainés, malgré que les tubes isolés d'origine existent.

Je viens de lire un notre sujet d'un notre membre ou vous conseillez d'isoler les réseaux afin d' éviter les pertes de charges .

Mais sur quelles réseaux doit on effectuer ce type d'isolation ( eau chaude sanitaire ainsi que ceux du chauffage?).

Et cela, juste sur ceux passant sous dalles ou bien partout ??

Pour finir , peux t on appliquer une isolation sur des tuyaux per achetés simplement gainés ?

Si oui  quelle type ?

Encore une  fois Merci d'avance  pour votre reponse

a+

cldt...

Merci beaucoup pour toutes ces réponses tres précieuses qui nous aides nous autoconstructeurs
souvent un peu  perdus  !!

Je vais  pouvoir effectué ma commande avec beaucoup plus de sérenité ....

Continué comme ça et longue vie a ce forum !  

a bientot et maintenant au boulot

cldt

1) C'est ok.
2) Vous pouvez faire comme sur le dessin, nous sommes bien d'accords que vous utilisez une nourrice de grande taille.

3) Si vous gardez la vanne, vous pouvez raccorder une tube diffèrent de chaque coté sans problèmes, si vous devez raccorder le deux tubes ensemble il faut utiliser des raccords différents car les raccords polyéthylène ne se montent pas sur les tubes per et inversement.

Pour les nourrices 20/27

• En 3/4 soit 20/27, ces raccords existent pour les tubes Ø13/16 - Ø16/20 -  Ø20/25 et se montent sur les embouts.

• Les sorties de nourrices  sont en  1/2pouce  soit 15/21 les raccords existent pour les tubes Ø13/16, certains magasins proposent aussi ces raccords pour les tubes per Ø10/12.

Pour les nourrices 26/34

Entré et sortie de nourrice avec des tubes de Ø20 ou Ø25, raccords a visser de 1 pouce, soit 26/34.

Sorties de nourrice en 3/4 soit 20/27, ces raccords existent pour les tubes Ø13/16 - Ø16/20 -  Ø20/25.

Bien entendu il est possible d'altérer certains de ces diamètres a visser avec des réductions.

Encore merci pour vos réponses.

Mais j'ai encore besoin  de vos conseils .

1) Donc j'ai effectué des modifications sur le nouveau plan que j'ai mis en piece  jointe , comprenant
le remplacement des tés (eaux chaudes & froides)  par des nourrices  alimentées en PER 20/25
et sortie 16/20 , qui elles alimenteront soit les autres tés ou bien  D AUTRES NOURRICES 

Puis je le faire ??

2) Autrement, est ce que je ne dois pas aussi alimenter la chaudiere avant le reste de la distribution en eau froide .

3) En ce qui concerne la vanne de départ avec le purgeur d'air , est ce que je pourrais raccorder
le tuyau PE  avec  le PER ou dois je prevoir un raccord spéciale ?

4) Derniere question a quoi correspond le diametre en pouces pour raccorder les per  sur les nourrices ( ex pour du 20/25 en entrée et ensuite 16/20 en sortie )  ??? 1"  3/4" 

Merci encore une fois pour votre aide

Cldt...

1) Le mieux adapté est le dis-connecteur, il est obligatoire sur tous les remplissages de circuits de chauffage, ainsi que sur la séparation de circuits a risque, comme l'arrosage automatique ou les circuits d'eau de pluie.

2) Sur votre plan dont j'ai fait un extrait ont voit que vous réduisez le diamètre 20/25 vers 16/20, il faudrait continuer avec le 20/25 jusqu'aux tés de distribution, rassurez-vous le diamètre 20/25 est bel et bien correct.

3) oui vous avez la possibilité de remplacer vos tés par une nourrice de grande taille.

4) les vannes s'installent sur les nourrices, qui elles doivent  etre placés soit dans une boite soit dans un placard.
Chaque ligne doit être raccordé a sa sortie de cloison, et seulement après la sortie de cloison fixé dans sa boite, vous raccordez sur la nourrice en prenant soin de laisser la gaine le plus long possible de manière a que un minimum de tube soit visible.

Ceci sont les principes après chacun fait ce qu'il veut.