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bonjour

On peut bien sûr jouer sur le delta T pour diminuer le débit, mais il faut respecter le choix de la puissance du radiateur
si la puissance  est donnée pour un radiateur avec un delta T de 50°c, c'est à dire
température moyenne du radiateur moins température ambiante: 70°c-20°c= 50°
si on diminue le débit, on augmente le delta T et on diminue la température moyenne, ce qui fait qu'on est obligé d'augmenter la température de départ chaudière pour rester au critère de 50°c.

il y a besoin de vanne de décharge que s'il y a des robinets thermostatiques sur tous les radiateur

l'équilibrage se fait sur les tés ou coudes de réglage en bas sur le retour des radiateurs

http://www.finimetal.fr/static_files/fr … o_tech.pdf

Bonjour Niel,

Merci de partager ton expérience. C’est vrai qu’en calculant 50 cal / m3, çà rajoute une marge de sécurité.
Perso j’ai toujours tendance à sur dimensionner pour être tranquille. Je pars du principe qui peut le plus peut le moins.
Du coup au niveau puissance de radiateurs installés je pense ne pas être trop mal.
Maintenant je creuse un peu plus la question du tuyautage.

Au départ j’étais parti dans l’idée de faire 2 boucles en 20 x 22 puis un piquage pour chaque radiateur
Après un rapide calcul des longueurs de tube ça me fait à la louche 85 mètres de tube cuivre 20 x 22 (€€€€€€)

Si je veux réduire mes coûts j’ai 2 options

1.    réaliser 1 seule boucle en 20 x 22 et ensuite un piquage pour venir alimenter chaque radiateur. Je divise ma quantité de cuivre 20 x 22 par 2 et passe donc à 42 mètres.
Par contre est-ce que techniquement çà reste réalisable de faire passer tout le débit la dedans car après avoir lu le topic sur les tubes je devrais plutôt opter un diamètre de 23 interieur.

2.    garder les 2 boucles mais diminuer le diamètre au fur et à mesure que je m’éloigne de la chaudière.
Toujours en me basant sur le tableau de dessus (merci Dani), j’ai définis le réseau en partant du bout de chaque boucle

Est-ce que les bouts de ligne ont un diamètre suffisant compte tenu de la longueur et de la perte de charge qui va en  découler ?

Pour infos la sortie de la chaudière est en 20 x 27 et est munit d'un circulateur intégré, mais je connais pas le débit

Vous l’aurez  compris je suis un simple amateur mais j’aime que tout soit bien clair dans ma tête.
Merci pour votre aide

Bonjour.
Je ne dit pas que mes bases sont les meilleures, mais c'est ce que les anciens m'ont transmis.

• 40 Calories/m³ Avec bonne isolation et double vitrage

• 50 Calories/m³ Avec  isolation moyenne  ou double vitrage

• 60 Calories/m³ Sans isolation

Je parle bien de Calories et non de Watts, on m'as a appris qu'une installation doit pouvoir faire face aux grands froids; malheureusement de nos jours ce n'est pas toujours le cas.
Quand il y a une vague de froid qui persiste, tous les magasins se retrouvent en rupture de stock de chauffages d'appoint, je parts donc du principe que c'est peut être voulu d'induire les installateurs en erreur en prenant en compte des déperditions trop basses.

Voila c'est c'est mon point de vue, je vous ai donné mon avis fondé sur ce que l'on m'as appris et sur mon expérience.

Bonsoir,
Merci Ruajose
Du coup si j'augmente le delta T je diminue d'autant le diamètre des tuyauteries non ?
Pour info la chaudière sera une hydroconfort 20 kW avec ballon ecs intégré de chez Frisquet.
Je pense que l'on peut régler la température d'eau de chauffage qui sort de la chaudière.
Je joins en annexe un petit excel qui m'a permit de calculer et surtout de mieux comprendre comment çà marche.
Toutes les remarques et critiques sont les bienvenues

En ce qui concerne l'équilibrage, il s'effectue bien grâce à une petit vis qui se situe dans le collecteur placé sous le radiateur et sur lequel les tuyaux se branchent ?
Sinon il faudrait ajouter une vanne differentielle ?
Merci

Bonjour
dans notre région (le centre) pour du -7°, pour une isolation moyenne, on prend 100W/m2 (c'est à peu près la puissance maxi en cas de plancher chauffant)  ce qui nous donne 40W/m3 pour un plafond à 2.5m de H
En prenant des radiateurs un peu surdimensionnés, ça permet de tourner avec un régime d'eau plus bas, par contre il vaut mieux partir sur un delta T plus fort, 15 voir 20°c pour la condensation, c'est mieux.

le radiateurs en bout de ligne chaufferont bien en faisant un équilibrage si besoin

Bonsoir,
Merci pour vos infos
Niel,
Pour le tube en 14 x 16 c'est bien noté
Par contre je pensais que le calcul rapide des déperditions était 50 W / m3 ??
Les radiateurs je les ai trouvé sur le site maison energy qui les propose à de très bons prix (bon je m'en tire quand même pour 2500€). Vous avez déjà entendu parlé de ce site ?
Cyrildelyon,
C'est vrai que les -11°C ne sont pas atteints chaque année, mais je me suis basé sur la carte de Promotelec et sur un régime d'eau de chauffage de 75 °C / 65 °C.
Demain j'enverrais le fichier qui m'a servit à calculer tout çà.

Bonjour

Déperdition de l'ordre de 12Kw et avec la marge de sécurité tu passe à 18kw je pense que c'est surdimensionné pour les radiateurs.A moins que tu es connu par le passé des hiver où les -11° été dépassé très souvent.

Suivant le delta t de la chaudière qui sert à calculer le diamètre des tubes,mais je pense c'est bon les Diamètre annoncé ici,pour les radiateurs c'est des basse t°? Car si radiateur fonctionnent trop haut en T° il n'y a plus de condensation dans la chaudière.
Apres éprouvé à7Bar ou à 10Bar c'est pareil.Tout est une question de coût c'est à vous de voir.

Pour les purgeurs auto c'est au point le plus haut de l'installation.

Bonjour.

pour les diamètres cela me semble ok, mais pour les radiateurs de 1900W je passeras plutôt au 14/16 si les vannes H permettent ce diamètre (mais ça c'est un détail).

Pour les calculs, moi je garde toujours ma vieille méthode de 50calories /m³ dans maison pas très bien isolés.

Donc je fais faire un calcul rapide en prenant l'exemple de ta chambre 4 ou tu préconise 1670Watts.
31m³ x 60 = 1550 Calories, vu que 1 calorie = 1.16W ça nous fait 1800watts approximativement, donc légèrement au dessus de tes calculs "bien sur je n’ai pas affiné c'est juste une idée".

De toute façon il est préférable que les radiateurs soient plus grands que pas assez, ça permettras a l'eau de circuler légèrement moins chaude.

Pour la marque des radiateurs je connais finimetal qui m'a toujours donné entièrement satisfaction.
Pour avoir une idée, les radiateurs d'entré de gamme en GSB sont aussi testés a 8bars.

Pour les purgeurs, vu que les tuyaux passeront sous les radiateurs, c'est plutôt sur les radiateurs qu'il faudrait en mettre, des mini-purgeurs auto pour radiateur.

Pour le réseau je pense que c'est très bien...