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Bonjour,
Je viens de faire procéder au remplacement de mon chauffe-eau électrique (vertical 150 litres ; no-name).
Mais je me suis aperçu que sur lors de cette intervention on avait complètement oublié d’installer un ou des raccords diélectrique.
C’est ennuyeux car ma tuyauterie étant en cuivre, cela pourrait occasionner, à la longue, une corrosion de la cuve par électrolyse (pont galvanique) qui se produit lorsque deux métaux sont en contact et baignent dans un liquide.
Je m’en suis donc procuré un qui sera posé le week-end prochain.
Mais en poursuivant mes recherches sur Internet et en posant la question à droite et à gauche, je m’aperçoit qu’il semble y avoir plusieurs écoles :
– Il y a ceux qui ne posent un raccord diélectrique « QUE » sur la sortie d’eau chaude du chauffe-eau.
– Il y a ceux qui disent qu’il ne faut en mettre « QUE » sur l’arrivée d’eau froide.
– Et il y a ceux qui en mettent une sur l’eau froide et une sur l’eau chaude.
Pourriez-vous m’aider à y voir plus clair et me dire où exactement mettre ce satané raccord ?
Merci à vous et à bientôt,
Guigui93.
Bonjour.
Une réponse en images est visible ici. dDans ce lien…
En ce qui me concerne, je me pose vraiment la question sur l’efficacité des raccords di-électriques, mais quand je pose des ballons je procède comme les anciens m’ont appris vu que.
L’électrolyse est produite par l’eau chaude.
L’électrolyse circule dans le sens de l’eau.Dans notre cas: les ballons Électriques produisent de l’électrolyse avec l’échauffement de l’eau (certains l’appellent l’effet pile), cette charge électrique ni plus ni moins, va circuler avec l’eau chaude a chaque puisage par l’usager, ce qui entraîne la dissipation de cette charge sur les tubes post production.
Donc ma réponse est naturellement en désaccord avec 1chauffagiste, car moi je ne les pose que sur l’eau chaude.
Attention: si votre installation est munie d’un bouclage, voir ici….. il est impératif de poser aussi ce raccord sur l’entré du cumulus donc sur l’eau froide, car l’électrolyse produite par le cumulus, ferais alors le tour dans le bouclage et reviendrais dans le cumulus, ce qui aurait pour effet: d’aggraver l’effet.
Dans la réalité:
Personnellement je pose ces pièces sur la sortie de cumulus, pour toutes les raison évoqués ci-dessus.
Certains plombiers, posent ces pièces sur l’entré et sortie de cumulus, donc deux pièces.
Certains plombiers ne posent que sur l’entré du cumulus, ce qui est le cas de 1chauffagiste.
D’autres plombiers anciens même, ne posent pas du tout de raccords di-électriques, et ce n’est pas pour autant qu’il ont plus de problèmes que ces qui en posent un sur l’entré et la sortie.Guigui93 wrote:Mais en poursuivant mes recherches sur Internet et en posant la question à droite et à gauche, je m’aperçoit qu’il semble y avoir plusieurs écoles :Donc pour répondre a la question de Guigui93 je le poserais sur la sortie de cumulus
Je confirme cette phrase.
Mille mercis pour vos explications complètes et détaillées.
Ce qui a amené mes doutes est lié à ma curiosité.
J’ai, au départ, simplement cherché à quoi pouvait bien servir cette pièce et me suis donc mis à compulser diverses documentations.
C’est là que je me suis aperçu que, sur un même type d’appareil, certains fabricants, y compris de renom, préconisaient de le poser sur l’eau chaude et d’autres sur l’eau froide.
Et en me renseignant plus avant et en posant la question à des vendeurs « sanitaires » de grandes enseignes, là aussi, j’avais de tout comme réponse !En tout cas merci encore et bonne continuation.
Salutations amicales,
Guigui93.
- Guigui93 wrote:Mille mercis pour vos explications complètes et détaillées.
Ce qui a amené mes doutes est lié à ma curiosité.
……
…….
Salutations amicales,Guigui93.
GuiGui
ça fait plaisir de voir au moins un membre qui viens remercier les intervenants…..
Certains posent un question, et ne reviennent même plus.
De rien !
Perso, cela me parait « normal » que de remercier des gens qui m’ont aidé ou rendu service.Etant moi-même administrateur de plusieurs sites et forums, je ne connais que trop l’esprit assez « ingrat » qui règne, généralement, sur les forums de discussion.
Et c’est bien dommage car, pour les propriétaires de sites et de forums, cela peut s’avérer assez démotivant si on a créé ces sites et espaces de discussion pour les autres avant de le faire pour soi-même…Bien à vous et bonne continuation,
Guigui93.
Bonjour à tous de nouveau.
Je reviens vers vous car je pensais en avoir terminé avec ces fichus « diélectriques » mais ce n’est pas le cas.
Suite à vos éclaircissements et partant du principe que deux précautions valent mieux qu’une, j’ai posé deux raccords diélectrique sur mon chauffe-eau électrique.
Un sur le départ eau chaude et un sur l’arrivée d’eau froide.Pour le moment, tout va bien sur le raccord eau chaude.
C’est sur celui d’eau froide que je rencontre un soucis.Après avoir eu du mal à assurer une bonne étanchéité et qu’il se soit tenu tranquille pendant 10 jours, j’ai accidentellement et vraiment très légèrement buté dans le groupe de sécurité du chauffe-eau.
Cinq minutes plus tard, j’ai constaté la présence de ce qui semble être une micro-fuite.
Une goutte d’eau a perlé, puis dix minutes plus tard une autre et ainsi de suite…Un truc de fou est que dans la nuit, lorsque l’installation ne tire ni eau chaude ni eau froide, cela s’arrête.
Au matin, en faisant le test du « papier toilette », celui-ci reste sec lorsque je parcours la surface du raccord diélectrique. Cela se remet à « micro-fuir » après quelques utilisations de l’eau.Après avoir soigneusement examiné les choses, je crois avoir décelé l’emplacement de cette micro-fuite sur le diélectrique.
Son emplacement est cerclé de rouge sur l’image jointe à ce message. On peut d’ailleurs y apercevoir une goutte perler…Personnellement, j’ai très peur de serrer encore un peu plus.
Je ne voudrais pas provoquer davantage de dégâts.Ma première question est donc :
– Puis-je, sans risque, resserrer un peu plus cette partie du raccord ?
– Y-a-t-il un risque de casser quelque chose à cet endroit-là ?Si après avoir resserré de nouveau cela fuit toujours, je devrais peut-être envisager que le raccord diélectrique est défectueux et donc, de le changer.
Mais celui-ci est sur l’eau froide et se pose donc la question de savoir s’il faut vidanger le chauffe-eau ou non.J’ai pu constater que si je coupe l’arrivée générale de l’eau dans la maison, l’eau chaude stockée dans le chauffe-eau ne coulait plus.
J’en déduis qu’on peut donc travailler directement sur les raccords d’eau chaude sans nécessairement avoir à vidanger le ballon.
Mais cela peut s’expliquer par le fait que l’eau chaude étant puisée, en générale, en haut du ballon, celle-ci ne coule plus lorsque l’appareil n’est plus sous pression si l’eau n’arrive plus.Mais l’eau froide ?…
Elle est arrive et est délivrée dans le ballon par le bas ! Sera-elle, comme l’eau chaude, bloquée dans le ballon ?D’où ma deuxième question :
Si je procède au changement du diélectrique sur l’eau froide, faut-il absolument vidanger totalement le ballon avant d’intervenir dessus ?
Ce qui induit ma troisième question :
La dernière fois que je l’ai vidé, cela m’a demandé près de 7 heures pour vidanger les 150 litres qu’il contient par la solution classique : groupe de sécurité + ouverture d’un robinet d’eau chaude.
– Y-a-t-il un moyen d’accélérer ce processus ?
Enfin, quels sorte de joints utilisez-vous pour les raccords diélectrique : joints fibres ou joints caoutchouc ?
Merci pour vos précieux éclairages.
Amicales salutations,
Guigui93.
Voici une image illustrant le soucis rencontré :Bonjour.
vous n’avez pas besoin de vidanger le cumulus pour changer cette pièce, malgré que vous aurez toujours un peut d’eau qui sortira par l’entre d’eau froide quand vous démontez le groupe.
Pour accélérer le processus de vidange, si jamais vous en avez besoin il faut desserrer le tube sur la sortie d’eau chaude, car selon les installations, l’ouverture de robinet n’est pas suffisante, apparemment c’est votre cas.
Pour votre fuite il y a plusieurs causes possibles je crois même que vous avez trop serré et écrasé le joint, ou alors le bout du raccord qui se plaque contre le joint a un défaut minuscule.
Ce qu’il faut faire dans un premier temps:Coupez l’eau et enlevez la pression de l’eau chaude, comme votre arrivé est raccordé avec un flexible vous n’avez pas besoin de démonter le groupe.
Démontez votre raccord en desserrant l’écrou, et veillez a placer un sceau en dessous afin de récupérer quelques goutes.
Vérifiez votre joint s’il et écrasé changez-le, (a priori c’est du 26/34).
Vérifiez les bout de votre raccord s’il n’y a pas une rayure, si vous en trouvez une passez un coup de lime ou de papier de verre.
Si vous possédez du Kolmat (pâte a joint fillasse), dévissez votre écrou et mettez bien du kolmat de chaque coté de votre joint et le problème est résolu..
Mais avant de vous lancer dans de tels choses essayez de serrer votre raccord en peut plus, car normalement si vous serrez avec une pince vous ne le casserez pas.
Pour les joints, utilisez des joints en fibre banale,car les joint caoutchouc sont réservés au serrages a la main.
Merci beaucoup pour vos précieux éclairages.
J’ai, pour le moment, simplement resserré un peu plus le raccord.
Ça à l’air de tenir bon !Je reste (agréablement) surpris de votre réponse quant à la non nécessité d’une vidange du ballon si je dois procéder au remplacement du raccord diélectrique sur l’arrivée d’eau froide.
Plus j’y pense et plus je vois difficilement comment l’eau contenue dans le ballon ne va pas se déverser à gros bouillons lorsque je dévisserai le raccord.Si j’entrevois une explication plausible pour ce qui est de ce phénomène sur l’eau chaude qui est puisée en haut, ce phénomène physique reste un mystère quant à l’eau froide.
Comment l’expliqueriez-vous ?
Bien amicalement et encore merci,
Guigui93.
- alleauplombier wrote:Démontez votre raccord en desserrant l’écrou, et veillez a placer un sceau en dessous afin de récupérer quelques goutes.
Le tube qui aliment le ballon, « soit le tube d’eau froide » rentre a l’intérieur du ballon environ 10 ou 15 cm selon modèle.
Vous l’avez dit vous même que le ballon a mis 7 heures pour se vider, avec un robinet d’eau chaude ouvert permettant la prise d’air.
Imaginez combien d’heures il lui aurait fallu sans aucun robinet d’eau chaude ouvert sans aucun prise d’air, d’où ma déduction que s’il n’y a pas de prise d’air vous aurez simplement quelques goutes, ci dans votre cas, il ne faut pas généraliser, je me suis adressé a vous, en me basant sur les informations que vous m’avez donné.
Voila cette information est selon moi, valable uniquement pour votre cas, parce que j’en déduit que 7 heures pour vidanger 150 litres= cumulus très entartré. Bonsoir,
Merci pour ces nouvelles infos !
alleauplombier wrote:(…) j’en déduit que 7 heures pour vidanger 150 litres= cumulus très entartré.Euh… non !
Le chauffe-eau est neuf et, qui plus est, un kit anti-tartre (Pilotephos) a été installé en amont !!J’exagère peut-être un peu lorsque je dis 7 heures. Il m’a semblé que c’était cela mais je me suis absenté à plusieurs moments sans pouvoir relancer la petite vanne du groupe de sécurité..
Mais c’est, assurément, plus de 5 heures…Quelle durée, selon vous, cela aurait-il du prendre pour vidanger « tranquillement » 150 litres ?
Bien à vous,
Guigui93.
Messieurs, Allons:)
Il arrive bien souvent que l’eau ne sorte pas par l’entré d’eau froide en cas de démontage du groupe, ceci dit ce n’est pas systématique.
Personnellement quand je change un groupe de sécurité, je ne vide le ballon que si l’eau est trop chaude empêchant de travailler ou alors quand le ballon est dans un endroit ou ont ne peut pas se permettre de déverser quelques goutes, comme dans les placards, (oui c’est souvent le cas)..
Parfois cela coule beaucoup parfois moins cela dépend, je prends toujours mes précautions.Dans votre cas et en dévissant la sortie d’eau chaude il devrait se vider en 1H, allez 1.30H tout au plus.
Comme alleauplombier l’a dit quand il prend 7H ou même 5H pour se vider c’est qu’il est généralement entartré, visiblement ce n’est pas le cas chez vous tant mieux.
Bonne soiré
- Guigui93 wrote:Ma première question est donc :
– Puis-je, sans risque, resserrer un peu plus cette partie du raccord ?
– Y-a-t-il un risque de casser quelque chose à cet endroit-là ?Si après avoir resserré de nouveau cela fuit toujours, je devrais peut-être envisager que le raccord diélectrique est défectueux et donc, de le changer.
J’interviens souvent sur un ensemble immobilier avec des production d’eau chaude par ballon électrique, tous les ballons sont munis de ce type de raccords di-électriques.
Vous direz peut etre que cela n’a rien a voir mais il y a plein de problèmes, fuites sur un ballon sur deux.
Il est vrais que ce type de raccords est muni d’un joint caoutchouc qui n’est pas standard, il est donc difficile de trouver un joint qui s’adapte compte tenue de sa largeur.
😆 😆
Si je peut donner un conseil aux lecteurs de cette page: Prenez des raccords di-électriques comme ceux de l’image suivante, et vous n’aurez aucun problème car ils sont fiables et n’ont pas de joint. Le voici dans une installation, avec ce genre de raccord il n’y a jamais de problèmes.
Bonjour,
LUDO vous avez parfaitement raison , ces raccords diélectriques avec isolation caoutchouc ne valent par grand chose
mais le problème dans mon coin,est qu’il n’est pas évident de trouver ceux avec joint téphlonJe viens d’avoir le tour dernièrement, raccord rouillé coté eau froide pour cause de joint déterrioré
par contre celui installé côté eau chaude ne rouille pasj’en conclus donc qu’il est tout de même nécessaire d’isoler correctement coté eau froide en + de leau chaude
Personellement, je n’ai jamais installe de raccord di-électrique sur l’eau froide, car l’effet électrolyse va dans le sens de circulation de l’eau, donc inutile.
Jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais eu de problèmes, et cela depuis plus de 15 ans.
Attention une petite fuite provoque de l’oxydation sur les pièces en acier, c’est peut être ce que vous voyez sur votre raccord.- alleauplombier wrote:Personellement, je n’ai jamais installe de raccord di-électrique sur l’eau froide, car l’effet électrolyse va dans le sens de circulation de l’eau, donc inutile.
Jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais eu de problèmes, et cela depuis plus de 15 ans.
Attention une petite fuite provoque de l’oxydation sur les pièces en acier, c’est peut être ce que vous voyez sur votre raccord.Je raccord était extrèmement rouillé jusqu’à l’intérieur mais par contre le tube d’entrée du cumulus ne semble pas très touché
malgrès l’absence de prise sérieuse pour clef plate sur cet écrou supérieur de forme circulaire (ça aussi ce n’est pas très logique) je suis tout de meme parvenu à le dévisser avec une pince éteau
j’avais peur d’une fusion de cet écrou avec le tube acier du cumulus
pour l’instant je n’ai pas remis de raccord diélectrique de ce coté (j’en ai pas trouvé de valable) mais j’ai encore une petite goutte couleur rouille qui s’échappe, mais très faiblement
je verrai au fil du temps si cela s’agrave, que la rouille se propage d’avantage sur le tube acier
mon cumulus à trois ans et déjà 2 groupe de sécurité devenus fuillants (mais des basic) ont été changé
Sur la brochure il est pourtant précisé de mettre 2 raccords diélectriquesles avis semblent très partagés sur ce sujet
Voici quelques photos du raccord rouillé
ce matin j’ai légèrement poncé le peu de rouille qu’il y avait sur le tube d’entrée du cumulus sans trop de difficulté et colmaté la fuite (vraiment très insignifiante) au groupe de sécurité
le tube n’est pas trop atteint donc, je verrai par la suite…si réellement il faut un raccord (efficace ) ou pas
coté eau froide
Réflexion faite je pense que ce type de raccord n’est pas prévu pour être associé avec un groupe de sécurité
car au serrage du groupe la partie basse du raccord tourne inévitablement avec la force du serrage ce qui a pour effet de déteriorer le joint caoutchoucpar contre c’est différent du coté eau chaude le serrage étant moins important, le joint n’a pas lieu de s’abimer
je rappelle que du coté eau chaude j’ai exactement le même raccord et toujours aussi brillant qu’à son état neuf
mais il n’empêche qu’à l’avenir je n’achèterai certainement plus ce type de raccord
il fut mis le meme jour cela date de 3 ansBonjour à tous,
Le couple électrique formé par 2 métaux en contact permet de mesurer une température (thermo couple) ceci est utilisé tous les jours.
Mais le courant ne se fait que lorsqu’il y à une différence de température entre le contact et l’extrémité des métaux en contact.
Pour le chauffe eau :
le contact entre le raccordement eau chaude en métal ferreux et le tube de cuivre
et pour la différence de température : la sortie avec son tube plongé dans l’eau chaude du chauffe eau donc chaud par conduction et le tube cuivre d’une longueur certaine et qui n’est chaud que lorsque l’eau circule et plus foid la plupart du temps.
le circuit est refermé par le circuit d’eau froide. les robinets (metalliques ! ) participe a la fermeture(ou bouclage) du circuit de corrosion.
Autrement dit : circuit électrique avec circulation d’un courant provoqué par la tension développée par le couple thermoélectrique fait par le contact fer/cuivre et le circuit fermé par le tube cuivre d’eau chaude_ le robinet _ le tube d’eau froide donc retour au chauffe eau.Mettre le raccord isolant sur l’eau froide pourrait couper le circuit donc empécher la corrosion due au couple fer/cuivre.
En conclusion le raccord isolant pourrait être mis eau chaude ou froide.
Mais …. le raccord isolant sur l’eau chaude limite la perte de chaleur du chauffe eau, le raccord est isolant aussi pour la chaleur et le tube cuivre de sortie eau chaude ne chauffe plus par conduction.Ce n’est pas facile à lire, mais c’est ma réponse !
Bonjour à tous
me voici de retour après qq mois d’absence et viens spécialement pour confirmer qu’un raccord diélectrique est, comme déjà cité plus haut, réellement inutile coté eau froide
aucune rouille n’est apparue au tube d’entrée de mon cumulus depuis mon dernier passage sur ce forum
Ce jour je viens de remplacer le groupe de sécurité devenu fuyant exagérément, je récupérai une moyenne de 20 L par jour (et au moins 12L la nuit)
(A vrai dire pour éviter les factures exorbitantes, je récupère depuis des années les eaux du cumulus, machine à laver, douche …pour les toilettes
voici ci-dessous l’état du tube d’entrée sans raccord diélectrique avant et après un nettoyage pour éliminer l’ancien téflon et silicone qui colmatait une petite fuite
et bien, comme vous pouvez le constater ci-dessous,Il est comme neuf !
- alleauplombier wrote:Personellement, je n’ai jamais installe de raccord di-électrique sur l’eau froide, car l’effet électrolyse va dans le sens de circulation de l’eau, donc inutile.
Jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais eu de problèmes, et cela depuis plus de 15 ans.
Attention une petite fuite provoque de l’oxydation sur les pièces en acier, c’est peut être ce que vous voyez sur votre raccord.merci !
Vous aviez tout à fait raison sur les deux points
Avec le recul, je peux désormais en conclure que c’est bel et bien » la minie fuite » qui fit rouiller le raccord qui de toute manière était inutile du côté eau froide
Quand au raccord coté eau chaude, malgrés sont joint caoutchouc il est toujours dans un état impeccable
sans doute du fait qu’il fut serré de ce coté avec modération Bonjour, je voudrais simplement apporter une info ( est elle bonne ? pas sur ^^) Lors de mon apprentissage avec les anciens plombier, j’ai appris a NE PAS METTRE ce raccord (il fuit très souvent!) mais a le remplacer par un raccord galva M/F 26/34 qui (d’après les anciens) assure le même rôle que le raccord diélectrique…a mettre sur l’eau chaude comme indiqué sur les notices…
BONJOUR
Merci a la qualité des réponses de votre cite.
je suis oblige de changer la bague d isolation cote eau chaude qui fuit pour le moment j ai monté en directe
mon flexible inox en directe.J ai une bague sur l eau froide.
Mon circuit est fait en PER plastique donc peut être la bague n est pas obligatoire
l électrolyse ne se fait pas car j ai juste du PER et flexible inox ?
pouvez vous me confirmer
MERCIBonjour,
Gardez-en au moins un.
Si vous avez démonter votre raccord et avez branché en direct, pourquoi ne pas en profiter pour refaire l’étanchéité du raccord qui pose problème ? (A moins qu’il ne soit endommagé par l’âge ou accident ?)
En tous les cas, ça n’est pas bien cher même en grande surface de bricolage.Les matériaux de synthèse (per) et le laiton atténuent le couple galvanique, mais si votre installation est raccordée à la terre et qu’elle comporte des robinets en métal, il peut y avoir courant électrique entre la terre et l’eau.
Votre cuve est en acier et comporte une anode sacrificielle, et au bout il y a les robinets en métal, les flexibles etc.Je n’ai pas vérifié par moi-même à l’heure actuelle l’état d’une installation complètement en per et d’une chauffe-eau sans aucun raccord diélectrique.
Certains fabricants de chauffe-eau recommandent de poser un raccord di-électrique sur chaque sortie du chauffe-eau, comme c’est le cas chez vous.
Sources :
http://www.cuivre.org/contenu/dossiers/print_dossier.php?num=57&mois=MARS&annee=2002
Ce document, page 6 et page 10 http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/Preconisations%20d%20installation%20ballon%20ECS%20face%20a%20la%20corrosion%20galvanique/index.pdf
- Guigui93 wrote:Bonjour,
Je viens de faire procéder au remplacement de mon chauffe-eau électrique (vertical 150 litres ; no-name).
Mais je me suis aperçu que sur lors de cette intervention on avait complètement oublié d’installer un ou des raccords diélectrique.
C’est ennuyeux car ma tuyauterie étant en cuivre, cela pourrait occasionner, à la longue, une corrosion de la cuve par électrolyse (pont galvanique) qui se produit lorsque deux métaux sont en contact et baignent dans un liquide.
Je m’en suis donc procuré un qui sera posé le week-end prochain.
Mais en poursuivant mes recherches sur Internet et en posant la question à droite et à gauche, je m’aperçoit qu’il semble y avoir plusieurs écoles :
– Il y a ceux qui ne posent un raccord diélectrique « QUE » sur la sortie d’eau chaude du chauffe-eau.
– Il y a ceux qui disent qu’il ne faut en mettre « QUE » sur l’arrivée d’eau froide.
– Et il y a ceux qui en mettent une sur l’eau froide et une sur l’eau chaude.
Pourriez-vous m’aider à y voir plus clair et me dire où exactement mettre ce satané raccord ?
Merci à vous et à bientôt,
Guigui93.
Le groupe de sécurité sur ton ef sert deja de diélectrique il t en faut un sur l’e.c uniquement
Bonjour je suis nouveau sur votre forum pour ma part je mette de vanne d’arrêt après les raccord dit électrique comme cela je peux intervenir sur le ballon sans problème Merci
C’est une bonne astuce.
Personellement j’utilise les raccords diélectriques fournis avec les ballon, mes préférés sont le modèle suivant:
S’il n’y a pas de raccord diélectrique dans le carton, ou si le raccords fourni est en galva. « comme ceux que l’ont vois dans les pages précédentes » … je n’en pose pas du tout, dans ce cas je fais un joint filasse sur la sortie du ballon, puis je pose un mamelon M/F en laiton pour pouvoir utiliser des joints.
Ensuite je ne pose rien d’autre et je n’ai pas de problemes particuliers, du moins « pour le moment » je n’ai jamais eu.
