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, le il y a 8 années et 10 mois.
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Bonjour à tous,
Voici mon problème:
Je suis proprio d’une vieille maison de ville de 86m² sur 4 niveau
0= Entrée / garage / buanderie
1= cuisine Salon WC
2= Chambre x 2 / SDB / WC
3= Grenier aménageable pas encore aménagé (toit pas isolé, tuile apparente, mais plafond du 2 isolé et plancher du grenier posé)J’ai une Chaudiere Saunier Duval C24e de 23kw. qui a plus de 10ans maintenant sur lequel il n’y a pas eu beaucoup de maintenance …(à ce que j’ai compris)
Il y a 9 radiateurs installé du 0 au 2nd étages.
Je n’ai jamais réussi à faire chauffer tous les radiateurs en même temps à 100%, j’ai essayé d’affiner les rêglages maintes et maintes fois, rien n’y fait.J’ai récemment effectué un désembouage moi même avec un machine de pro (Propuls) et du sentinel X800.
Depuis quand j’allume un seul radiateur (Vanne thermo+ T de sortie) il chauffe très bien et de haut en bas, et j’ai fait l’exercice sur tout les radiateurs. —> pas de pb de purge ni de radiateursJ’ai du changer ma Vanne 3 voie l’année dernière, celle ci était complètement grippé à cause de la boue et elle ne basculait plus entre ECS et Chauffage.
J’entend bien mes circulateurs tourner (pour l’ECS quand je tire de l’eau et celui du chauffage quand je chauffe)
Je pense avoir bien regonflé mes Vases d’expansion (0.6 pour le chauffage et 2.5 pour l’ECS) qui n’ont jamais été changé je pense.
En ce qui concerne l’équilibrage: les 3 radiateurs les plus proche pompent tout le chauffage s’ils sont ouvert plus d’1/2 tour. les autres ont des rêglages entre 2 et 4 tours d’ouverture sur 6 environ. Grâce à la quasi totalité de la fermeture des T des radiateurs proches, les autres peuvent chauffer, mais ils chauffent tous que très peu.
J’ai le choix: soit tous un petit peu, soit 1 ou 2 radiateurs à fond les ballons et rien pour les autres….Mes tuyau sont en 16/18 pour les nourrices et 12/14 pour les rad (je mets en PJ un schéma de mon instal), je penchai pour un pb de dimensionnement et passer en 20/22 qui serait plus correct mais ma chaudière est équipé de 16/18 en interne… ça tiendrai pas la route.
J’ai cru qu’un pb de boue empêchait un bon équilibrage –> le nettoyage n’a pas arrangé les choses
Je me dit que le circulateur est peut être usé et plus efficace? Qu’en pensez vous?
(le circulateur 15/40 monovitesse d’origine coute 280e… et je ne pense pas pouvoir le remplacer par un standard du à sa conception et à ses branchement qui ne se mette pas directement sur des tube de cuivre mais sur d’autres partie plastique)Sinon, j’ai vu que j’ai un capteur de débit juste en dessous du circulateur, je ne sais pas à quoi il sert mais s’il est HS peut être que la chaudière croît que le débit est bon et donc ne met pas la sauce!! alors que le débit est presque nul.
Bref:
Helpps: j’ai déjà fait venir 3 plombiers chauffagiste qui ne m’ont pas aider si ce n’est –> faut faire l’équilibrage donc je peux pas vous aider. je sais que c’est pas si simple l’équilibrage mais depuis le temps que j’essaye je pense avoir tout essayé et que c’est pas ça mon pb.
Qu’en pensez vous??
Merci
Bonjour.
Je parts du principe que vous êtes bricoleur averti, et que vous êtes habilité a toucher…
Procédez comme suit pour voir si on arrive donner un peu de puissance a votre machine.
Ouvrez le capot et mettez votre chaudière en route en position chauffage, vérifiez que le thermostat d’ambiance est en demande au besoin augmentez la témpérature de référence.Vérifiez sur le circulateur s’il est muni de vitesses si tel est le cas augmentez la vitesse du circulateur.
Autre possibilité.
Il n’est pas impossible qu’un précédent intervenant ai trop ouvert le by-pass il faudrait peut être le fermer un quart de tour.C’est le point n°14 sur l’image suivante.
Attention: si vous touchez a ce réglage il faudra mesurer l’écart de température entre départ et retour qui doit être au maximum de 20°C .
La témpérature sur le retour se mesure après le circulateur n°10.bonjour
Au départ de la chaudière, du 16/18 c’est un peu juste, après au croisement vers deux direction c’est ok
c’est pas parce que les sorties de la chaudière sont en 16/18 qu’il faut faire le réseau du même diamètre ça rajoute des pertes de charge en plus à la pompe de la chaudière.
Si la pompe chauffage est fatiguée, l’eau chaude sanitaire ne pas être brûlante nom plus à grand débit, mais comme il y a du stockage on peut pas s’en rendre compte à moins de vider le stock d’eau chaude complètement.
la façon de le savoir serait de connaitre le temps que met normalement la chaudière à porter à température le stockage d’eau chaude et de vérifier si actuellement c’est plus long ou pas.Avez vous vérifié que la vitesse du circulateur est au maximum?
s’il n’y a pas moyen de changer la pompe chauffage de la chaudière, elle peut rester en fonctionnement pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, mais il y a moyen de rajouter une pompe sur le réseau départ chauffage après la chaudière et la faire piloté en même temps que l’inversion de la vanne 3 voies (si elle est commandée en 220 vlts)
Le débit obtenu ne sera pas cumulé, ce sera le débit de la pompe la plus forte, par contre les pertes de charges disponibles seront cumulées, ça devrait résoudre le problème de débit.J’ai effectivement déjà essayer de n’ouvrir que d’un quart le By-pass,en tout cas de le fermer autant que possible avant que la chaudière ne se mette en sécurité. –> ça n’a pas eu vraiement d’effet.
Je n’ai pas encore vraiment compris le but de cette vis de reglages (j’ai pourtant bien vu la courbe qui donne le rapport pression sur débit selon les rêglages)Mon circulateur est un mono vitesse, pas de rêglage possible.
Quand vous parler de retour chauffage et de différence de température: si j’ai qu’un seul radiateur qui chauffe alors le retour à la chaudiere est chaud puisque le radiateur chauffe, si je les allume tous, le retour est quasi froid.
- RUAJOSE wrote:bonjour
Au départ de la chaudière, du 16/18 c’est un peu juste, après au croisement vers deux direction c’est ok
c’est pas parce que les sorties de la chaudière sont en 16/18 qu’il faut faire le réseau du même diamètre ça rajoute des pertes de charge en plus à la pompe de la chaudière.
Si la pompe chauffage est fatiguée, l’eau chaude sanitaire ne pas être brûlante nom plus à grand débit, mais comme il y a du stockage on peut pas s’en rendre compte à moins de vider le stock d’eau chaude complètement.
la façon de le savoir serait de connaitre le temps que met normalement la chaudière à porter à température le stockage d’eau chaude et de vérifier si actuellement c’est plus long ou pas.Avez vous vérifié que la vitesse du circulateur est au maximum?
s’il n’y a pas moyen de changer la pompe chauffage de la chaudière, elle peut rester en fonctionnement pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, mais il y a moyen de rajouter une pompe sur le réseau départ chauffage après la chaudière et la faire piloté en même temps que l’inversion de la vanne 3 voies (si elle est commandée en 220 vlts)
Le débit obtenu ne sera pas cumulé, ce sera le débit de la pompe la plus forte, par contre les pertes de charges disponibles seront cumulées, ça devrait résoudre le problème de débit.Donc si toute la chaudière est en 16/18 et que les tuyau qui part de la chaudière est 20/22 ce n’est pas illogique?
Je me disais que si elle est équipé de 16/18 c’est qu’elle est conçu pour fonctionner avec le même type de diamètre.Mon circulateur est un mono vitesse et j’en ai un pour le chauffage et un pour l’ECS.
En l’occurrence l’ECS fonctionne très bien,mai oui effectivement j’ai un mini ballon dans la chaudière.Pour l’histoire du 2eme circulateur, un plombier m’a déjà fait la remarque, j’ai fait l’essai de mettre un circulateur 25/70 (que mon oncle m’a prété) 1m après la chaudière sur le départ que j’ai laissé 2 mois, je pense que ça amélioré un petit peu mais ça ne m’a pas changé la vie ( si c en’est d’augmenter ma facture d’électricité)
ps:je l’ai retiré, j’ai changer le purgeur auto qui était complètement encrassé (c’est d’ailleurs ça qui ma fait tilt sur l’encrassement du système et donc le désembouage effectué)
Vous pouvez le voir sur schéma,j’ai 2 tuyau qui monte au grenier, un départ et un retour (pour le jour où il sera emménagé) sur lequel il n’y a pas de purgeur auto , je viens d’en acheter pour les mettre très bientôt.
Moi je dirais que le diamètre n’est pas en cause.
Avec votre teste du second circulateur, ça prouve qu’il s’agit d’un encrassement important de l’installation.
Voila ce que je ferais a votre place.
-
[*]Je prendrais deux litres de sentinel x400.[/*]
[*]Je les injecterais dans l’installation et je la ferais tourner.[/*]
[*]Tous les jours je veille a ce tous les radiateurs chauffent[/*]
[*]Au besoin je fais tourner un radiateur a la fois pendent 24 a 48heures[/*]
[*]Au bout d’une ou deux semaines je fais un prélèvement sur un radiateur, avec circuit chaud mais a l’arrêt.[*]Il faut prélever en partie haute (purgeur)[/*]
[*]Et en partie basse (robinet de vidange ou en dévissant un retour)[/*]
[/*]
[*]Il faut comparer les deux échantillons d’eau et vérifier qu’ils aient la même couleur et que l’eau est identique-
[*]Si les échantillons prélevés sont identiques, il faut désembouer.[/*]
[*]Si l’eau est plus épaisse ou plus foncé en bas qu’en haut il faut faire tourner encore.[/*][/*]
[*]Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec toutes ces contraintes.[/*]
[*]Ajoutez du sentinelle x400 et faites tourner trois semaines en prenant soin de vérifier que toute l’installation circule.[/*]
[*]Au besoin faites un radiateur a la fois ou par parties, la moitié de l’installation[/*]
[/list]Avant de désembouer a nouveau il faut que la circulation se fasse sur l’intégralité de l’installation.
spykoz91 wrote:Sinon, j’ai vu que j’ai un capteur de débit juste en dessous du circulateur, je ne sais pas à quoi il sert mais s’il est HS peut être que la chaudière croît que le débit est bon et donc ne met pas la sauce!! alors que le débit est presque nul.Le capteur de débit, permets de faire savoir a la chaudière qu’il y a du tirage d’eau chaude.
Citation de mon premier post:J’ai récemment effectué un désembouage moi même avec un machine de pro (Propuls) et du sentinel X800.
Depuis quand j’allume un seul radiateur (Vanne thermo+ T de sortie) il chauffe très bien et de haut en bas, et j’ai fait l’exercice sur tout les radiateurs. —> pas de pb de purge ni de radiateursRebonjour,
Après reflexion et relecture d’autres post sur le net:
Mon circulateur qui est un UP 15/40
15: diam de tuyau de sortie
40: HMT en mCeComment savoir qu’elle est suffisante à mon instal?
Pouvez vous m’éclairer pour connaitre la perte de charge (au début du post j’ai mis un schéma)? Merci.J’ai l’impression qu’il faut que je me débrouille pour retirer le circulateur d’origine et que je le remplace par un plus puissant type 15/70 ou 15/80
Qu’en pensez vous?Merci
bonjour
c’est pas 40 hmt, mais 4 hmt et à débit 0 mm3/h
si on prends une chaudière de 23kw avec un delta T de 15°c’ ça nous donne un débit de 1.32 m3h
il faudrait savoir sur quelle vitesse elle fonctionnesoit un hmt de 0.6 en vitesse 1, hmt de 1.8 en vitesse 2 et 2.8 en vitesse 3
pour les pertes de charges c’est compliqué il faut calculer le débit qui passe dans le circuit en fonction de la puissance nécessaire et de la longueur des tubes aller+retour
en faisant le total de la puissance des radiateurs, il 8900 watts pour un débit de 0.51 m3/h, sur la courbe de la pompe on voit qu’on a 1.4mce de hmt de disponible
j’ai regardé le circuit, pour la partie tuyauterie, si elle est bien propre, il faut déjà 0.8 mce en perte de charge, après il faut ajouter le passage dans la chaudière et dans le radiateur avec le robinet.
donc si la pompe est en vitesse 1, c’est peut être un peu juste, il faudrait passer en vitesse 2, si ça marche pas c’est que l’installation est trop embouée.Bonjour,
Merci pour votre réponse, elle m’éclaire de plus en plus.
Je ne trouve pas de rêglage de vitesse sur ma pompe:
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/saunier-duval-isotwin-c-24-e-/40575-pompe-chauffage-pour-saunier-duval-isotwin-c-24-e-.html
Je pense que c’est une monovitesse.
De plus j’ai fait un désembouage moi même il y a 2semaines, l’eau était sale mais au finale l’eau est devenue claire.Ça veut dire que j’ai 2 solutions:
Changer mes diamètre de circuit de 16/18 et passer en 20/22 pour avoir moins de perte de charges?Ou retirer ma pompe et en mettre une plus puissante mais de quelle puissance?
Merci
bonjour
UPS ou UP c’est pareil, le S est là pour dire simple et quand elle est double c’est UPD dans la référence de la marque Grundfos, Saunier duval n’a pas repris la référence complète.
Normalement ça devrait marcher sans changer de pompe, c’est pas le peu de longueur de tuyauterie de 16/18 qui empêche de fonctionner
– lors du désembouage, vous dites que l’eau était claire à la fin, mais avez vous fait circuler l’eau radiateur par radiateur (un seul ouvert à la fois) et observé que l’eau est claire mais aussi que le débit était bon
– avez vous vérifiez le réglage du by passe comme l’a dit Niel?sur la doc de la chaudière il y a un diagramme , courbe débit/ pression suivant les réglages du by pass, cette courbe est surévaluée par rapport à celle que j’ai trouvé sur le net, je pense que la vitesse préréglée de la pompe est la plus forte et le by pass augmente plus ou moins le débit.
en prenant la courbe 5, by pass ouvert 2 tours on a quand même plus de 3 m de hmt,donc à votre place je vérifierais le désembouage:
démontez un radiateur( celui qui chauffe le mieux) brancher un tuyau d’arrosage sur le tube de départ et un autre sur le tube de retour, brancher celui de retour à un robinet d’eau et mettez celui du départ à l’égout, fermez tous les robinet sur le départ des radiateurs et un des robinets de la chaudière.
ouvrez un radiateur et ouvrez l’eau, observez la couleur de l’eau et le débit, si c’est bon refermez et passez au suivant, et la même chose pour la chaudière.
si tout est ok vous serez sûr du désembouage.- RUAJOSE wrote:bonjour
UPS ou UP c’est pareil, le S est là pour dire simple et quand elle est double c’est UPD dans la référence de la marque Grundfos, Saunier duval n’a pas repris la référence complète.
Normalement ça devrait marcher sans changer de pompe, c’est pas le peu de longueur de tuyauterie de 16/18 qui empêche de fonctionner
– lors du désembouage, vous dites que l’eau était claire à la fin, mais avez vous fait circuler l’eau radiateur par radiateur (un seul ouvert à la fois) et observé que l’eau est claire mais aussi que le débit était bon –> oui un par un et le débit etait bon
– avez vous vérifiez le réglage du by passe comme l’a dit Niel? Oui, il est ouvert d’un demi tour, faut il que je l’ouvre plus?sur la doc de la chaudière il y a un diagramme , courbe débit/ pression suivant les réglages du by pass, cette courbe est surévaluée par rapport à celle que j’ai trouvé sur le net, je pense que la vitesse préréglée de la pompe est la plus forte et le by pass augmente plus ou moins le débit.
en prenant la courbe 5, by pass ouvert 2 tours on a quand même plus de 3 m de hmt, –> plus le by pass est ouvert moins il y a de HMT dispo?donc à votre place je vérifierais le désembouage:
démontez un radiateur( celui qui chauffe le mieux) brancher un tuyau d’arrosage sur le tube de départ et un autre sur le tube de retour, brancher celui de retour à un robinet d’eau et mettez celui du départ à l’égout, fermez tous les robinet sur le départ des radiateurs et un des robinets de la chaudière.
ouvrez un radiateur et ouvrez l’eau, observez la couleur de l’eau et le débit, si c’est bon refermez et passez au suivant, et la même chose pour la chaudière.
si tout est ok vous serez sûr du désembouage.
–> j’ai déjà fait ça mais vous avez raison sur un point que me met le doute : je n’ai pas désembouer dans le sens inverse : brancher l’arrivé d’eau sur le retour d’eau et la sortie sur l’entrée.Faut il désembouer la chaudière elle même? l’eau va passer par la pompe et sera freiné, la particularité de ma pompe est qu’elle est directement connecté de l’arrivée d’eau à l’échangeur à plaque.(http://www.esc-grossiste.fr/boutique/saunier-duval-isotwin-c-24-e-/40565-echangeur-sanitaire-16-plaques-pour-saunier-duval-isotwin-c-24-e-.html)
Impossible de la by passer facilement. Autre question :
vous dites : donc si la pompe est en vitesse 1, c’est peut être un peu juste, il faudrait passer en vitesse 2, si ça marche pas c’est que l’installation est trop embouée.Puis: Normalement ça devrait marcher sans changer de pompe, c’est pas le peu de longueur de tuyauterie de 16/18 qui empêche de fonctionner
Ce n’est pas contradictoire?
Pouvez vous m’expliquer?Merci
Personnellement je ne pense pas que le circulateur soit en cause car vous avez testé avec un circulateur supplémentaire et ça n’a pas amélioré .
spykoz91 wrote:Pour l’histoire du 2eme circulateur, un plombier m’a déjà fait la remarque, j’ai fait l’essai de mettre un circulateur 25/70 (que mon oncle m’a prété) 1m après la chaudière sur le départ que j’ai laissé 2 mois, je pense que ça amélioré un petit peu mais ça ne m’a pas changé la vie ( si c en’est d’augmenter ma facture d’électricité)ps:je l’ai retiré, j’ai changer le purgeur auto qui était complètement encrassé (c’est d’ailleurs ça qui ma fait tilt sur l’encrassement du système et donc le désembouage effectué)
Moi je pencherais par un problème d’embouage ou une saleté coincé quelque part dans la tuyauterie.
Du moins c’est par cette possibilité que je commencerais les investigations.il n’y a pas contradiction ‘c’est qu’en voyant la courbe débit/pression de la doc de la chaudière j’en déduit que la pompe est câblée en vitesse 3, donc elle a assez de pression.
si le débit passe bien dans tous les radiateurs, faut voir coté chaudière alors, si la vanne d’inversion fonctionne bien, si tout le débit passe bien vers le chauffage de la même manière qu’avec les radiateurs.C’est possible de câbler le circulateur pour qu’il soit en vitesse 1 ou 2 ou 3? pour moi c’est un monovitesse, il n’y a pas le choix.
Si vous parler de la Vanne 3 voies, elle a 1 an, je l’ai changé parce qu’elle était grippé.2 questions:
Ne serait ce tout pas simplement le circulateur qui ne fonctionnerait plus?
(je répète que si je ferme tout les radiateur et que j’en laisse qu’un seul complètement ouvert il chauffe très bien de haut en bas, quelque soit le radiateur du moment qu’il est seul ouvert)Comment rêgler la vis du By pass? –> ouvert pour moins de pressions? Fermé pour plus de pression? donc dans mon cas, il doit être presque fermé?
Bonjour.
Plus vous fermez le by-pass et plus vous avez du débit vers le réseau, mais attention: Si l’eau de retour est trop froide le corps de chauffe risque de ne pas aimer.
Il n’est pas impossible qu’il y ai un probleme au niveau des pales du circulateur, une personne a dejà rencontré ce probleme sur le forum.
Mais vous avez dit avoir essayé avec un autre circulateur sans constater de réelle amélioration, ceci laisse a pense qu’il s’agit d’autre chose et non d’une panne de circulateur.
Pour info,
j’ai deja fait une installation avec 14 radiateurs
Chaudière au rez de chaussé
circuit qui parts de la chaudière
monte au premier puis descend au plafond de la cave
puis remonte au premier (pas de possibilité de faire autrement)malgré tous ces zig-zag le circuit fonctionnait parfaitement avec une chaudière murale ELM entrée de game et ses 14 radiateurs.
Alors vu votre circuit elle devrait , « pas marcher » …. « elle devrait courir » ☺☻
OK merci de l’info,
Pour votre système, vous aviez des tuyau de quel diamètre?
Pour moi la theorie de mettre 2 circulateur l’un a coté de l’autre ne tient pas, je l’ai fait en écoutant l’avis d’une personne mais si le 2 eme est plus puissant, il sera freiné par le 1er.
Peut être que si j’avais mis le 2 eme circulateur plus loin sur le circuit ça aurait eu un effet.
Qu’en pensez vous?Il faudrait peut être que je devrais démonter des éléments de ma chaudière pour verifier qu’elle n’est pas encrassé ou bouché. Connaissez vous un outil pour nettoyer un tuyau de cuivre? type nettoie biberon? ou une manière de le faire manuellement?
Je sais plus mais je crois que c’était en 16/18 cuivre.
Concernant les circulateurs en série, ça sers pas a grand chose car la premier pousse sur le second.
Ce que je voulais dire, c’est que deux circulateurs ne peuvent pas être en panne en même temps.
Si avec le second circulateur vous n’avez pas constaté d’amélioration, c’est certainement qu’il y a un probleme dans la boucle, certainement une saleté coincé dans le passage quelque part.Bonjour,
Je pense toucher au but,
J’ai contacté un plombier sur Ebay qui vendait des pompes saunier duval similaire à la mienne mais d’occasion donc moins cher.
Après échange de mail, il a réussi à se procurer la pompe de ma chaudière, ainsi qu’un pompe plus puissante (25 /70) sur laquelle il a pris le rotor compatible avec le corps de ma pompe.
Le but étant d’avoir le moins de travail d’adaptation possible, j’ai donc pu mettre cette pompe en lieu et place de l’ancienne mais avec un rotor de pompe plus puissant.
Je n’ai pas observé de réelle anomalies sur mon ancienne pompe si ce n’est le joint d’étanchéité un peu usé, séché, encrassé. J’ai vu de l’eau dans la partie motorisation mais c’est tout, et ce n’est apparemment pas anormal d’en voir à cet endroit…
Après allumage de la chaudière, j’ai pu voir que tous mes radiateurs chauffaient mais comme il faisait 32°C dehors, je ne sais pas encore si ça chauffera la maison convenablement.
La pompe a maintenant 3 vitesses, et à la Vitesse 1 sans trop de réglage des T de sortie, les radiateurs chauffent!J’attends qu’il y ait un peu de redoux pour mettre la chaudière en marche et faire le réglage des radiateurs pour vraiment constater que ça fonctionne mais la solution à l’air d’être la bonne
Ma conclusion:
La pompe était usée ou fonctionnait mal –> changer de pompe
Ou bien: les diamètres de tuyaux sont trop petit face à la puissance de la pompe d’origine –> mettre une pompe plus puissanteJ’ai donc opté pour changer de pompe mais avec une pompe plus puissante histoire d’éviter trop de frais et de m’assurer que le problème ne venait pas de la puissance si jamais ça n’avait pas marché.
Je vous tiens au courant de la suite.
Merci de votre aide.
