Installer une chaudière d’occasion
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Bonjour à tous!
Suis-je fou? Je souhaiterais remplacer moi même ma chaudière fioul par une chaudière d’occasion. Je vais essayer de donner le maximum de détails:
Donc, une petite maison, (moins de 70m2), une isolation loin d’être parfaite (j’ai fait ce que j’ai pu, laine de verre dans les combles, plancher isolé par le dessous en polyuréthane). Autres systèmes de chauffage soit impossibles, soit financièrement inenvisageables.
La chaudière actuelle est de marque Francia (Ca doit parler aux plus anciens..!). Parfois, je me dit qu’elle est plus vieille que moi…Je l’ai améliorée(antiretour, thermostat ambiance). Mais bon, si je pouvais la changer, je crois que je rendrais service à l’atmosphère et à mon compte bancaire.
J’ai lu beaucoup de choses sur les forums et pensant que mon projet était fou mais pas débile, voilà : On me vend une chaudière Bosch olio condens 3000, pour 600€ avec tout le fourbi autour (tube ventouse, et même pompe relevage des condensa). Le bouzin n’aurait fonctionner qu’une saison.
Mon niveau technique: plutôt à l’aise en électricité électronique, sinon, à par avoir fait la plomberie de la maison et déplacé des radiateurs à l’aide de multicouche, nada!
Bref, je veux voudrais bien avoir votre avis, sur la chaudière (et les points à voir avant d’acheter), le niveau de « technicité » de l’opération (la notice d’installation donne l’impression d’un truc plug and play, mais je me méfie, le chauffage, c’est tout de même un métier!)
Bonjour,
Certes elle n’a été utilisée qu’une saison .
La question est : quelle saison?
1995-1996 ou 2018-2019 ?
Parce que les produits ont évolué et que les premiers utilisateurs ont essuyé les plâtres.
Il serait intéressant de voir les factures de la Bosch et de savoir qui l’a posée et comment.
Très facile à installer : un diable pour la déplacer suffira.
Beaucoup d’électronique donc une gestion plus difficile . Savoir aussi si l’Eau Chaude Sanitaire est prise en charge par la Bosch et si vous avez besoin de cette ECS .
Enfin, il ne faut pas croire que vous vous chaufferez sans combustible .
J’ai encore dans le grenier un ancien brûleur fuel FRANCIA . Peu de choses ont changé concernant les brûleurs si ce n’est l’électrovanne qui stoppe la pulvérisation du fuel et supprime le pissotement.
Quelle saison: 2016/2017
Pas besoin d’ECS
La facture est celle d’un professionnel chauffagiste. Mais elle ne dit rien du comment
La chaudière pèse 136Kg
Voici la fiche technique:
https://www.mybleurouge.fr/mp_forms/ficheprod.aspx?codeprod=H12845#Bonjour,
Je ne dois pas savoir lire et interpréter parce que j’ai lu 167 Kg .
Elle semble performante : deux circuits . Par exemple un plancher chauffant et un circuit radiateur ou bien deux circuits radiateurs: le premier pour la partie occupée en journée et le deuxième pour la partie occupée la nuit.
Mais est-ce bien utile pour une habitation de 70 m² ?Le rendement permettrait en théorie d’économiser sur la consommation de fuel un volume d’environ 30%.
Il semble par contre qu’il faudra modifier l’alimentation en fuel (filtre dégazeur) et probablement passer en monotube.
L’évacuation des fumées peut se faire par la ventouse mais est aussi possible par la cheminée si on y ajoute un busage intérieur.
protestant90 wrote:Bonjour,Je ne dois pas savoir lire et interpréter parce que j’ai lu 167 Kg .
Elle semble performante : deux circuits . Par exemple un plancher chauffant et un circuit radiateur ou bien deux circuits radiateurs: le premier pour la partie occupée en journée et le deuxième pour la partie occupée la nuit.
Mais est-ce bien utile pour une habitation de 70 m² ?Le rendement permettrait en théorie d’économiser sur la consommation de fuel un volume d’environ 30%.
Il semble par contre qu’il faudra modifier l’alimentation en fuel (filtre dégazeur) et probablement passer en monotube.
L’évacuation des fumées peut se faire par la ventouse mais est aussi possible par la cheminée si on y ajoute un busage intérieur.
C’est le modèle 22 : 132kg
C’est vrai que 2 circuits de chauffage, c’est inutile. Mais c’est ce que j’ai trouvé de mieux en fonction de 3 paramètres: État, éloignement, coût.
Le filtre dégazeur, je vais y songer, car l’actuel est très ancien.
Je viens de découvrir ce que c’était que le « monotube ». Qu’est ce qui rend nécessaire une telle modification?
Bonjour,
C’est certain, vous gagnerez en confort (sonde extérieure, programmation de présence ou absence, application de la loi d’eau)
Probable que le retour sur investissement sera de l’ordre de deux ans si vous faites les travaux d’installation par vous même.
Le monotube permet d’alimenter le brûleur avec un carburant moins froid (ceci dépend tout de même de l’emplacement de la cuve de réserve de fuel). Il n’y a pas de précisions concernant la ligne de préchauffage du carburant dans la doc de la chaudière. Et le monotube préserve un peu la pompe si la cuve est enterrée ou plus basse que le brûleur.
Vous avez aussi pu lire que le nouveau carburant était utilisable (pauvre en soufre).J’ai fait fausse route : le monotube dont vous parler, je croyais que ça s’appliquait au circuit de chauffage (et ce que j’ai lu m’a fait peur ..!)
Du coup, je viens de regarder le monotube pour alimentation fioul :une vis de bypass à ôter sur la pompe et c’est tout ?
Bonjour,
Voici ce qu’avait développé sergi00 en 2018https://plombiers-reunis.com/topic5924-filtre-fuel-monotube.html
Je pense avoir tout dis dans le post cité.
J’avais parlé de cette transformation de pompe, mais pas essayé. Pas convaincu.Retour expérience du filtrage monotube : moins d’encrassement, plus de bruit de retour de fuel dans la cuve. Je ne regrette pas.
Je comprends :il existe 2 systèmes « monotube »: l’un ou le recyclage se fait via le filtre, l’autre où il s’effectue dans le bruleur lui même (ce qui suppose que celui ci le permette.) ; Dans le dernier cas, le bruleur est relier au filtre par un seul flexible.
Tiens, tant qu’on y est, voilà la chaudière:
L’alimentation d’une pompe en mono tube est parfois possible. Mon brûleur le permet, sur la doc.
Je n’ai pas choisi cette solution, peut être à tort.
Ma méfiance viens du fait que, pourquoi faire bi-tubes en standard (plus complexe) si le mono-tube (plus simple) suffit ?
N’ayant pas trouvé la réponse et connaissant le fonctionnement d’une pompe qui aime très peu mouliner un liquide statique, je penché sur préserver la fiabilité. Une pompe qui ne souffre pas dure très longtemps.
L’avantage du filtre mono tube est qu’il ne freine pas le passage du liquide.
Mais je n’ai pas forcément raison.En cette matière, la raison ne suffit pas pour avoir raison: il y a un avantage à ceux qui font par rapport aux autres! Donc, je penche de votre coté!
En fait, mon problème est celui d’un simple rapport risque bénéfice (je mets de coté le travail pour installer, ça m’intéresse et j’appends plein de chose):
1) coté bénéfice, une plus grande souplesse d’utilisation, une baisse de la consommation (30%, en partant du principe que l’effet condensation n’est pas du tout garanti?)Ce que je mesure mal, c’est les progrès qui ont été fait sur les bruleurs en 30 ans. Je dis 30 ans car manifestement , le bruleur est plus récent que la chaudière qui elle en a 50!
2) coté risque, une chaudière pleine d’électroniquement avec un corps de chauffe acier (la vieille c’est de la fonte et un foyer en brique réfractaire).
Bonjour,
Parlons de l’ancienne (j’aime pas trop le terme « la vieille » parce que c’est ainsi qu’une jeune fliquette blonde, sportive à la queue de cheval a désigné ma mère) . Elle aurait du lire « RAHAN » car même ce sauvage homme blond de la préhistoire nomme « l’ancienne » la vieille femme âgée qu’il rencontre dans ses aventures.
C’est une IDEAL-STANDARD ou une DE DIETRICH , face arrière avec évacuation des fumées, face avant avec deux portes et au milieu un certain nombre d’éléments,en fonction de la puissance dont on avait besoin, l’ensemble maintenu par quatre tiges filetées, sur chaque tige un ressort de compression.
C’était destiné à fonctionner avec du coke ou du charbon.
Lors du passage au fuel, on a liquidé les anciens produits en les adaptant en installant des briques à l’intérieur par exemple. Il faut dire qu’en ce temps là (le boom de l’après guerre) les fabricants et les artisans avaient du stock.Mais si la fonte résiste bien aux intempéries et à l’eau, elle résiste moins bien aux acides .
Or la combustion du fuel concentré en soufre laisse des dépôts de ce composant sur les briques et les parois. Si l’on n’enlève pas ce soufre, il se dissout lors de la période de non utilisation dans l’humidité de l’enceinte de combustion, pour fabriquer de l’acide sulfurique qui migre vers la partie inférieure de la chaudière et la ronge . Bien sûr il y a des remèdes mais ils doivent être mis en œuvre dès l’origine.
C’est une FRANCIA. Elle a été installée en 1970. La où tu ne a raison, c’est que je nettoie chaque année le corps de chauffe, plein de résidus soufrés. Et effectivement, cela a attaqué les parois en réfractaire. Bref, la doyenne marche, mais le dernier « professionnel » auquel je l’ai confié m’a dit avec mépris que « je chauffais les oiseaux ». Je trouve par ailleurs qu’elle déclenche souvent (2 minutes de chauffe, arrêt 10 minutes, puis rebelote. Mais c’est peut être normal)
Bonjour,
C’est normal, elle a été calculée trop puissante. Tant que le thermostat coupe à la température programmée (écart de 5 à 8°C en plus ou moins) c’est bon.
Il ne faut pas rêver. Bien sûr on lâche des fumées à plus de 140°C mais c’est obligatoire, sinon la condensation redescend dans la cheminée .
protestant90 wrote:Bonjour,C’est normal, elle a été calculée trop puissante. Tant que le thermostat coupe à la température programmée (écart de 5 à 8°C en plus ou moins) c’est bon.
Il ne faut pas rêver. Bien sûr on lâche des fumées à plus de 140°C mais c’est obligatoire, sinon la condensation redescend dans la cheminée .
Le thermostat de la chaudière ? Si je mets une température de consigne à 60 degrés, elle chauffe pour pour monter à 80, et ne redémarre que lorsque la température atteint 60. Du coup, je ne comprends pas trop : La température « programmé » ne détermine pas la coupure, mais l’allumage.
Rectification, car je dis n’importe quoi :La température de consigne étant de 60, La température monte à environ 70 lors du cycle de chauffe.
Bonjour,
Et à quelle température se relance t’elle?
Si programmé 60°C, l’amplitude n’est que de 10 à 15°C, tout va bien . Le thermostat chaudière n’est pas HS . Il est seulement ancien.
Je relèverais quand même les références du thermostat et j’en ferais une photo et le confinement terminé, j’irais voir un grossiste pour savoir si ça existe encore (ou une photo sur le site « plombiers réunis » ou une recherche sur le net)
Je ne suis pas persuadé que l’on peu amélioré quoi que ce soit sur la chaudière telle qu’elle est.
D’où l’idée de la remplacer…
je suis aller voir cette chaudière; Elle est neuve…. En fait, elle a marché un an. Je l’ai un peu démontée, pour voir: Le seul truc que j’ai remarqué, c’est que le condenseur était très sale (je ne sais pas si c’est normal au bout d’un an).
Installé par un pro en 2016. Les branchement sont conforme à la notice d’installation. La chaudière possédant un programme d’auto test, j’ ai pu tester relais et sonde: RAS.
Un chose cependant que je n’ai pas compris: Un vase externe à été ajouté (en plus de l’interne) mais il est branché sur le départ chaudière du deuxième circuit . C’est quoi cette astuce? Cela a t il un lien avec le fait que la sonde d’ambiance est aussi relié au connecteur prévu pour le même deuxième circuit. (C’est bizarre mais sur car j’ai pu le constater au niveau du bornier et aussi au niveau du prgramme de test, qui m’ a affiché la température du deuxième sonde.)
Peut être que le vase interne a été estimé sous dimensionné pour l’installation. Et le professionnel a préféré augmenter le volume de compensation par sécurité (?)
Cela ne semble pas une mauvaise affaire. Votre vieille chaudière à vécue. Par contre, n’espérez pas des énormes économies si vous êtes sur radiateurs non surdimensionnés . La condensation n’est efficace qu’à basses températures. Sur un plancher chauffant.
Sur installation radiateurs, une bonne chaudière basique, simple de fonctionnement et d’entretien suffit. Bien gérée par une régulation, elle fait aussi bien que n’importe quel autre système aussi complexe soit il.Bonjour,
Tout semble indiquer que cette chaudière a peut-être été utilisée sur une installation brassant un fort volume de liquide caloporteur.
Si vous avez vu l’installation qu’elle alimentait en calories (surface et volume, type d’échangeurs -radiateurs en alu, en acier, en fonte, PC) ça doit vous éclairer.
Pour l’encrassement, VEGA 6 qui vient de s’inscrire en parle et il est disert sur ce sujet :
https://plombiers-reunis.com/topic7415.htmlJe me permets d’intervenir car je pense que l’on s’est légèrement éloigné du sujet de départ.
Etant donné que la chaudière a double circuit j’en déduits que le premier circuit était certainement prévu pour plancher chauffant, d’où le second vase d’expansion.
La question qui se pose avant d’aller plus loin, ce fameux circuit est t’il désactivable, peut t’on transformer la chaudière en une chaudière un seul circuit? si vous répondez a cette question via la documentation technique vous avez votre réponse.
Apres il fait tenir un compte qu’une chaudière ventouse est plus économique qu’une chaudière atmosphérique qui n’as aucun controle sur la dépression du conduit de fumés et donc de la chaleur qui s’en échappe.
sergi00 wrote:Peut être que le vase interne a été estimé sous dimensionné pour l’installation. Et le professionnel a préféré augmenter le volume de compensation par sécurité (?)Cela ne semble pas une mauvaise affaire. Votre vieille chaudière à vécue. Par contre, n’espérez pas des énormes économies si vous êtes sur radiateurs non surdimensionnés . La condensation n’est efficace qu’à basses températures. Sur un plancher chauffant.
Sur installation radiateurs, une bonne chaudière basique, simple de fonctionnement et d’entretien suffit. Bien gérée par une régulation, elle fait aussi bien que n’importe quel autre système aussi complexe soit il.J’ai pensé que le vase avait été ajouté car 9 radiateurs et une maison qui est tout en hauteur. Reste que je ne comprends pas son branchement sur le second circuit dont voici la photo(il est branché sur le 4 du plan).
La condensation, ce n’est pas ce qui m’a guidé et je m’en passerais(si j’ai bien compris, cela ne perturbe pas le fonctionnement « ordinaire »? La chaudière est à coté, l’état est tout de même valable me semble-til.
Le choix dépend peut être seulement de la simplicité. Le deuxième circuit n’est qu’un deuxième orifice d’un même volume.
Voilà, c’est ça que ne comprends pas sergi00. Je pensais que les 2 circuits étaient indépendants sur une chaudière à 2 circuits, qu’ils ne communiquaient pas.
Bonjour,
Et pourquoi ne communiqueraient -ils pas d’après vous ? Pour quelle raison technique ?
Il y a souvent deux circuits (qui communiquent) car l’un est destiné au chauffage et l’autre au ballon ECS.
Ceci facilite le travail de l’installateur et on obtient un rendu final plus esthétique.
Bonne question! Je pensais cela par un déduction, fausse donc, parce que partant d’un principe faux: comme j’ai lu dans la notice de la chaudière que ces deux circuits avait des propriétés différentes(le second circuit est prévu pour une température de départ plus faible que le premier), j’en ai déduit qu’ils étaient indépendant. (la notice e donne aucun plan du circuit hydraulique).
Reste donc le mystère de la sonde d’ambiance, raccordé au bornier sonde « second circuit ». Même explication: ça communique, donc..?
Bonjour,
Alors si le second circuit est nettement dédié dans la notice pour des températures plus faibles, c’est le premier circuit qui est dédié au ballon externe ECS et le second au chauffage et plancher chauffant, mais comme l’a souligné sergi00, en basse température c’est à dire avec des radiateurs ayant une surface de contact avec l’air ambiant importante et un PC.
Et c’est sur ce second circuit que s’effectue la condensation pour récupérer les calories qui auraient dû partir dans la cheminée ou la ventouse.
Dans l’installation telle que vous l’avez vue et photographiée on ne récupère pas grand chose, d’où le discours de sergi00 qui précise que l’on ne gagne pas grand chose en consommation si l’on ne dispose pas de l’installation de diffusion des calories adéquate. Et sa conclusion : conservez votre vieille FRANCIA et la mienne : essayez de trouver un thermostat qui s’adapte sur votre vieille FRANCIA avant que les stocks qui ne seront pas renouvelés ne soient épuisés .
Personnellement, sur une vieille IDEAL STANDARD de 1970, j’ai acheté un thermostat de rechange que j’ai payé une centaine d’€uros . Autrefois il y avait plusieurs fournisseurs, aujourd’hui, SIEMENS les a tous rachetés et c’est partout pareil : un seul fournisseur sans concurrent pratique les prix qu’il entend.le second circuit, c’est plancher et ECS.
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