T°C ECS trop elevee, clacs et declenchement soupape – chaudiere elm gv

Merci pour vos réponses et votre réactivité

=> Comment purger le circuit ECS en sortie de la chaudière? La vis en haut de l’échangeur ou par un autre moyen?

=>Le vase d’expansion de la chaudière? Pourquoi pas de « clac » en mode chauffage dans ce cas? Parce-que la température est réglée plus bas? Je vais refaire un essai avec la température radiateurs à fond sur la chaudière pour vérifier.
=> Pour gonfler le vase d’expansion une pompe à vélo suffit? ou il faut le faire à l’azote?

=> Remplissage: OUI sur le retour circuit radiateur près de la bouteille
=> Vase d’expansion: non pas d’autre que celui intégré à la chaudière à priori (ou alors il est bien caché). Est-ce que cela pourrait expliquer qu’il y a pas mal d’eau qui s’évacue en goutte à goutte au niveau de la soupape du ballon?
=> Soupape: une intégrée à la chaudière et une sur le ballon

Bonjour,

=> Je pense qu’il n’y a pas trop de doute concernant le fait que ça soit bien un circuit distribution ECS qui a été utilisé en primaire ballon ECS:
– Il y a un sélecteur qui permet de choisir entre et
– Il y a un bouton rotatif permettant un réglage de la température d’eau avec le symbole « robinet » d’ailleurs il n’agit pas sur un thermostat à bulbe comme pour réglage de la température le circuit radiateur mais sur une mécanique qui viens baisser ou monter une tige dans un bloc métallique. De quoi s’agit-il? Je prendrai une photo à la prochaine ouverture.
– La description faite sur la documentation trouvée sur internet:
(Voici la documentation complète de la documentation trouvée sur internet : http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Bosch%20-%20Elm%20leblanc/nt%20gvm5%20hpe.pdf)

=> Je me demande si elle n’a pas été modifiée en ce sens : par rapport à la documentation trouvée, le purgeur n’est pas au même endroit, a t il été déplacé?
Regardez le croquis de la chaudière ajouté sur le premier post et mes annotations en rouge.

Dans ce cas c’est peut-être ce purgeur qui ne joue pas son rôle? Si j’isole le ballon par la vanne d’isolement avant la pompe sur le circuit de retour primaire ballon ECS, puis-je démonter le purgeur sans tout inonder? (malheureusement il ne semble pas y avoir de vanne d’isolement sur le circuit radiateurs…)

=> Il n’y a pas de purgeur/dégazeur sur l’échangeur (juste une vis toute bête), celui que j’ai touché est bien le « B » à côté de la pompe. Chaque fois que j’ai parlé de purgeur il s’agissait en réalité de purgeur/dégazeur.
=> le schéma de la chaudière que j’ai ajouté vous parait-il cohérent? Je vérifierai la partie avec cette vanne « remplissage »
=> A quoi correspond cette pièce noire sous le purgeur/dégazeur « B »?

=> Je pensais que le robinet de remplissage de la chaudière était bouchonné et non utilisé puisque l’arrivée d’eau n’est pas présente sur la chaudière. On voit ce robinet sur la deuxième photo du côté droit de la chaudière, je n’ai pas l’impression qu’il permette un bypass.
Je vais essayer de regarder ça plus en détail c’est peut-être effectivement là qu’est faite la mise en commun. Je croix même l’avoir fermé lorsque j’ai voulu remettre de l’eau dans le réseau, mes problèmes viennent peut-être de là!

=>Je n’ai pas vérifié mais si le ballon est plus bas que la chaudière une purge côté chaudière peut suffire?
Sinon comment est-ce que ça a pu être purgé à la mise en route et aux dépannages?

La pompe fonctionne mais récemment je ‘ai trouvée anormalement chaude, c’est pour ça que j’avais ouvert la vis de la pompe et essayé d’enlever les saletés.
=> Elle tourne bien puisque en mode ECS seul dès que je démarre pompe, la chaudière s’active (idem lorsque je la coupe) la chaudière dois donc être équipée d’une détection de débit sur ce circuit.
Par contre comme le suggérait docchaudière sur un autre post, rien n’indique qu’elle tourne à un débit suffisant pour l’échangeur.

Autre question à correspond la pièce « C » et le cylindre qu’y coulisse?

Encore merci de me répondre je me sent moins seul

=> Il y a un truc pas clair sur mon schéma, l’échangeur chauffe les deux circuit en même temps du coup si on est en ECS seul, le circuit de chauffage monte aussi en température? De plus la vis de purge est uniquement sur le gros tuyau qui correspond au chauffage, s’il n’y a pas de mise en commun il n’y a pas possibilité de purger la partie ECS de l’échangeur?
Ou alors les deux tuyaux communiquent dans l’échangeur? ça me paraîtrait dangereux dans le cas ou on utilise directement l’ECS en sortie de chaudière elle serait mélangée avec le circuit fermé du chauffage? Berk ça doit pas être ça, il y a quelque-chose qui m’échappe.

=> J’ai vérifié: pas de bypass avec la vanne initialement prévue pour le remplissage. Le bouchon que l’on voit juste au-dessus arrive sur cette vanne.
Par contre il y a un petit tuyau de bypass (on voit la vis de réglage au dessus du tuyau de retour chauffage dans le même bloc) entre la sortie de la pompe et le retour du circuit de chauffage.

=> L’eau du circuit ECS est claire et sans odeur, contrairement à celle du circuit chauffage bleutée et avec une odeur d’alcool
=> A priori pas de sélecteur de vitesse sur la pompe ECS contrairement à celle de la chaudière qui est sur la plus haute vitesse.

=> Je comprend pas le principe, pour avoir inversion il faut au moins 3 connexions, hors là seuls deux tuyaux sont connectés au bloc par le dessus : ceux de l’ECS.

J’ai enlevé le purgeur « B » (avec vidange de l’échangeur donc) pour essayer de l’ouvrir, sans succès il est bien coincé (mon étau est en plastique … X-] ) J’ai mis du dégrippant et laissé agir. Plein de saleté en sont sorties lorsque je l’ai rincé. Après remise en place, remplissage avec purge de l’air sur l’échangeur ça à l’air d’aller, je vérifierai quand même s’il ne fuit pas et si je dois le changer.

Le démontage de l’échangeur me fait un peu peur, les connexions ne sont pas faciles d’accès. J’aimerais être sûr que ça vient de lui avant d’en arriver là.

Je ne vois pas le contrôleur de débit qui active l’ECS lorsque je démarre la pompe. L’avez vous vu sur les photos?

Le bulbe qui rentre dans le bloc « C » permet de réguler la température ECS? A quoi sert le cylindre qui monte et descend avec la molette de réglage de température, sur quoi agit-il? Si je règle la température ECS au plus bas, la partie métallique descend mais le cylindre ne suit pas sur la fin il est peut être grippé? Est ce que ça pourrait expliquer les problèmes d’ECS très chaude que j’avais?

Bonjour,

=> Le hic c’est que je n’ai identifié aucun organe ayant plus de 2 tuyaux raccordés. Si il y en a un il est vraiment bien caché, j’ai suivi tous les tuyaux pourtant. Je crois qu’il va falloir que je démonte le tableau électrique pour vérifier.

=> J’ai reçu plusieurs commentaire de personnes qui pensent que l’échangeur est entartré.

J’ai ouvert le robinet de remplissage (sans réel espoir je l’avoue puisqu’il débouche sur un bouchon), aucun bruit lors de la manœuvre et cela n’a rien changé au problème.

J’ai fait un cycle de chauffe du circuit chauffage radiateurs/plancher avec la température réglée au maximum et le bruit ne s’est pas produit. Juste avant de couper le manomètre (pression) a fait quelques oscillations mais je mets ça sur le compte des tuyaux qui se déforment avec la chaleur. Du coup est ce que ça peut encore être l’échangeur?

Pourquoi même avec la température ECS réglée au minimum la température en sortie de chaudière est très très haute? Y a t’il un organe qui adapte la puissance du bruleur en fonction de la température réglée? est possible que cela soit la source du problème surtout compte tenu du problème plus ancien de la température ECS?

J’ai mis en place un palliatif provisoire (pour calmer ma blonde ) j’enclenche la pompe ECS au maximum pendant 45 secondes (en série avec le thermostat ballon… qui ne coupe jamais) avant de la couper pendant au moins 5 minutes. Le bruit ne se produit pas et j’ai bien de l’eau chaude, enfin bouillante comme avant… Évidement ce n’est pas LA solution et j’espère vite me passer de ce bricolage qui risque d’aggraver l’état de mon installation.

Bonjour,

Merci de continuer à me suivre

=> J’ai tout revérifié, j’ai fait quelques correction sur les schémas (mis à jour sur le 1er post), mais toujours pas d’organe avec plus de 2 tuyaux connectés… Je me demande si il n’y a pas mise en commun dans l’échangeur, si on compare les photos gauche et droite chaudière (1er post) on remarque que le petit tuyau est sur le dessus à gauche et sur le dessous à droite.
=>J’ai revérifié sous le ballon aussi et j’ai annoté la photo (1er post) je pense qu’il y a bien un échangeur avec le primaire bouclé sur la chaudière. Sinon pourquoi faire arriver l’eau de ville sous le ballon? Pourquoi avoir 4 entrées sous le ballon?
Je n’ai pas trouvé la doc du ballon cependant. c’est un elm leblanc de mémoire référence 55711009.

=> Seulement la sortie ECS de la chaudière est si chaude, mais l’eau du robinet devient réellement très chaude si la chaudière tourne ne serait-ce que 2 heures.

J’ai annoté les photos du bloc « C » et j’ai ajouté une autre photo (1er post).
Je pense que la partie haute permet de faire le contrôle de débit.
Je pense que la partie basse permet de faire un réglage de la température de sortie puisque le bouton de réglage de la température robinet en façade de chaudière agit sur une « patte » qui limite la course d’un piston de ce bloc dans lequel rentre aussi le petit flexible cuivre qui doit prendre la température en sortie échangeur du circuit ECS.
Est-ce possible que ce bloc soit défectueux? Quels sont les fonctions exacte de ce bloc? Est-ce démontable sans dommage?

Encore merci pour l’aide

Je n’ai pas observé de changement de régime ni de différence en chauffage. Mais je ne sais peut-être pas détecter la nuance.

D’accord! C’est règlo ça comme modification? ça ce fait habituellement? aucun problème d’un point de vue sanitaire?
Du coup on peut même recycler un ballon dont l’échangeur est percé!
Mais au fait du coup l’eau froide se mélange à l’eau chaude prête à être utilisé?

Oui peut-être que le bruleur fonctionnant en permanence à 100% a accéléré l’entartrage aussi.

J’ai trouvé un schéma éclaté de la GLM5, j’ai l’impression qu’elle est assez similaire à la mienne. (en parallèle j’ai fait une demande de documentation chez leblanc, on verra si cela abouti):

Je pense comprendre que le débit d’eau sanitaire vient appuyer sur une membrane qui descend un pointeau qui règle un débit de gaz. De ce côté je pense que c’est opérationnel puisque si je coupe la pompe, le brûleur se coupe.
Mais du coup je ne comprend pas bien comment la température vient agir en plus, elle exerce une force opposée (un autre pointeau? celui que je vois en dessous?) pour réduire le brûleur lorsque la température monte?
Est ce que je peux ouvrir cet organe sans risque de le détruire/aggraver le dysfonctionnement?
Le pointeau de la température est peut-être simplement coincé?

Une image trouvé sur le net concernant ce qu’il y a sous le bloc « membrane » je ne suis pas sûr que cela corresponde bien à mon modèle cependant:

Je me dis que si j’enlève la vis, je dois pouvoir soulever le bloc membrane pour commencer et vérifier l’état de ce qui coulisse à l’intérieur. Enfin encore faut-il que j’arrive à le démonter également pour pouvoir regarder dedans.

Bonjour,

Voilà la chaudière est remontée!

Petite frayeur au redémarrage : première chauffe en ECS elle a recommencé à faire du bruit, j’avais l’impression que c’était différent des « clacs » précédents (mais pas sûr).
J’ai joué avec la vanne d’isolement retour ballon et ça a fait passer de l’air de la chaudière jusqu’au ballon (au bruit) et maintenant c’est fini les « clacs »! Je ne sais pas trop comment/pourquoi mais si ça se trouve c’était ça le problème initial? De l’air dans l’échangeur? La vis de purge sur l’échangeur ne prend que le circuit chauffage.

Au passage j’ai dû remplacer 3 des 5 joints de l’échangeur, soit ils ont cassé soit ils fuyaient.
J’ai trouvé et installé des joints rouge type « cartonné » c’est correct? Ceux qui étaient en place étaient tous noir en plastique rigide sauf un gris/vert « fibreux » qui avait d’ailleurs en partie « fusionné » avec le tuyaux (j’ai dû l’attaquer couche par couche)

=> Je pensais que ça venait réguler la puissance du brûleur, en tout cas sans ça fonctionne toujours et la chaudière se coupe toute seule (je pense sur les petits thermiques type « klixon »)

=> J’ai découvert que cette pièce a déjà due être changée puisque j’en ai trouvé un cadavre attaché à la vanne d’isolement retour ECS au dessus de la sonde départ plancher en guise de décoration, on peut l’apercevoir sur les photos.
=> L’eau est toujours aussi brûlante en sortie, les relais à seuils que j’avais depuis un moment n’ont pas voulu fonctionner… Ils sifflent lorsque je les mets sous tension, j’aurais peut-être du les conserver au chaud…
J’ai regardé plus en détail le thermostat du ballon ce que j’essayais de régler c’était la vis fendue qui fixe le boîtier à la platine, ça risquait pas de marcher ^^ ceci dit après avoir décollé l’autocollant qui cachait la vraie vis de réglage, un coup de tournevis (pourtant adapté) et la fente à cassé… Exit le réglage Du coup j’ai laissé mon petit programmateur pour limiter le temps de fonctionnement de la pompe à certaines plages horaires.

En tout cas merci pour votre soutien jusqu’ici