Bonjour,
quel âge à votre chauffe-eau ?
Si votre chauffe-eau électrique est entartré, la résistance a de plus en plus de mal a chauffer l'eau, elle chauffe de plus en plus et la température qu'elle atteint provoque la mise en sécurité du thermostat, car la résistance chauffe de trop pour un résultat médiocre.
La sécurité surchauffe du thermostat se déclenche alors et coupe l'alimentation électrique de la résistance chauffante.
Il faut donc réarmer le chauffe-eau en appuyant sur un très petit bouton qui se trouve effectivement sur la platine sous le chauffe-eau (que vous avez prise en photo). On peut s'aider d'une pointe de stylo (sans jamais forcer exagérément !).
Je ne le distingue pas nettement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit PAS des pièces que rejoignent les fils électriques, ni de la grosse molette rouge, ni des deux vis rondes métalliques au centre.
Ca peut être le petite rectangle noir près de la molette rouge, en bas à gauche (sud-ouest à 7 heures) de la molette sur la photo)
Ca peut être un des rectangle jaune, quoique celui de droite ressemble plutôt à un témoin lumineux de fonctionnement.
Ca peut être le rectangle noir en haut à gauche, quoiqu'il ressemble plutôt à un clips plastique.
S'il est déjà enfoncé, c'est un problème de résistance ou de thermostat ...
Quoiqu'il en soit, c'est le signe que votre résistance a souffert du trop plein de calcaire, si elle n'est pas déjà HS.
Le fait qu'il y ait eu un mieux entre 3 et 4 signifie que la résistance fonctionnait mais qu'elle était entourée de beaucoup de tartre.
Le fait que l'eau devienne progressivement tiède s'explique, selon le modèle de la résistance :
-soit par le fait que la résistance a lâché d'un coup il y a quelques jours et que l'eau chaude contenue dans le ballon s'est progressivement mitigée
-soit parce qu'une des résistances a lâché, pendant que les autres ont continué leur travail.
Le fait que l'eau soit maintenant froide peut s'expliquer par le fait que :
-la sécurité anti surchauffe du chauffe-eau s'est déclenchée et a coupé l'alimentation électrique de la résistance. Le thermostat fonctionne donc normalement et il faut réarmer la sécurité du chauffe-eau, située sur la platine que vous avez prise en photo.
-En augmentant la température max, il se peut aussi que ça ait finit d'achever la résistance (tartre, surchauffe...).
Il faudra envisager rapidement un détartrage, changement de la résistance, ou un remplacement complet du chauffe-eau, tant qu'à faire.
On peut très bien détartrer un chauffe-eau, remplacer sélectivement le thermostat, la résistance, l'anode anti-corrosion.
Votre plombier n'a pas menti.
Le dilemme actuel est que l'entretien de chauffe-eau n'est généralement réclamé que lorsque l'appareil connait des pannes.
Autrement dit quand il a déjà un certain nombre d'années de service à son actif. La cuve d'un chauffe eau est normalement protégée de la corrosion par l'anode sacrificielle qui est plongée dans l'eau, mais cette anode doit être régulièrement remplacée. En principe, vérifiée tous les ans...Personne ne le fait...Au final, la cuve peut finir par percer sous l'effet de la corrosion.
Un chauffe-eau premier prix coûte hélas quasiment le même prix qu'une intervention d'entretien sur un chauffe-eau électrique.
Un détartrage est long, un peu ingrat, et ne garantit pas que le chauffe-eau reparte comme en 40. Puisque l'âge des pièces peut entraîner d'autres pannes par la suite. La plus ennuyeuse est le percement de la cuve.
Les plombiers ont donc tendance à proposer purement et simplement le remplacement intégral du chauffe-eau. Gain de temps, moins de risque, autant d'argent et vente de matériel, eau chaude garantie te on repart pour quelques années.
Je crois en effet qu'un entretien est intéressant sur un chauffe-eau en bon état relatif...Et qu'un remplacement est honnête lorsque l'appareil atteint un certain âge. L'âge dépend évidemment de l'entretien et de la qualité du chauffe-eau.
Vous repartez avec tout neuf, sous garantie, et avec de l'eau chaude.
Si vous optez pour le remplacement et que vous êtes propriétaire, prenez plutôt un modèle plus cher, avec cuve et isolation renforcée (la cuve dure plus longtemps, l'isolation permet de chauffer l'eau et non l'air autour du ballon avec les KW d'électricité...), ACI (anti-corrosion intégrée) avec anode en titane ou anti corrosion électronique.
Et enfin, modèle stéatite au lieu de thermoplongée pour augmenter la durée de vie de la résistance et faciliter les opérations d'entretien sur la platine.
C'est sûr, tout le monde ne peut pas s'en payer un.
Le chauffe-eau premier prix sera moins cher à l'achat, moins économique à long terme, durée de vie variable et plus fragile, mais on le change pour pas cher.
C'est à vous de choisir.
Selon la dureté de l'eau de votre région, aussi...
Si vous optez pour un détartrage, ça ne fera certainement pas de mal à votre chauffe-eau et vous retrouver de l'eau bien chaude en quantité nettement supérieure à ce qu'un chauffe-eau plein de tartre solide peut offrir.
Vous allez être très surpris(e) de la quantité de tartre qui peut s'accumuler dans un chauffe-eau (jusqu'à 70-80 % de son volume !). Forcément la résistance finit par fatiguer...
Profitez-en pour faire changer l'anode, si elle est sacrificielle, et éventuellement remplacer la résistance qui, si elle a souffert, peut lâcher. C'est une pièce d'usure sur un chauffe-eau. Le plombier doit remplacer le joint de cuve par un joint neuf pour éviter les fuites.
Au niveau réglage, le chauffe-eau est souvent réglé au max. Le thermostat d'un chauffe-eau n'est pas super précis, mais en mettant la température au minimum de ce que vous attendez en eau chaude, vous économisez de l'électricité (on en chauffe plus l'eau pour la mitiger ensuite) et vous diminuez très nettement la vitesse d'accumulation du tarte dans la cuve et les conduites, ce qui préserve mieux votre installation.
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