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27 Message de Lil 04-07-2016 17:29:06

OK merci, je vais mesurer la tension.

26 Message de 45Jose 04-07-2016 11:33:12

Je préfère les clapets toutes positions à ressort, le lien n°2 c'est plus étanche que le clapet à battant.

il faudrait mesurer l'intensité du groupe avant d'acheter le boitier de sécurité manque d'eau, ce boitier fonctionne sur l'intensité mesuré en fonctionnement,
exemple:
quand le groupe fonctionne, si l'intensité est de 6A, en cas de manque d'eau la pompe s'emballe et l'intensité monte, c'est comme ça que le boitier sait qu'il n'y a plus d'eau et il coupe la pompe.
c'est pour ça qu'il faut mesurer l'intensité:- au démarrage du groupe
- groupe en fonctionnement normal
- groupe en fonctionnement avec vanne fermée sur aspiration quelques secondes seulement pour voir à combien monte l'intensité

les mesures permettront de faire le choix en les deux boîtiers.

voilà

25 Message de Lil 04-07-2016 10:52:31

Merci RUAJOSE.

Je suppose qu'on peut considérer que le clapet n'est pas inclut à la pompe. Il faut donc que j'en achète un. J'ai vu ces deux modèles mais je ne sais pas lequel choisir:
http://www.pompes-direct.com/accessoire … /4178.html
http://www.pompes-direct.com/accessoire … 1/418.html

Concernant la protection manque d'eau, le système que vous m'aviez proposé me paraît vraiment le meilleur. Mais la version 10A est deux fois plus chères que la version 6.5A. Et la fiche signalétique de ma pompe indique 6.6A :S

Par contre je ne comprends pas comment peut fonctionner ce système. Les système à flotteur je comprenais mais là, je ne vois pas comment ce boîtier peut détecter le manque d'eau...

24 Message de 45Jose 04-07-2016 09:30:58

bonjour

le message était en double, j'ai supprimé le plus ancien.
la pente demandée est utile si le suppresseur est en aspiration au dessus de la citerne, ça évite les poches d'air qui peuvent empêcher le bon fonctionnement.
je trouve aussi que c'est dommage que le clapet soit pas fourni monté sur la pompe à l'aspiration, s'il n'est pas dans la pompe, il est forcement nécessaire.

23 Message de Lil 04-07-2016 00:33:46

Lil a écrit:

Bonsoir,
Après un long délai, j'ai finalement raccordé mon surpresseur.
Voilà le schéma. Et ci-dessous des photos. Ce n'est pas du beau boulot mais c'est ma première expérience et je me rend compte que je n'ai pas fait les bons choix en termes de raccords et de matériaux. Je ferai mieux la prochaine fois.
Le but est donc d'ajouter de la pression à mon installation car si la gravité peut fonctionner pour seulement alimenter l'évier qui se trouve juste un peu plus bas que la citerne, elle ne suffira pas pour la douche qui se trouvera juste un peu plus haut.
Mais si le surpresseur tombe en panne ou si il y a une coupure de courant, je veux tout de même pouvoir disposer d'eau par gravité, au moins dans l'évier de la cuisine, j'ai donc prévu un bypass: vanne 1 fermée, vannes 2 et 4 ouvertes.
Pour l'utilisation du surpresseur: vanne 2 fermée, 1 et 4 ouvertes.
On voit donc le Té B à l'entrée du surpresseur. Il vient directement de la citerne, il alimente le surpresseur et le bypass.
Le Té A à la sortie du surpresseur alimente le réservoir tampon et la vanne n°1 (ce Té était fourni avec le surpresseur).
Ensuite on part sur le PE20Ø qui va dans la maison.
Première question: dans la notice du surpresseur, il est précisé que "le tuyau d'aspiration vers l'électropompe doit avoir une pente positive". Sur l'illustration, on voit que le tuyau monte en direction de l'entrée du surpresseur. Chez moi ce n'est pas le cas. Pourquoi faut-il faire cela?
Deuxième question: lorsque je branche le surpresseur, il se met bien en marche, la pression monte sur le manomètre, le niveau descend dans la citerne et l'eau coule à flots au robinet de la cuisine. Lorsque la pression de 4bars est atteinte, le surpresseur s'éteint. Et là, la pression redescend rapidement (alors que le robinet est fermé et que rien ne coule nulle part) jusqu'à atteindre 2bars, alors le surpresseur se remet en marche et ainsi de suite indéfiniment.
Après plusieurs tests, j'ai identifié que le surpresseur refoule dans la citerne par le tuyau d'entrée (celui qui relie le Té B à la citerne): après que le niveau ait baissé d'environ 100 litres pendant que le surpresseur fonctionne, il remonte à son niveau d'origine dès que le surpresseur s'arrête. A un moment, ça a même fait sauter le tuyau d'arrosage branché sur l'embout Gardena (dont le but est que lui fonctionne par gravité, sans surpression).
J'en déduis qu'il faut un clapet antiretour. Mais je suis surpris que ce ne soit pas intégré à la pompe ni fourni avec l'ensemble et que la notice n'en parle pas du tout. Surtout que ce n'est pas un modèle bas de gamme et que je l'ai payé environ 500€...
Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois seulement acheter un clapet anti-retour et l'installer au niveau du Té B ?
Encore merci pour votre aide et désolé de laisser passer autant de temps entre mes réponses mais les priorités se bousculent...

PS Je précise que le tube de silicone qu'on voit sur la photo n'a pas été utilisé à cet usage
PPS Le goulot de bouteille en plastique qu'on voit à la sortie de la citerne, c'est pour envoyer dans un saut l'eau qui ruisselle sur la citerne à cause de la condensation lorsqu'il fait chaud et humide

22 Message de X-Niel 14-12-2015 19:23:01

Faites le tout en 16/20, si votre arrivé est deja dans ce diamètre il n'y a pas de raison de l'augmenter.

Sur la sortie d'eau chaude il ne faut surtout pas augmenter le diamètre, plus il est gros et plus les pertes seront importantes et le temps d'attente d'eau chaude sera long.

Surdimensionnez l'eau froide si vous le désirez, mais jamais l'eau chaude.

Il n'y as pas de contre indication a surdimensionner entre l'arrive eau froide et le mitigeur, de moment que le diamètre eau chaude est respecté, c'est nickel.

Il n'existe pas de cuivre 16/20, le cuivre c'est 10/12 - 14/16 -16/18 - 18/20 (difficile a trouver) et 20/22 etc...

Pour vous parties apparentes, vous pouvez aussi utiliser du multicouche 16/20 ou cuivre 16/18.

Vous avez la possibilité de réduire les diamètre régressivement vers les bouts de ligne. (sur installations piquage seulement)...

21 Message de Lil 14-12-2015 19:12:38

Merci RUAJOSA.

J'ai déjà vu ce genre de tableaux. En fait, ma question n'était pas suffisamment précise.

J'ai plusieurs diamètres à choisir.

- Au niveau du ballon, le tuyau d'eau froide entre le groupe sécurité et le mitigeur. J'avais prévu du PER 32. Il n'y a sûrement pas de raison de faire si gros mais si il n'y a pas de contre-indication, je vais continuer sur ma lancée car j'ai déjà les raccords
- Pour distribuer l'eau chaude depuis le ballon, je ne sais pas quoi choisir. Je dois traverser verticalement la cuisine (de la cave où se trouvent les canalisations jusqu'au ballon situé au grenier) et je suppose que du cuivre serait plus esthétique. Et ce serait probablement bien d'utiliser le même type de tuyau pour mettre côte à côte l'eau chaude et l'eau froide (qui monte au ballon). Faut-il que je prenne du cuivre 16/20 ?

20 Message de 45Jose 14-12-2015 18:22:37

Bonjour

ce n'est pas nécessaire de rester en 16/20 partout, le diamètre peut diminuer suivant le type d'appareils à raccorder, il y a des tableaux à disposition sur ce forum il me semble.

19 Message de Lil 14-12-2015 15:50:52

Bonjour,

Je suis en train de relier tous les composants.

Pour aller du surpresseur jusque dans la maison, je vais donc utiliser le tuyau enterré existant qui est du PE 20 (diamètre extérieur).

Arrivé dans la maison, je vais distribuer l'entrée froide du ballon d'eau chaude (via un groupe de sécurité).

Ensuite, la sortie chaude du ballon est en 26/32.

Faut-il que je passe tout en PE 20 ?

Merci pour votre aide

18 Message de 45Jose 02-11-2015 14:37:45

bonjour

c'est dommage 6.5 pour 6.6 c'est trop juste,il faut passer à 10a.
pour l'alimentation, si au départ de la ligne il y a déjà une protection qui est > à c10, en mettant le système jetly sur la prise de courant, ça devrait servir de protection complète.

pour le filtre à poser, si l'eau de la cuve est assez propre pour ne pas nuire à la pompe, le filtre peut être posé au refoulement pour protéger la consommation.
par contre si l'eau est chargée de particules, il vaut mieux dégrossir à 50 ou 100µ à l'aspiration, si on filtre trop fin, il faudra nettoyer souvent parce qu'à l'aspiration on a que 0,9 bar de puissance.

les filtres peuvent être en pvc ou en corde, c'est du standard dans la même taille bien sûr.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits … -technique