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Bonjour Flav,

Merci pour vos réponses.

- Concernant le TMS30, TMS56, c'est de l'isolant pour sol en plaque de mousse de polyuréthanne rigide. 30 pour 30 mm d'épais, 56 pour 56 mm. C'est ce qui se met habituellement je crois.

- Concernant ma solution de dalle complète il y a (de bas en haut) :
16cm de poutrelles/hourdis + 4cm de dalle de compression + 30mm d'isolant au sol + 56 mm d'isolant au sol + 6cm de chape liquide + 1.5 de colle et carrelage.
Les gaines électriques et tuyaux d'eau sont passés dans les 30 mm d'isolant au sol.
Normalement ce n'est pas 30 mm d'isolant au sol qu'il y a mais 30mm de chape de ravoirage, mais dans mon cas je remplace la chape de ravoirage béton par une couche d'isolant dans laquelle je fais des saignées + mousse polyuréthane pour que toutes les gaines passent (puis je met la couche d'isolant au sol classique par dessus).

Je met également en pièce jointe le schéma d'ECS mis à jour après les commentaires de Dani et Alleauplombier.

- Concernant mes diamètres de tuyau : J'ai donc passé la baignoire et les vasques  à l'origine en diam12 au diamètre 16 intérieurs maintenant. ça m'embête un peu car ça double le volume d'eau chaude dans les tuyaux mais vu mes longueurs et mes hauteurs c'est peut être nécessaire en effet.
Faudrait-il pas que je passe également ma douche en diamètre 16 intérieur ?

Merci pour votre aide à tous.

Brice.

Qu'allez vous faire dans votre sol par dessus de l'isolant, chape et carrelage? chape et parquet?  plus de détails!!!!

Merci pour toutes vos réponses.
Je met mon schéma à jour et le republie.

Un point m'inquiète encore : mon multicouche d'eau chaude isolé fera donc 16+2+2 +2x13 = 46 mm de diamètre au total (pour le diamètre 16 intérieur).
- comment fixer ça à ma dalle ? y'a des colliers de ce diamètre ?
- normalement on coule 30 mm de chape de ravoirage sur les tuyaux d'eau et les gaines élec. ça veut dire qu'il va dépasser au moins 16 mm donc ok je peux faire des saillis dans ma couche d'islant que je mettrai dessus mais surtout y'a-t-il un risque d'écrasement avec le temps ?
... précision, dans mon cas, je remplace la chape de ravoirage par du TMS30, surlequel je mettrai ensuite le TMS56 classique.
- faut-il gainer par dessus l'isolant ?
- et si je faisais l'inverse, ajouter un isolant sur du multicouche gainé, c'est pas efficace du tout ?

Concernant les pertes de charge, je n'arrive pas à trouver quelque chose d'officiel.
J'ai entendu dire qu'un coude à 90 correspond à 1 mètre de tuyau ?
Et 1 m de tuyau, ça fait combien de perte de charge, pour quel diamètre ?
Les pertes de charge, c'est une perte de débit, pas de pression c'est ça ?

Merci à tous, à bientôt. Brice.

oui le réducteur est bien en amont du chauffe-eau il n'y a que les robinets extérieurs avant le réducteur.
Ce point c'est ok.

Pour le reste je suis d'accord avec alleauplombier Ø16 intérieur pour baignoire en vasque.
Pour l'eau chaude, nous conseillons toujours l'isolation avec bouclage ou pas, après rien ne vous y oblige c'est a vous de voir.
L'épaisseur des tuyaux isolés se trouve dans cette page

Ensuite pour savoir si le bouclage est utile ou pas, calculez la contenance de vos lignes les plus longues a l'aide du tableau présent ici.

A partir de la vous jugerez si vous faites un bouclage ou pas.

Bonjour Im,

Mon schéma est confus, mon réducteur de pression se trouve bien en amont du ballon d'eau chaude.
Merci

D'autres commentaires les pros de la plomberie ?
Dani, vous avez ^pu jeter un coup d'oeil ?
Va falloir que je me lance sous peu ...

Merci d'avance.

Brice

Juste un dernier conseil, mettez votre réducteur de pression avant d'alimenter votre ballon enfin que lui aussi soit protéger d'une surpression

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.

Pour reprendre point par point :
- diamètre 16 pour eau chaude de baignoire et vasque : vous parlez diamètre intérieur de tuyau, c'est ça ? (sur mon schéma toutes les valeurs de diamètre sont intérieures)
- isolation des tuyaux d'eau chaude : est-ce utile d'isoler les tuyaux d'eau chaude sans boucle ? quelle est
le diamètre total de PER isolé (ça risque de pas mal dépasser de la chape de ravoirage, qui sera dans mon cas remplacée par une première couche d'isolant)
- alimentation des nourrices de l'étage depuis le bout des nourrices du RDC : dans mon cas je ne gagne pas en longueur.
- lignes extérieures avec vanne à purge + disconnecteur HA : merci pour la bonne idée
- position des clapets anti-retour sur boucle d'eau chaude : ok, merci
-
autre question : puis-je gainer mon PER multicouche avec de la gaine
d'électricité classique, genre 1er prix du magasin où tout est castoche ?

Suite à ça je remettrai mon schéma à jour.

Merci, à plus.

Bonjour et tout nos voeux également.

Pour le schéma: dans l’ensemble c'est pas mal juste quelques corrections a apporter.

A votre place j'alimenterais les nourrices de l'étage depuis le bout des nourrices du RDC, cela vous ferais gagner quelques mètres de tube, et quelques litres d'eau chaude... Le diamètre 12 pour l'eau chaude est trop petit, utilisez du 16 pour baignoire et vasque, puis du 12 pour chaque appareil, "la perte de charge est trop importante dans les grandes longueurs".

N'oubliez pas d'isoler les tubes d'eau chaude et de la boucle, a votre place je ferais aussi la boucle sur les points les plus éloignés.

Pour le rez de chaussé: ne serait-il pas plus judicieux de tout prendre sur la nourrice du RDC si c'est plus court que repartir depuis le garage pour certains appareils.

Les lignes extérieurs doivent être protégés par des vannes a purge permettant leur vidage en hiver, puis pas besoin de clapets anti retour, un simple disconnecteur HA sur le robinet suffit et coute moins cher.

C'est expliqué ici dans la page des disconnecteurs

Sur l'arrivé d'eau un clapet antipollution doit deja exister juste devant le compteur, si ce n'est pas le cas il faut l’installer, (Attention au choix de cette pièce qui peut provoquer des coups de bélier et une réduction de débit importante. évitez l'entré de gamme").

Pour le positionnement des clapets dans la boucle ils sont représentés sur plusieurs images presentes sur le site comme par exemple celle-ci.

Dans cette image on voit un clapet anti retour en amont du groupe de sécurité, ce qui n'est pas necessaire vu que le groupe de sécurité a deja un clapet intégré. "Ceci pour les installations individuelles".