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Vous demandez trop, ce que je vous propose n'existe pas tout fait, c'est de la fabrication maison.

Une électrovanne d'entrée de gamme, coute une cinquantaine d'euros dans le commerce, puis un flotteur coute  moins de 60€ avec un câble de 30 mètres.

Un gestionnaire coute plus de 700€, y a pas photo il faut se le réaliser ce type de remplissage.

Bonjour,

Je suis très intéressé par cette dernière solution.
Ma citerne est en béton (4000 l) et facilement accessible puisque dans ma cave. La surverse devrait pouvoir se faire sans difficulté.

Toutefois, je ne trouve pas (ou très peu) d'informations sur les électrovannes et les systèmes de réalimentation automatique sont copieusement facturés. J'ai fait pas mal de recherches et je tombe toujours sur les mêmes systèmes (coffret DMG and co...) ou encore plus intégrées et plus chères.

Je suis preneur pour un schéma de branchement et pour des références de vanne et de système de mesure de niveau d'eau pour déclencher la-dite électrovanne (et où pouvoir se les procurer).

Par avance, je vous en remercie.

Cordialement,

Fred

Vous pouvez utiliser des raccords a écrou tournant dans l'intégralité de l'installation, a conditions qu'ils soient accessibles.
Je vous conseille de limiter ce type de raccords car l’étanchéité se fait avec un joint qui lui n'est pas éternel.

Pour la dis-connexion

Personnellement je pense que le disconnecteur serait suffisant....  Nos politiques en pensent autrement et même si vous posez un disconnecteur de type BA, votre installation ne serait pas aux normes, je vais donc vous donner uns astuce pas chère pour réaliser un remplissage automatique de la cuve en la remplissant avec l'eau du réseau, et dans ce cas vous réaliserez la disconnexion par lame d'air (sur-verse).

• Vous alimentez votre cuve avec un tube depuis votre arrivé d'eau en respectant la sur-verse.

• Vous achetez une électrovanne "normalement ouverte".

• Vous placez au fond de votre cuve un bloc de béton (qui préserve le PH de l'eau) dans lequel vous fixez le flotteur, vous réglerez la longueur du fil en fonction de la quantité d'eau a remplir a chaque fois.

Puis le branchement est simple, si necessaire on vous fera un schéma.

Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide.

- l'évier est alimenté après le filtre anti-boue mais avant le filtre anti-calcaire

- j'ai modifié sur mon plan le retour de la boucle d'eau chaude au niveau du chauffe-eau

- en ce qui concerne les retours, les lavabos sont vraiment proches des collecteurs

- je peux donc utiliser des raccords à écrou tournant sur tous mes tubes multicouches ?

- je vais chercher un circulateur sans programmateur (Wilo Star Z Nova, Grundfos UP 15-14 BPM) + prise programmable pour plus de souplesse de programmation

- mes interrogations sur la "disconnexion" sont les plus importantes !

   - je comprends bien que vous ne pouvez-pas omettre sur le forum de préciser l'obligation de séparer les réseaux

   - les gestionnaires d'alimentation sont hors de prix et j'ai déjà un surpresseur (JetInox 102M Samlson) pas encore installé

   - peut-on installer un disconnecteur par surverse soi-même sans trop de difficulté ? Et à quel endroit sur le réseau ?

   - est-ce ce genre de produit ? disconnecteur CA (70€) ou disconnecteur BA (370€)

   - je comptais ouvrir manuellement l'alimentation en eau de ville de mon réseau "eau de pluie" en cas de cuve vide

   - je sais que je peux aussi alimenter directement ma cuve en eau de ville, mais il n'est pas évident de savoir quel volume injecter ! et dans une certaine mesure cela fait fonctionner la pompe inutilement. Mais les réseaux sont dissociés !

   - dernière solution : peut-on raisonnablement (économiquement et techniquement) "assembler" sa propre solution de gestion (sonde + électrovanne + autres éléments nécessaires...) ?

Un grand merci pour le temps et l'énergie que vous consacrer à ce forum.

Fred

Bonjour, voici les premières impressions, en partant du compteur.

L'alimentation de système d'eau de pluie doit être muni d'un disconnecteur par sur-verse. Certains gestionnaires le sont d'origine.
Ne serat-il pas plus judicieux d'alimenter votre évier après les filtres.

Le retour d'eau chaude vers le ballon doit être raccordé entre le groupe de sécurité et le ballon, de manière a ce que l'eau chaude du retour ne passe pas dans le groupe, ainsi le clapet anti-retour sur l'eau froide n'est pas necessaire, vu que le groupe de sécurité fait deja clapet anti-retour.

Installez une vanne entre le circulateur et le tube de retour de manière a pouvoir démonter le circulateur si necessaire.

Je ferais les retour d'eau sur les lavabos, car cela accroit énormément le confort pour un coût d'installation quasi identique.

Il faut installer une vanne sur chaque ligne de retour de manière a pouvoir équilibrer le débit si necessaire.

Les raccords a écrou tournant s'utilisent un peut partout sur les installations, sur nourrices ou raccordements du chauffe-eau, ou partout ou vous avez besoin de démonter par la suite.

Un circulateur avec horloge integré est plus pratique, mais la différence de prix, n'est pas justifié, une prise programmable fait aussi bien l'affaire et se change facilement en cas de panne, ainsi que sont coût n'est pas élevé (10aine d'€).

J'aime bien la marque grundfos, mais ce n'est pas donné, je pense que n'importe lequel des circulateurs envisagés font l'affaire, mais si vous désirez rentrer dans les calculs, cette page peut vous aider...