ojieur
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Ok merci
En fait ma question porte surtout sur le matériel à utiliser au point de jonction entre le flexible et le circuit actuel. Si ce genre de robinet n’est pas adapté.Merci.
Dans ce cas, pourriez-vous m’indiquer une mise en oeuvre simple (et sécurisée) pour ajouter un CE sur une installation déjà existante ?
Vous remerciant par avance,Bonjour,
J’ai une question similaire, mais pour une installation plus définitive.Je souhaiterais poser des robinets de dérivation (du type de ceux qu’on pose pour alimenter une machine à laver) sur les arrivées ef/ec d’un robinet, afin d’ajouter un chauffe-eau électrique, raccordé par des flexibles.
Est-ce possible, ou cela pose-t-il problème, du fait du diamètre réduit de ces tés deux repiquage?
Merci
Bonjour,
Merci pour votre réponse, j’étais passé à côté, d’où le retard de la mienne…En fait, les diamètres que j’ai indiqués sont les diamètres extérieurs (donc 14 ext = 12 int, en cuivre).
Donc, je m’interroge tout de même, car il s’agirait depuis le chauffe-eau d’envoyer de l’eau chaude dans du 12mm (intérieur) sur 50 cm, avant que ça ne replonge dans du 14/16 pour aller vers le réseau.
Pas de souci à prévoir avec tous ces changements de diamètres ?
Autre option : couper les 14/16, et me repiquer dessus avec raccords tés à olive, puis continuer en multicouche. Mais ça je sais pas faire…
Je précise juste, les arrivées EF et EC sont en diamètre 14 (16 le tuyau général).
Il y aurait donc en sortie de chauffe eau : flexible inox diam ???, té de repiquage vissé, tuyau cuivre diamètre extérieur 14 sur 50 cm et enfin tuyau cuivre diamètre extérieur 16mm, alimentant toute la maison.
Ça vous semble correct?
Merci
Bonjour,
Je vois que je ne suis pas le seul à déterrer ce sujet original, et très intéressant.
J’ai aussi un circuit de chauffage central au gaz, et j’essaie tant bien que mal de réduire ma dépendance actuelle à ce combustible.
L’idée est donc très intéressante, mais niveau consommation, ça donne quoi ? Parce que j’imagine qu’une résistance de 1000W, par rapport à ma chaudière à condensation, on est encore loin de l’intérêt financier, non ?
Merci
Bonjour,
En fait, autres renseignements pris, il semblerait en effet que ma chaudière, n’étant pas munie d’un ballon tampon, ne peut pas prendre de l’eau chaude dans l’entrée eau froide.
Certes, elle peut moduler, mais se retrouverait dans une situation de faire des cycles de mise en chauffe très courts, avec alternance de coupures et reprises de chauffe.En effet, une eau envoyée à 45° atteindrait trop vite les 55 de consigne, ce qui couperait la chaudière, et la relancerait immédiatement, une fois que c’est de nouveau de l’eau à 45° qui arriverait.
Je vais donc pour le moment rester sur un système été/hiver, avec bypass alternatif du cumulus ou de la chaudière. Ce sera toujours ça de gagné…
Merci encore pour votre aide
Super merci, je note et modifie.
C’est encourageant.Dommage qu’à De Dietrich ils n’aient pas pu me confirmer que la chaudière MI fonctionnerait aussi bien que la BIC pour faire ça. Rien ne semble indiquer le contraire, à part son absence dans le tableau.
Bref, reste à transmettre ça à mon plombier, et à voir s’il accepte…
Pour les vannes motorisées, oui, mais ça devient plus complexe (sonde, électricité) et plus coûteux. Sinon il y a la vanne thermostatique que j’évoquais plus haut, mais c’est pareil, à 100€ la vanne, le jeu pour l’instant n’en vaut pas la chandelle…
Merci encore à tout le monde pour le coup de main, j’espère que ça pourra en aider d’autres…
Apparemment oui, sauf qu’ils ne mettent pas le modèle « MI » dans le tableau des montages.
Done je propose cette manière, qui me semble avoir le mérite de convenir aux deux versions :
Eh bien pas de réponse.
N’ont pas voulu me passer le service technique, en sont restés à « sur le schéma c’est du solaire thermique, pas photovoltaïque ».M’en fous moi, je veux savoir si je peux envoyer de l’eau chaude dans une 24/28 MI, comme le suggère le texte, mais pas le tableau.
Bon, à force de recherches, j’ai un bout de réponse plus officielle…
Il ne fallait pas regarder la notice de la chaudière, mais des ballons d’eau chaude De Dietrich, type Unisol. Voir le feuillet technique : https://www.dedietrich-thermique.fr/content/download/5626/33821/version/4/file/INISOL%20-%20300020641I%20%28Web%29.pdf
Page 23, Systèmes solaires « optimisés ».
On peut visiblement envoyer de l’eau préchauffée à 55° dans l’entrée eau froide.
» Le préparateur solaire est raccordé sur l’entrée eau froide en amont d’une chaudière double service. L’ecs est préchauffée par le système solaire et envoyée dans l’échangeur à plaques d’une chaudière mixte (ou dans le ballon intégré à une chaudière de type BIC) pour un appoint éventuel si la température ecs souhaitée n’est pas atteinte au travers du système solaire. »Donc, si je comprends bien, c’est bon.
Mais… Juste en-dessous, dans le tableau des compatibilités, on n’indique que le modèle vivadens mcr BIC (avec ballon donc), pas la vivadens mcr MI. Pourtant d’autres modèles « MI » sont indiqués comme compatibles.
Oubli ?J’attends la fin de l’attente musicale de dietrich…
Ludovici wrote:Pour en etre sur, il faut essayer.Normalement les pièces supportent bien l’eau chaude, je ne pense pas que ce soit un problème a ce niveau.
La modulation de la flamme se fait par calculateur électronique selon les informations donnés par la sonde de température en sortie d’eau chaude.
D’accord, donc le mieux à faire pour confirmer reste peut-être de contacter De Dietrich… même s’ils ne voudront peut-être pas se mouiller.
Restent donc deux options, faciles à mettre en place, la v2 étant plus contraignante :Bonjour,
J’ai tenté de faire les tests, mais dur à savoir si la chaudière module…Cela dit, si je comprends bien, la vanne thermostatique n’est même plus nécessaire ? Je mets un limiteur à 50° en sortie de chauffe-eau, et j’envoie direct dans la chaudière ?
En mettant d’une température de sortie à 45 ou 50, la chaudière va à peine déclencher, et je n’aurai ni surchauffe, ni consommation de gaz ?
Le risque restant pour la chaudière : les pièces supporteront-elles une eau à 50° plutôt qu’à 10°?
Je me demande en fait si le réglage de puissance ne se fait pas au débitmètre, sans tenir compte de la température de l’eau: si je tire peu, ça chauffe à 5.5, si je tire beaucoup, 27.4. Et dans ce cas, si j’envoie de l’eau à 45°, c’est pas bon !
Ou alors, je fais plus simple, montage avec vannes qui me permettent de choisir entre l’eau du CE et celle de la chaudière. Plus contraignant, mais moins cher et moins difficile à mettre en place. Et j’essaie de placer une sonde de température dans le CE pour choisir, le matin, quelle eau je vais utiliser…
Quel dilemme!
Merci pour ces infos supplémentaires sur la chaudière. Je craignais aussi l’endommagement éventuel de composants (débitmètre…)
Mais en fait sur la doc de la vanne elle-même, on trouve la réponse : https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/28266.04.pdf
Il suffit de « couper » (du moins, de mettre une vanne sur) l’eau froide directe à la chaudière, tout passe par le CE, et voilà.
Reste à régler la question du mitigeur avant la chaudière et/ou avant le réseau (pour envoyer une eau à 45 plutôt qu’à 60.
Je vais tenter de faire ces tests de température et débit d’eau…
Ludovici > Je pense que je ne cerne pas tout, mais ce montage ne permet-il pas de chauffer au gaz de l’eau avant de la mettre dans un ballon ? Donc fonctionnement inverse de ce que je veux faire.
Ruajose > Je reviens sur mon montage et le problème soulevé, qui s’avère plus embêtant que je pensais : en effet, comment être certain de tirer l’eau du CE, et pas de la chaudière ? J’imaginais un mince filet d’eau, mais on risque de se retrouver à 50/50, voire pire. Doit quand même bien y avoir une solution !
Merci en tout pour votre participation, ça fait plaisir de voir qu’on n’est pas tout seul à se casser la tête…
Bonjour,
Merci, je vois mieux quel est le problème éventuel.
Quoi qu’il en soit, je n’ai pas vraiment d’autre option, à part coupure complète du chauffe-eau les mois d’hiver, ce qui serait dommage.Ok merci, je ne suis pas certain de tout comprendre…
En fait, je loupe l’éventualité d’un fonctionnement dans les deux sens du mitigeur, qui donc me renverrait de l’eau insuffisament chaude en arrière et donc vers la vanne à 45°, c’est ça ?Actuellement, si je tire un mince filet d’eau chaude, la chaudière se met direct en route. Donc, si de l’eau passait quand même, a priori, elle serait chauffée par la chaudière et mélangée à l’eau >45° qui sortirait de la vanne, donc c’est ok ?
Si en cas de problème il y a une solution alternative de branchement, je veux bien… Mon plombier habituel n’est pas habitué à ce genre de montage, je préfère lui fournir les infos pour qu’il voie ce qu’il est possible de faire. Ou faudra me tourner vers quelqu’un d’autre.
Merci encore
Bonsoir,
J’ai découvert l’existence de ce type de vanne : https://www.caleffi.com/france/fr/catalogue/vanne-directionnelle-thermostatique-262040
Ca résoudrait le problème des sondes, et le fait que mon plombier ne soit pas particulièrement enthousiaste à se lancer dans mon bricolage…
J’arrive donc au schéma joint : c’est correct ?
En plus, je me demande si mettre un deuxième limiteur de température avant envoi sur le réseau, pour limiter l’eau chaude à 45°, ne permettrait pas de réduire la consommation d’eau (et de gaz / d’élec). Qu’en pensez-vous ?
Merci
Très bien, merci pour ces précisions.
Reste à en faire part à mon plombier…PS : c’est plus le même prix par contre !
En lisant ça (https://plombiers-reunis.com/post8640.html#p8640), je vois que l’échangeur à plaque et la micro-accumulation ne sont pas incompatibles.
Ça change quelque chose dans mon cas, avant que je passe les schémas au plombier ?Et… la sonde dans le chauffe-eau, ça se met où ? il faut retirer les résistances et la glisser dans l’eau, ou faire un trou quelque part ?
Merci encore
