Lil
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Maintenant je « gère » les « nuisibles » de façon raisonnée et je n’ai plus besoin de raticide. Mais je n’ai pas toujours su comment m’y prendre et quand l’invasion a eu lieu il faut parfois des mesures radicales. Mon problème venait de la nourriture des chats et des chiens qui était accessibles aux souris et aux rats. Du coup, des générations se sont développées et lorsque j’ai mis la nourriture à l’abri dans des tonneaux en plastiques bleus avec le couvercle noir (pour ceux qui connaissent), les rongeurs se sont attaqués au couvercle. Ils n’ont pas réussi à passer mais ils ont réussi à le percer. C’est qu’il s’agissait de « leur » milieu, de leur source de nourriture et qu’ils étaient affamés…
Si on ne fait pas n’importe quoi, on peut prévenir l’infestation. Car un couple ne viendra pas s’installer là où la nourriture n’est pas accessible. Mais lorsque des générations entières sont nées là, elles ne partent pas.
Le raticide est souvent de l’anti-vitamine k qui empêche la coagulation sanguine et doit effectivement provoquer des réactions assez désagréables…
Donc je ne vaut pas mieux qu’un autre mais il se trouve que depuis quelques années je n’ai plus besoin de ce genre de produits
Moralité : il faut mettre la nourriture à l’abri. Et bétonner le fond des regards
Darius wrote:Le tube PE n’est généralement pas sensible aux rongeurs, dans ton cas il s’agit de rongeurs qui se sont empoisonnés avec un produit contre les rats et sont devenus fous, sinon ils n’auraient pas attaqué le tuyau.Les raccords en plastique sont de meilleure qualité pour les utilisations souterraines. Plus gros certes, mais aussi plus faciles a mettre en œuvre.
Merci pour ces informations. Cela dit je n’utilise pas de poison.
Darius wrote:Bonjour.
Dans tous les cas, cette solution reste provisoire, il faudra trouver un autre moyen car si une rongeur a attaque le tuyau il y a des fortes chances qu’il se perce a coté.Oui c’est clair, je vais rapidement bétonner le fond du regard pour le rendre étanche aux nuisibles.
Je m’étais pas mal interrogé sur le choix des matériaux pour mon réseau. Entre les raccords PE cuivre et les raccords PE plastique. Le plastique est plus gros mais souffre pas de la corrosion. Mais si ils sont sensibles aux rongeurs c’est une donnée non négligeable… Cela dit, entre les raccords il y a le tube. Qui est de toute façon encore plus sensible aux rongeurs…
Le collier de prise en charge n’est pas comme je pensais. J’imaginais qu’il y aurait un joint à chaque extrémité alors que le joint se trouve uniquement au niveau du piquage. C’est logique, mais du coup j’espère que la blessure sur le tube ne va pas dépasser le diamètre du joint. Le trou est minuscule mais le rongeur a attaqué un peu large autours.
Merci pour la réponse,
Une jardinerie proche de chez moi vend des « colliers de prise en charge ». En fait, c’est pour faire un piquage sur un tuyau existant donc il y a un filetage sur le dessus mais je vais y mettre un bouchon.
Ça devrait faire l’affaire.
La vraie solution:
– couper l’eau
– dévisser le raccord à compression sur le Té au fond du regard
– tirer le tuyau depuis l’intérieur du bâtiment
– remplacer le segment de tuyau (20cm dans le regard + 80cm dans le mur + 20 cm dans le bâtiment)
– refaire le branchement sur le Té au fond du regardMais pour l’instant le bâtiment en question est plein à craquer donc c’est impossible d’accéder au tube depuis l’intérieur.
J’espère que ça tiendra.
Cordialement
Bonjour,
Oui merci j’ai oublié de préciser que je donnais l’image ci-dessus pour illustrer le type de raccord mais en effet la taille n’est pas la même.
En attendant, j’ai essayé de simplement raccorder un raccord standard, une simple vanne et ça semble étanche. Je n’ai même pas mis de joint…
Par contre j’ai essayé de démonter ces raccords à écrous prisonniers qui sont sur le vase d’expansion mais ça n’a pas l’air de venir et je n’ai pas voulu trop forcer de peur de casser le plastique.
Merci El-Homari pour la réponse,
J’ai peur d’essayer de démonter car c’est un peu ancien, ça a l’air peint et je crains de casser le plastique. En plus je n’ai pas de clé à radiateur mais je pense que je dois pouvoir trouver un outil qui ferait l’affaire.
C’est ce genre de raccord qu’il me faut ? https://plomberie.fr/products/raccord-conique-3-8-en-plat-3-8
Apparemment c’est conique d’un coté et c’est un filetage classique de l’autre.
Est-ce qu’il faut un joint spécial ?
J’ai l’impression qu’une lessive de soude ferait l’affaire. C’est facile à trouver, c’est alcalin, c’est soluble dans l’eau et c’est très dégraissant, utilisé pour nettoyer et déboucher les canalisations…
Est-ce que quelqu’un voit une contre-indication ?
MerciMerci, effectivement c’est une idée. En général, les mécanos utilisent volontiers l’essence pour nettoyer mais je n’ai pas trop envie d’envoyer de l’essence dans mon circuit.
Je vais chercher du côté des produits Sentinel.
Bonjour,
J’ai enfin réalisé mon installation. Et ça fonctionne comme prévu
Merci à tous pour votre aide.
Ci-joint le schéma mis en œuvre, finalement j’ai donc tout fait en thermosiphon avec des tubes en cuivre de diamètre 32 brasés à l’étain.
Je n’ai pas pu ajouter de thermovar car je n’ai pas trouvé de moyen de l’intégrer à mon schéma en thermosiphon.
Pour compenser, je veille à maintenir un feu vif jusqu’à ce que le retour au bouilleur soit brûlant au toucher. Ce qui prend deux à trois heures. Ca me semble assez logique de devoir faire un feu vif durant une durée comme celle-là pour réchauffer le matin ma maison mal isolée.
J’ai réglé les coudes de réglage pour que tout le monde ait sa part de chaleur : le ballon ECS et les deux radiateurs.
J’avais largement sous-estimé le temps de mise en œuvre. Ca m’a pris trois semaines sans pouvoir y être à plein temps à cause d’autres obligations. Je pense que ça aurait pu être fait en deux semaines mais difficilement moins pour un débutant comme moi.
J’ai une question concernant le ballon d’eau chaude. J’ai l’impression qu’il perd beaucoup durant la nuit. Je vais ouvrir un nouveau sujet pour cela.
Encore merci
Merci,
Donc je ne vais pas toucher au bouchon, je vais essayer de remplacer seulement la pièce qui va avec le coude de réglage. Je viens de regarder à l’intérieur du cône et il y a deux petits ergots que je vais essayer d’utiliser pour dévisser.
Merci Dani pour ta réponse.
Au poids je n’aurais vraiment pas dit que les radiateurs sont en alu
En tout cas ils sont tous pareils.Sur le radiateur, il y a déjà un écrou prisonnier avec un raccord conique. C’est du F 3/4. Donc il me faut un té/coude de réglage M 3/4. Du coup j’ai pris un té de réglage 15/21 comme on le voit sur la photo. Donc il y a d’un coté un « cône femelle » et de l’autre coté un raccord à visser femelle.
Le problème c’est que lorsque j’essaie de raccorder ce té de réglage sur le raccord présent sur le radiateur ça ne fonctionne pas, l’écrou prisonnier sur le radiateur n’a pas de prise. Si je mesure, le diamètre des crêtes du filetage mâle sur le té de réglage fait 24mm. Si je fais pareil sur les crêtes du filetage femelle sur l’écrou prisonnier du radiateur, j’ai aussi 24mm. Donc ça flotte.
Du coup, je pense que je vais devoir changer le raccord situé sur le radiateur par celui fourni avec le té de réglage (cf photo).
Pour cela je démonte le bouchon du radiateur ? Ca m’inquiète, j’ai peu de casser quelque chose ou de galérer si je dois remplacer la joint. Et je ne comprends pas comment ces deux filetages qui semblent du 3/4 peuvent être incompatibles…
Encore une question. Est-ce que de la simple brasure à l’étain suffit ou est-ce que je dois absolument faire une brasure plus forte ?
Un soudeur m’a dit qu’il ne fallait pas utiliser de brasure à l’étain pour les circuits d’eau chaude (ni sanitaire et encore moins chauffage) car l’étain ne se dilate pas pareil que le cuivre.
Est-ce que c’est vraiment un problème?
Merci beaucoup
RUAJOSE wrote:bonjouril n’y a pas de problème à utiliser le cuivre et pas besoin de manchon isolant, par contre surtout pas de galvanisé ça créer l’électrolyse.
l’acier noir est aussi utilisé mais il faut avoir les outils pour, filière, cintreuse, chalumeau ect..Merci beaucoup, c’est une bonne nouvelle. Mais je suis très étonné. Car alors, pourquoi est-ce que mon chauffe-eau était livré avec un Raccord Isolant Diélectrique qu’il était préconisé d’installer sur la sortie chaude? (pourquoi pas aussi sur l’entrée froide? Ca je ne sais pas…).
Dans mon livre « La plomberie » de T. Gallauziaux et D. Fedullo il est écrit « Ne raccordez pas les canalisation en cuivre directement sur les sorties du chauffe-eau: intercalez un manchon constitué d’un autre métal (acier, laiton) ou mieux un raccord diéléctrique ».
J’ai aussi lu ça http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-68083-quelle-est-l-efficacite-du-raccord-isolant-dielectrique
GuY29 wrote:une installation de chauffage l’électrolyse n’existe pas, vu que l’eau perd l’oxygène au bout de quelque temps.Ce qui semble contradictoire avec ça :
GuY29 wrote:on empêche cette corrosion en faisant en sorte que le circuit d’eau n’aille jamais du cuivre vers le fer. Autrement dit, si on a une installation de distribution d’eau en fer et que l’on fait une extension en cuivre, c’est bon. en revanche, on ne fait jamais l’inverse. Dans le cas d’un circuit de chauffage, le circuit fait une boucle et on aura donc forcement un tuyau en cuivre place avant un tuyau en fer: ce type de de mix est donc a proscrire pour une installation d’eau circulant.Plus bas, il est précisé que le problème d’électrolyse se pose uniquement si les radiateurs sont en alu:
Niel wrote:Sans pouvoir l’affirmer a 100% je suis du même avis que vous, pour moi il n’y a pas de l’électrolyse sur les chauffage a condition de ne pas avoir des radiateurs en alu.Du coup on est vraiment sûr que c’est une bonne idée de raccorder des éléments en acier (bouilleur et radiateurs) avec des tubes en cuivre et des raccords en laiton si il s’agit d’un circuit fermé sans éléments en alu? J’ai bien compris ?
Encore merci
Bonjour,
Du coup, après avoir été un peu refroidi par la réponse de RUAJOSE, j’ai laissé passer un peu de temps avant de reprendre maintenant ma réflexion.
Je ne sais pas trop ce qu’il y avait de si mauvais dans les installation des années 60 mais je suppose qu’il faut vivre avec son temps. Et surtout suivre les conseils des professionnels.
C’est pour ça que je reviens ici. Quel matériau utiliser pour le circuit de chauffage (du poêle au ballon d’eau chaude et aux radiateurs).
Ce qui m’arrangerait, c’est de le faire en cuivre car je sais faire de la brasure à l’étain et que j’ai quelques outils à disposition (cintreuse par ex.).
Est-ce que ça se fait (faisait?) d’utiliser le cuivre pour un circuit de chauffage ? Et si je le fais en cuivre, est-ce que je dois craindre l’électrolyse et protéger tous les éléments en acier (bouilleur, radiateurs) avec des raccords diéléctriques?
Sinon je crois que ça se fait aussi souvent en acier galvanisé. Est-ce que c’est moins cher ? Sachant que je ne sais pas souder, je devrais acheter des raccords à visser partout.
Est-ce qu’il y a d’autres alternatives intéressantes ?
Encore merci pour votre aide
Bonjour et merci pour la réponse,
RUAJOSE wrote:le réchauffage du ballon par thermosiphon, ça marche oui, mais à quelle vitesse? combien de temps il faudra pour chauffer les 200 litres? la puissance dépend du débit de circulation d’eau dans le circuit de chauffage, alors en thermosiphon quel sera le débit?Le ballon se trouve vraiment à la verticale du bouilleur. Le débit dépendra du diamètre des tuyaux et de la différence de température entre l’eau du bouilleur et l’eau du ballon. Plus le ballon est froid, plus la circulation se fera rapidement. Je pense que le thermosiphon est vraiment la méthode la plus simple et qu’elle est efficace.
RUAJOSE wrote:autre point important, comment est contrôlée et limitée la température de l’eau, sanitaire et chauffage?Comme dispositif de sécurité il y a le vase d’expansion ouvert. Si la pression monte trop, le circuit se videra. Ca ne pourra pas exploser.
Concernant la sécurité des usagers de l’eau chaude sanitaire, j’ai prévu un mitigeur thermostatique à la sortie chaude du ballon. Donc l’eau chaude ne devrait pas pouvoir dépasser 60° au robinet (de mémoire).
Pour la température des radiateurs, je n’ai rien. Il faudra surveiller et switcher correctement entre le ballon et les radiateurs. Les habitants seront prévenus que les radiateurs peuvent devenir très chauds.
RUAJOSE wrote:qu’est ce q’est ce qu’il y a sur le bouilleur pour contrôler la température de l’eau?Rien je crois. Le bouilleur doit obligatoirement être couplé à un vase d’expansion.
J’ai déjà pas mal réfléchis et je me renseigne depuis longtemps, je sais que ce genre d’installation existe (d’ailleurs j’ai un voisin qui a un bouilleur qui alimente les radiateurs et un ballon et tout ce qu’il a c’est un vase d’expansion et un circulateur).
Mais je suis demandeur de toute critique, remarque ou conseils.
Merci
Bonjour,
J’ai refait mon schéma. Donc pour rappel, le but est, à partir d’un fourneau bouilleur, d’alimenter A CHOIX l’échangeur d’un ballon de 200 litres pour l’eau chaude sanitaire OU un réseau de radiateurs. (Si il est possible de faire les deux sans intervention manuelle ni régulation électronique, ça m’intéresse. Mais pour l’instant j’ai considéré que ce n’est pas possible).
Comme le ballon est au-dessus du poêle, l’alimentation de l’échangeur se fera en thermosiphon. En revanche, le poêle étant au même niveau que les radiateurs, il faudra un circulateur pour alimenter ceux-ci.
Voici donc mon schéma.
Le vase d’expansion est un vase ouvert situé à l’entrée de l’échangeur du ballon et à la verticale du poêle.
Est-ce que ce schéma fonctionne?
Est-ce qu’il serait possible d’alimenter automatiquement et sans régulation électronique l’échangeur du ballon (jusqu’à ce que le ballon soit chaud) et simultanément le réseau de radiateurs?Merci d’avance
RUAJOSE wrote:par contre le chauffage du ballon par thermosiphon est vraiment efficace?Je n’ai pas vraiment de doute là-dessus. L’eau chaude monte, elle se refroidit dans l’échangeur du ballon, elle redescend vers le fourneau bouilleur et ainsi de suite. Mais je ne l’ai jamais expérimenté.
Que diamètre dois-je adopter pour le circuit de radiateurs? Les entrées/sorties du bouilleur sont en 20/27. Sur les radiateurs aussi.
Mais si je peux réduire la section ça m’arrange…
Par contre je pense que je vais rester en 20/27 pour le thermosiphon. C’est plus efficace car il y a moins de pertes de charges. J’aurai donc deux gros tuyaux qui montent à la verticale derrière le poêle.
[Edit] J’ai réussi à obtenir un exemplaire de la notice d’utilisation de mon fourneau bouilleur et j’y ai trouvé plusieurs schémas de recommandation pour l’installation avec radiateurs et ballon d’eau chaude. Je vais potasser un peu ça et préciser mon schéma avant de revenir.[/Edit]
Niel wrote:Pourquoi ne faites vous pas une installation bitubes normale, plutôt que du mono-tube.Si vous désirez faire du mono-tube je vous conseille la seconde option, car la première doit avoir des radiateurs sur dimensionnés au fur et a mesure que vous avancez dans le circuit.
Merci pour votre réponse,
Je ne pense pas être encore en mesure de vraiment décider en connaissance de cause quelle méthode est la plus appropriée entre bi-tube normale et mono-tube.
Le mono-tube me semblait intéressant pour économiser du tube et de la place puisque presque tout sera apparent. Est-ce que je me trompe ?
Grâce à vous j’ai déjà compris que la première option en mono-tube implique des radiateurs de plus en plus grands à mesure qu’on s’éloigne de la source de chaleur. Ce qui est logique puisque la température diminue.
Cordialement
Merci RUAJOSE.
Mais je ne comprends pas comment je dois brancher ce radiateur. La vanne de réglage en haut à gauche je pense que je comprends: si l’eau chaude arrive par là, ça permet de couper ou réduire l’alimentation en eau chaude dans ce radiateur.
Mais que faire de ces deux sorties?
Merci pour ces informations.
Je sais que je suis à la limite du domaine couvert par ce forum. Je vais encore réfléchir, encore merci.
Niel wrote:Pour avoir un avis il faut nous parler d’un matériel spécifique, si vous avez du mal a vous décider, je vous invite a faire un tour chez godin.Merci. Je suis intéressé par un poêle deville mais je ne connais pas le modèle exacte.
Est-ce que les godin sont vraiment plus résistants et plus réparables (pour ce qui est de l’échangeur) ?
Merci RUAJOSE.
Je suppose qu’on peut considérer que le clapet n’est pas inclut à la pompe. Il faut donc que j’en achète un. J’ai vu ces deux modèles mais je ne sais pas lequel choisir:
http://www.pompes-direct.com/accessoire-hydraulique/clapet-anti-retour/clapet-a-battant-1/4178.html
http://www.pompes-direct.com/accessoire-hydraulique/clapet-anti-retour/clapet-anti-retour-york-1/418.htmlConcernant la protection manque d’eau, le système que vous m’aviez proposé me paraît vraiment le meilleur. Mais la version 10A est deux fois plus chères que la version 6.5A. Et la fiche signalétique de ma pompe indique 6.6A :S
Par contre je ne comprends pas comment peut fonctionner ce système. Les système à flotteur je comprenais mais là, je ne vois pas comment ce boîtier peut détecter le manque d’eau…
Lil wrote:Bonsoir,Après un long délai, j’ai finalement raccordé mon surpresseur.
Voilà le schéma. Et ci-dessous des photos. Ce n’est pas du beau boulot mais c’est ma première expérience et je me rend compte que je n’ai pas fait les bons choix en termes de raccords et de matériaux. Je ferai mieux la prochaine fois.
Le but est donc d’ajouter de la pression à mon installation car si la gravité peut fonctionner pour seulement alimenter l’évier qui se trouve juste un peu plus bas que la citerne, elle ne suffira pas pour la douche qui se trouvera juste un peu plus haut.
Mais si le surpresseur tombe en panne ou si il y a une coupure de courant, je veux tout de même pouvoir disposer d’eau par gravité, au moins dans l’évier de la cuisine, j’ai donc prévu un bypass: vanne 1 fermée, vannes 2 et 4 ouvertes.
Pour l’utilisation du surpresseur: vanne 2 fermée, 1 et 4 ouvertes.
On voit donc le Té B à l’entrée du surpresseur. Il vient directement de la citerne, il alimente le surpresseur et le bypass.
Le Té A à la sortie du surpresseur alimente le réservoir tampon et la vanne n°1 (ce Té était fourni avec le surpresseur).
Ensuite on part sur le PE20Ø qui va dans la maison.
Première question: dans la notice du surpresseur, il est précisé que « le tuyau d’aspiration vers l’électropompe doit avoir une pente positive ». Sur l’illustration, on voit que le tuyau monte en direction de l’entrée du surpresseur. Chez moi ce n’est pas le cas. Pourquoi faut-il faire cela?
Deuxième question: lorsque je branche le surpresseur, il se met bien en marche, la pression monte sur le manomètre, le niveau descend dans la citerne et l’eau coule à flots au robinet de la cuisine. Lorsque la pression de 4bars est atteinte, le surpresseur s’éteint. Et là, la pression redescend rapidement (alors que le robinet est fermé et que rien ne coule nulle part) jusqu’à atteindre 2bars, alors le surpresseur se remet en marche et ainsi de suite indéfiniment.
Après plusieurs tests, j’ai identifié que le surpresseur refoule dans la citerne par le tuyau d’entrée (celui qui relie le Té B à la citerne): après que le niveau ait baissé d’environ 100 litres pendant que le surpresseur fonctionne, il remonte à son niveau d’origine dès que le surpresseur s’arrête. A un moment, ça a même fait sauter le tuyau d’arrosage branché sur l’embout Gardena (dont le but est que lui fonctionne par gravité, sans surpression).
J’en déduis qu’il faut un clapet antiretour. Mais je suis surpris que ce ne soit pas intégré à la pompe ni fourni avec l’ensemble et que la notice n’en parle pas du tout. Surtout que ce n’est pas un modèle bas de gamme et que je l’ai payé environ 500€…
Est-ce que c’est normal? Est-ce que je dois seulement acheter un clapet anti-retour et l’installer au niveau du Té B ?
Encore merci pour votre aide et désolé de laisser passer autant de temps entre mes réponses mais les priorités se bousculent…
PS Je précise que le tube de silicone qu’on voit sur la photo n’a pas été utilisé à cet usage
PPS Le goulot de bouteille en plastique qu’on voit à la sortie de la citerne, c’est pour envoyer dans un saut l’eau qui ruisselle sur la citerne à cause de la condensation lorsqu’il fait chaud et humideEn effet, j’ai trouvé la bonde complète avec siphon et j’ai pu raccorder ma douche
Merci beaucoup à tous les deux !
Merci RUAJOSA.
J’ai déjà vu ce genre de tableaux. En fait, ma question n’était pas suffisamment précise.
J’ai plusieurs diamètres à choisir.
– Au niveau du ballon, le tuyau d’eau froide entre le groupe sécurité et le mitigeur. J’avais prévu du PER 32. Il n’y a sûrement pas de raison de faire si gros mais si il n’y a pas de contre-indication, je vais continuer sur ma lancée car j’ai déjà les raccords
– Pour distribuer l’eau chaude depuis le ballon, je ne sais pas quoi choisir. Je dois traverser verticalement la cuisine (de la cave où se trouvent les canalisations jusqu’au ballon situé au grenier) et je suppose que du cuivre serait plus esthétique. Et ce serait probablement bien d’utiliser le même type de tuyau pour mettre côte à côte l’eau chaude et l’eau froide (qui monte au ballon). Faut-il que je prenne du cuivre 16/20 ?Bonjour,
Je suis en train de relier tous les composants.
Pour aller du surpresseur jusque dans la maison, je vais donc utiliser le tuyau enterré existant qui est du PE 20 (diamètre extérieur).
Arrivé dans la maison, je vais distribuer l’entrée froide du ballon d’eau chaude (via un groupe de sécurité).
Ensuite, la sortie chaude du ballon est en 26/32.
Faut-il que je passe tout en PE 20 ?
Merci pour votre aide
