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Les sorties murales pour installations en apparent.
Il existe plusieurs type de sorties de cloison, que l’installation soit encastré ou apparente, qu’elle soit un tubes per ou multicouche, a chaque situation il faut utiliser un raccord adapté, dans cette page nous ferons la lumière sur le sujet.
Les sorties de cloison pour les tubes multicouche peuvent varier entre installation apparente et installation encastrés, ces tubes peuvent en effet être utilisés dans les deux cas, contrairement aux tubes per qui sont prévus exclusivement pour être encastrés.
Dans aucun cas il ne faut noyer une sortie de cloison dans du ciment ou produit plâtreux, ce qui veut dire que les sorties de cloison, a sceller doivent être protégés par une boite plastique, qui protège le métal mais aussi permets la fixation de la pièce, car c’est la boite elle même qui doit être scellé.
Appliques murales pour installations apparentes
Les raccords utilisés au bout des tubes, permettent la liaison entre les tubes et les robinets,
installées sur les meubles,ces raccords doivent toujours être fixés au mur, ont les appelle couramment sorties de cloison apparentes, malgré que ces raccords s’appellent en réalité: APPLIQUES.Ces images représentent les appliques de terminaison, qui peuvent être utilisé sur tous type de tube, apparents, multicouche, per dans (certaines conditions seulement)
Cuivre, inox ou toute autre sorte de tubes, la seule précaution est de prendre les appliques en fonction des tubes que nous avons sur les installations.
Branchement des tubes sur les appliques
- Soudés sur les installations en tube cuivre.
- A olive sur Tous type de tubes, inox, cuivre ou acier.
- A sertir, Radial ou Axial, ou alors a compression sur tubes multicouche ou per.
- Voir la page des raccords pour en savoir plus sur les raccordements.
Raccords
- Raccords PER et multicouche sont sertissables avec des pinces différentes.
- Les profils de sertissage les plus courants et par marque.
- Les raccords Radial
- Les raccords Axial (avec pince a glissement) Incompatibles avec le multicouche.
- Les raccords a compression et rétigrip
- Raccords polyéthylène (tuyaux et raccords) → blog
- Les sorties de cloison pour installations encastrés
Appliques
Les raccords Radial « écrasement »
Les raccords Radial sont les moins chères et les plus fiables, bien que nous déconseillons leur encastrement ils peuvent être plus ou moins camouflés dans des gaines techniques ou dans des endroits non visibles.
Ils présentent l’inconvénient de nécessiter une pince spéciale qui coute relativement chère, plus de 1000€ pour une pince électroportative.
C’est a ce moment que la choix se complique, car il existe divers type de sertissage (U, TH, H, V, etc…) il est donc difficile a l’utilisateur finale de s’y retrouver dans tous ces type de sertissage, le mieux pour les non connaisseurs, serait de s’adresser a un fournisseur de leur région ou quartier.
Ci-dessous une image de la vue de coupe pour ce type de raccords, le raccords est tout bêtement insèré dans le tube, il rentre sans aucune difficulté, ensuite l’ensemble est compressé par la sertisseuse, a une pression pouvant atteindre 12 tonnes, selon la sertisseuse.
On pourrait croire qu’a une telle pression le raccord devrait être réduit en miettes, mais ce n’est pas le cas, les mâchoires de la sertisseuse sont prévues pour le diamètre du raccord avec le tube plus la bague autour.
[h]Attention : Raccords Per ne sont pas sertissables avec des mords multicouche et inversement[/h]
Comme nous pouvons constater dans les images suivantes, certains sertissent les raccords PER avec les mors de sertissage prevu pour le multicouche, bien que dans la majorité des cas ça ne fuit pas le tuyau se trouve fagilisé lors du sertissage car les sertissage PER est spécifique au PER.Il s’agit du sertissage RF qui est visible dans cette page →
Les différents types de sertissageNe pas suivre cet exemple qui pourrais provoquer quelques désagréments quelque temps plus tard.
Questions compatibilité entre les pinces a sertir et les raccords.
Pour les type de sertissage que l’on trouve dans le commerce, voici les explications, sachant que les plus courants sont le TH, H, et U.
Sur la dernière image ci-dessus nous pouvons noter un raccord muni de joint torique, c’est un raccord de sertissage type U ou H, si on le sertis avec une pince de type TH, on est quasi sur que le sertissage ne serais pas optimal.
Les différents types de sertissage ne veut pas dire que tel ou tel raccords soit plus ou moins fiable que son concurrent, c’est que les fabricants non jamais établi de vrais standard, ce qui fait toutes ces différences.
D’ailleurs plusieurs types de raccords peuvent etre sertis avec des sertissages de plusieurs types, TH, H, V, etc.. Pour plus d’informations, le mieux est de s’adresser a son fournisseur.
Attention: car tous les raccords ne sont pas munis de joints toriques, cela ne veut pas dire qu’ils soient moins fiables que ses concurrents.
Les raccords Axial « glissement »
Les raccords Axial plus couramment appelées « a glissement » sont quasiment aussi fiables que les raccords
Radial, ils peuvent être plus ou moins camouflés dans des gaines techniques ou dans des endroits non visiblesL’outillage nécessaire a sa mise en service est de cout moyen entre, 50€ les pinces d’entrée de gamme et
environ 500€ pour des pinces de grande marque, c’est certainement le type de raccords le plus utilisé, car leur fiabilité n’est plus a prouver.Bien que la méthode de sertissage soit toujours la même, quelque que soit la marque du raccord, il est possible de trouver des incompatibilités entre certaines marques, compte tenu de l’épaisseur de la paroi du tube qui peut être légèrement différente sur certaines marques.
[h]Utilisateurs de tuyaux multicouche, attention aux raccords Axial…[/h]
Ce type de raccords n’existe pas pour tous les tubes multicouche, seulement certains fabricants en proposent, car la paroi des tubes multicouche n’est pas tout fait standardisé.
Pour cette raison très peux de vendeurs proposent ce type de raccords pour le multicouche.Notamment le site de vente en ligne « anjou-connectique » vend ce type de raccords avec des tubes qui vont avec.
Le seul inconvénient réside dans le fait que: ces tubes ne sont pas standard, ils on une différence de diamètre, on ne les trouve que chez ce vendeur, ce sont de tubes et raccords de marque BARBI, cette marque utilise les même raccords entre le multicouche et le per.
Plus en détail.
Les raccords a compression « démontable »
Les raccords a compression, sont aussi apellés Ritigrip, Sertigrip, etc…, bref peut importe le non qu’on leur donne, il existe aussi plusieurs type de raccords de ce genre, leur différence réside dans le manière de de comprimer le tube sur le raccord afin de le maintenir et de faire l’étancheité.
Ils ne nécessitent que deux pinces ou clés plates pour leur mise en service, certaines marques requièrent
une clé spécifique qui permets de visser le raccords « aussi appelé carotte » a l’intérieur du
tube, mais son cout reste modique, environ 5€ dans les magasins de bricolage, c’est généralement la marque Rétigrip qui propose ce système maison.Une image de démonstration est présenté en bas de cette page.
Ce type de raccords est relativement cher, et est seulement conseillé pour un raccordement ou liaison entre deux types d’installation ou pour une petite installation avec quelques raccords.
Mise en œuvre des raccords rétigrip ou raccords vissés dans le tube
Personnellement je n’ai jamais utilisé ce type de raccords, bien qu’ils peuvent s’avérer pratiques, si l’on a besoin d’une quantité vraiment limité compte tenu de sont prix il vaut mieux se rabattre sur d’autres possibilités de raccordement, notamment les raccords a glissement.
Sorties murales pour les installations encastréss
Il existe deux type de sorties de cloison exclusivement pour installations encastrés que ce soit en tubes Per ou multicouche.
Les sorties pour les cloison pleines, elles se montent dans une boite plastique qui doit être scellé, dans laquelle viens se fixer la sortie de cloison a l’aide de deux ou trois vis.
Ce type de boites de scellement isole complétement le raccord de tout contact avec le matériau de scellement.
Les sorties de cloison pour cloisons creuses, comme placo-style, ou cloison creuse.
Voir exemple de sorties de cloison creuse ou placostyle ici.
Ces sortie de cloisons se fixent sur la cloison a l’aide d’une platine de maintiens, cette platine su fixe sur la cloison, a hauteur désiré les sorties de cloison son fixés sur la platine.
Sorties de cloison pour tubes cuivre soudés.
Tout d’abord, il faut tracer l’emplacement exacte du robinet, s’il s’agit d’une baignoire, je place toujours les sorties a l’axe de la baignoire selon ses dimensions 70, 75, 80, ou 90 Cm, voir plus pour les baignoires déformés, arrondies ou d’angle ou encore pour les robinets a la demande du client.
Puis pour la hauteur je pose les sorties a 67 cm du sol pour les baignoires standard et pour les douches je les pose a 120 ou 125 cm du sol selon la hauteur de la vidange disponible.
Attention, il ne faut pas utiliser des raccords mécaniques sur les installations encastrés, pour cette raison, les sorties murales en cuivre se limitent aux installation soudés, les installation avec raccords olive (bicones), ne doivent pas être encastrés.
← Retour vers le sommaire des raccords et nourricesExemple de sorties murales sur placostyle ou cloisons creuses
Il y a énormément de demandes sur le forum concernant les sorties de cloison, malgré un nombre important de réponses, j’ai décidé d’écrire cette page, avec des images a l’appui.
Voici donc le kit sortie de cloison utilisé.
Cette fiche concerne un kits sortie de cloison a sertir de marque gripp, c’est un matériel standard, le principe de pose s’applique a la majorité des kits de sorties murales, pour cloisons en placo-style.
Tout d’abord il faut poser votre ossature métalliques puis la plaque du coté intérieur, la ou nous voulons la sortie murale.
Tracer l’axe des sorties puis faire un trou de scie-cloche aux emplacement désirés, dans mon exemple, je n’avais pas de scie-cloche, j’ai don fait ces percements au cutter.
Faire passer les tubes a raccorder sur les sorties et les sortir dans les trous précédemment percés, comme vu sur l’image.
Ensuite c’est le moment de sertir sur les tubes, les sorties de cloison.
Ensuite il faut tracer les percements permettant de fixer la platine, car les platines son généralement fixés a l’aide de chevilles molly. On aperçois qu’il me manque deux chevilles a droite, exceptionnellement je ne les mettrais pas car ces fixations tombent sur l’ossature et donc ces emplacements seront fixés a l’aide des vis a placo.
Ensuite fixer les sorties murales sur la platine sans les visser a fond.
C’est le moment de présenter la platine avec les sorties fixés, dans son emplacement final, sans visser a fond.
Pour voir ce que ça donne de l’autre coté de la cloison avant de placer les plaque de l’autre coté: voici donc en details les raccordements a l’intérieur de la cloison.
Le moment de fixer complétement la platine de support ainsi les sorties est venu, voici ce que ça donne.
Il ne manque plus que la mise en eau, qui attendras quelques jours, le temps de faire l’installation complète, il n’y aura absolument aucun problème de fuite a ce niveau, mais si cela venais a arriver, ces sorties sont encore démontables pendant que les carrelage n’est pas posé.
