Envoyer de l’eau préchauffée dans la chaudière : risque ?
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Bonjour,
J’ai actuellement une chaudière gaz De Dietrich vivadens mcr 24/28 MI plus, avec production d’eau chaude instantanée par micro-accumulation.
En amont de cette chaudière, je prévois de poser un chauffe-eau électrique alimentée par le surplus de ma production photovoltaïque. L’eau risque donc de n’être pas suffisamment chaude toute l’année.Voici mes questions :
1) si j’envoie de l’eau chaude dans l’entrée eau froide de la chaudière, y a-t-il un risque pour celle-ci (on m’a parlé d’un débitmètre qui pourrait être fragilisé) ?2) la chaudière détectera-t-elle si l’eau qui entre est déjà chaude, afin de ne pas lancer une deuxième chauffe qui serait à la fois risquée et coûteuse ?
3) Si je mets mon chauffe-eau sur 60°, et que je place entre celui-ci et la chaudière un mitigeur pour que l’eau n’arrive plus qu’à 45° dans la chaudière, est-ce que je réduis les risques ?
4) est-il plus sage de bypasser le chauffe-eau les mois d’hiver en le vidangeant, et de n’utiliser le système que de mars à septembre quand il y a un meilleur ensoleillement, ou vaut-il mieux compter sur la chaudière pour faire l’appoint de chauffe ?
Merci pour vos conseils !
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.Et concernant un éventuel risque de double chauffe, qui annulerait les gains en gaz, en plus du danger ? La chaudière fera-t-elle autant chauffer l’eau arrivant à 45° que si elle entrait à 10° ?
Et, tant que j’y pense, si l’eau dans le chauffe-eau n’atteint pas les 60° en hiver, y a-t-il un risque de légionellose ou autre ?
Merci
bonjour
j’ai regardé la doc de la chaudière, c’est un échangeur à plaque, pas une micro accumulation.
il faut bien mettre un mitigeur en sortie du ballon avant de rentrer dans la chaudière, je suis pas sûr que la chaudière régule finement la vanne 3 voies ou le brûleur suivant la température d’entrée.
mais normalement elle doit limiter la température de sortie d’ecsje pense pas qu’il y ait de risque de légionellose, l’eau n’est pas stagnante
j’ai fait u schéma vite fait au cas ou, pour utiliser l’eau chaude du ballon automatiquement sans passer par la chaudière, si l’eau est assez chaude
Super merci pour le schéma !
Si je le comprends bien malgré mes piètres compétences en plomberie, on mets une vanne 3 voies en sortie du ballon, qui oriente l’eau chaude soit vers le circuit, soit vers la chaudière pour réchauffage… ?Voilà donc réglés les pb de la surchauffe éventuelle, et d’une conso de gaz « normale » malgré le chauffe-eau.
Mais il faut donc venir placer une sonde à l’intérieur du CE ? Et cette vanne, elle doit être alimentée électriquement ? Il faut que j’essaie d’être précis dans ma demande à mon plombier, qui n’a jamais fait ce type de montage un peu tordu…
Merci encore !
Et (question subsidiaire…) s’il y a vanne qui n’envoie de l’eau qu’à moins de 50° à la chaudière, est-il toujours nécessaire de mettre un mitigeur pour protéger celle-ci ? On le règlerait à quelle température ?
Merci
re
la pose du mitigeur avant l’entrée dans la chaudière permet d’avoir la possibilité de contrôler, modifier la température de sortie si la chaudière peine à faire cet ajustement.
cette vanne 3 voies est une vanne de zone motorisée alimentée en 220 volt pour ouverture vers distribution avec retour à zéro (fermeture) par ressort de rappel.
elle peut être commandée par un simple thermostat à bulbe comme celui du ballon électrique ou par un thermostat un peu plus sophistiqué avec affichage de température, mais pas plus cher
un thermostat STC 1000 avec une sonde PT1000 qu’on glisse dans la plonge du ballon électriqueModération = suppression des liens Aliexpress
En lisant ça (https://plombiers-reunis.com/post8640.html#p8640), je vois que l’échangeur à plaque et la micro-accumulation ne sont pas incompatibles.
Ça change quelque chose dans mon cas, avant que je passe les schémas au plombier ?Et… la sonde dans le chauffe-eau, ça se met où ? il faut retirer les résistances et la glisser dans l’eau, ou faire un trou quelque part ?
Merci encore
Bonjour
Quelque soit le modèle d’échangeur ça ne pose aucun problème.
Ceux qui ont écrit cet article se mélangent les pinceaux, un échangeur à plaques n’est pas une micro accumulation, il n’y a aucune réserve d’eau dans un échangeur à plaques.
c’est composé de plaques rainurées collées les unes contre les autres, l’eau de chauffage qui circule dans la moitié de ces rainures chauffe les plaques, la chaleur de ces plaques est en même temps récupérée par l’eau sanitaire qui circule dans les autres rainures.
ces rainures font quelques millimètres, pas de quoi stocker de l’eau.
Par contre pour les micro accumulations, ce sont des échangeurs tubulaires ( un micro ballon d’eau chaude sanitaire dans lequel est plongé un faisceau de tube de circuit de chauffage, la température de ce petit volume d’eau chaude sanitaire est contrôlée par une sonde qui relance de temps en temps la chaudière et la circulation du chauffage pour maintenir cette eau chaude.dans votre cas, si on en croit la doc, c’est un échangeur à plaque.
il faut positionner la sonde de température dans la même plonge ou se trouve celle qui contrôle la mise en marche de la résistance électrique.
il faut prendre un modèle de ballon ou la résistance et le thermostat sont 2 éléments séparés, ci c’st d’un seul bloc, il n’y a pas moyen d’ajouter la sonde supplémentaire.
Si c’est pas possible alors il faut mettre la sonde à la sortie d’eau chaude au plus près du ballon dans un doigt de gant, la vanne d’inversion qui sera en position normalement fermée dans le sens ballon/distribution passera en ouverture.
c’est moins bien que dans la plonge du ballon, il y aura un peu d’attente.
NOTA:
Concernant la vanne d’inversion, celle présentée précédemment ne convient pas pour l’eau chaude sanitaire, elle ne dispose pas d’une pression différentielle suffisante, elle ne pourra pas se refermer avec le ressort.
il faut un modèle 3 voies à boisseau ou deux vannes deux voies (une sur chaque circuit) avec une pression différentielle minimum de 0.2MPA
Celle-ci a 0,6MPA
https://amzn.to/3rwS7VSTrès bien, merci pour ces précisions.
Reste à en faire part à mon plombier…PS : c’est plus le même prix par contre !
Bonsoir,
J’ai découvert l’existence de ce type de vanne : https://www.caleffi.com/france/fr/catalogue/vanne-directionnelle-thermostatique-262040
Ca résoudrait le problème des sondes, et le fait que mon plombier ne soit pas particulièrement enthousiaste à se lancer dans mon bricolage…
J’arrive donc au schéma joint : c’est correct ?
En plus, je me demande si mettre un deuxième limiteur de température avant envoi sur le réseau, pour limiter l’eau chaude à 45°, ne permettrait pas de réduire la consommation d’eau (et de gaz / d’élec). Qu’en pensez-vous ?
Merci
bonjour
excellente idée ! c’est simple et normalement ça fonctionne, sauf que j’ai un doute sur le fonctionnement du mitigeur 2 en cas de fonctionnement en sortie d’eau du ballon à une température sup à 45°
Sortie d’eau de F vers G, il risque d’y avoir un peu d’eau qui vient de A vers B et C puis vers G, ce qui va refroidir l’eau chaude si la chaudière ne s’allume pas au passage de l’éventuelle passage d’eau.
Vérifiez en ouvrant un filet d’eau au robinet d’eau chaude pour voir si la chaudière démarre et réchauffe l’eau
Par contre si le mitigeur thermostatique 2 ne laisse passer aucune eau vers A, il n’y a pas de problème !
je me rappelle plus comment ça réagit, (c’est pas beau de vieillir !) mais il me semble que l’entrée d’eau froide en A se réduit avec l’arrivée d’eau chaude en E, s’il n’y a pas d’eau chaude qui arrive en E, l’eau froide passe de A vers B.Ok merci, je ne suis pas certain de tout comprendre…
En fait, je loupe l’éventualité d’un fonctionnement dans les deux sens du mitigeur, qui donc me renverrait de l’eau insuffisament chaude en arrière et donc vers la vanne à 45°, c’est ça ?Actuellement, si je tire un mince filet d’eau chaude, la chaudière se met direct en route. Donc, si de l’eau passait quand même, a priori, elle serait chauffée par la chaudière et mélangée à l’eau >45° qui sortirait de la vanne, donc c’est ok ?
Si en cas de problème il y a une solution alternative de branchement, je veux bien… Mon plombier habituel n’est pas habitué à ce genre de montage, je préfère lui fournir les infos pour qu’il voie ce qu’il est possible de faire. Ou faudra me tourner vers quelqu’un d’autre.
Merci encore
bonjour,
non le mitigeur ne fonctionne pas à l’envers, ils a des clapets, ce qui va se passer quand l’eau sera à plus de 45°, la vanne caleffi va bien s’ouvrir pour laisser passer l’eau du ballon vers les robinets, de l’eau froide va donc entrer dans le ballon, mais il va aussi y avoir de l’eau froide qui va passer par le mitigeur pour aller vers la chaudière.
si la chaudière s’allume bien même à un faible débit, ça ne pose pas de problème, ça fonctionne, le seul inconvénient c’est qu’il y aura toujours un mélange des deux sans connaître les débits de chacunBonjour,
Merci, je vois mieux quel est le problème éventuel.
Quoi qu’il en soit, je n’ai pas vraiment d’autre option, à part coupure complète du chauffe-eau les mois d’hiver, ce qui serait dommage.Voici ce que j’ai vu dans une installation que j’ai démonté il y a quelques temps.
L’installateur avait ajouté un circulateur sanitaire sur la sortie d’eau chaude d’un chauffe-eau « avec un clapet anti-thermosiphon pour l’anti-retour » puis avec un thermostat inséré dans le doit de gant du chauffe-eau, il activait le circulateur quand l’eau du ballon descendais sous la température programmé sur le thermostat.
Le circulateur faisait boucler l’eau dans la chaudière qui détectait le débit et s’allumait pour réchauffer l’eau, l’eau sanitaire était ainsi chauffé par la chaudière, le mec avait réussi a transformer une chaudière a production instantané en chaudière a accumulation avec ballon de 150litres.
Quand nous avons démonté, j’ai été surpris du système et j’ai voulu satisfaire ma curiosité, les gens mon dit avoir acheté la maison depuis plus de 7 ans et ne jamais avoir rencontré de soucis.
Question réglementation, je ne sais pas si c’est vraiment réglo.
Ludovici > Je pense que je ne cerne pas tout, mais ce montage ne permet-il pas de chauffer au gaz de l’eau avant de la mettre dans un ballon ? Donc fonctionnement inverse de ce que je veux faire.
Ruajose > Je reviens sur mon montage et le problème soulevé, qui s’avère plus embêtant que je pensais : en effet, comment être certain de tirer l’eau du CE, et pas de la chaudière ? J’imaginais un mince filet d’eau, mais on risque de se retrouver à 50/50, voire pire. Doit quand même bien y avoir une solution !
Merci en tout pour votre participation, ça fait plaisir de voir qu’on n’est pas tout seul à se casser la tête…
Bonjour
Par principe l’eau va toujours où c’est le plus facile, alors l’échangeur à plaques de la chaudière a beaucoup de pertes de charge et donc freine pas mal le passage de l’eau, qui va donc principalement passer par le ballon.
mais c’est une estimation à vue de nez, il faudrait avoir les pertes de charge de tous les accessoires.Jai regardé une doc de la chaudière, elle était erronée, elle indique une réserve d’ecs de 40 l, alors que c’est le model BIC qui a une réserve.
Par contre j’ai vu que la température d’ecs est réglable, donc elle est bien contrôlée si elle monte en température.
j’ai aussi vu que la puissance mini en mode ecs est de 5.8 kw, ce qui veut dire que la chaudière peut moduler sa puissance en fonction de la température réelle de l’eau.
Donc à mon avis le mitigeur d’eau avant l’arrivée sur la chaudière peut être évité.
exemple: si l’eau arrive à 45°c dans la chaudière, si elle module avec une puissance mini de 5.8kw, elle ne pourra monter que de 7°c, pour un débit de 12 l/mn.
Observez le comportement de votre chaudière et faisant des changement de réglage de température et de débit d’eau au robinet pour vérifier que le brûleur module bien sa puissance.Merci pour ces infos supplémentaires sur la chaudière. Je craignais aussi l’endommagement éventuel de composants (débitmètre…)
Mais en fait sur la doc de la vanne elle-même, on trouve la réponse : https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/28266.04.pdf
Il suffit de « couper » (du moins, de mettre une vanne sur) l’eau froide directe à la chaudière, tout passe par le CE, et voilà.
Reste à régler la question du mitigeur avant la chaudière et/ou avant le réseau (pour envoyer une eau à 45 plutôt qu’à 60.
Je vais tenter de faire ces tests de température et débit d’eau…
Bonjour,
J’ai tenté de faire les tests, mais dur à savoir si la chaudière module…Cela dit, si je comprends bien, la vanne thermostatique n’est même plus nécessaire ? Je mets un limiteur à 50° en sortie de chauffe-eau, et j’envoie direct dans la chaudière ?
En mettant d’une température de sortie à 45 ou 50, la chaudière va à peine déclencher, et je n’aurai ni surchauffe, ni consommation de gaz ?
Le risque restant pour la chaudière : les pièces supporteront-elles une eau à 50° plutôt qu’à 10°?
Je me demande en fait si le réglage de puissance ne se fait pas au débitmètre, sans tenir compte de la température de l’eau: si je tire peu, ça chauffe à 5.5, si je tire beaucoup, 27.4. Et dans ce cas, si j’envoie de l’eau à 45°, c’est pas bon !
Ou alors, je fais plus simple, montage avec vannes qui me permettent de choisir entre l’eau du CE et celle de la chaudière. Plus contraignant, mais moins cher et moins difficile à mettre en place. Et j’essaie de placer une sonde de température dans le CE pour choisir, le matin, quelle eau je vais utiliser…
Quel dilemme!
Pour en etre sur, il faut essayer.
Normalement les pièces supportent bien l’eau chaude, je ne pense pas que ce soit un problème a ce niveau.
La modulation de la flamme se fait par calculateur électronique selon les informations donnés par la sonde de température en sortie d’eau chaude.
Ludovici wrote:Pour en etre sur, il faut essayer.Normalement les pièces supportent bien l’eau chaude, je ne pense pas que ce soit un problème a ce niveau.
La modulation de la flamme se fait par calculateur électronique selon les informations donnés par la sonde de température en sortie d’eau chaude.
D’accord, donc le mieux à faire pour confirmer reste peut-être de contacter De Dietrich… même s’ils ne voudront peut-être pas se mouiller.
Restent donc deux options, faciles à mettre en place, la v2 étant plus contraignante :Bon, à force de recherches, j’ai un bout de réponse plus officielle…
Il ne fallait pas regarder la notice de la chaudière, mais des ballons d’eau chaude De Dietrich, type Unisol. Voir le feuillet technique : https://www.dedietrich-thermique.fr/content/download/5626/33821/version/4/file/INISOL%20-%20300020641I%20%28Web%29.pdf
Page 23, Systèmes solaires « optimisés ».
On peut visiblement envoyer de l’eau préchauffée à 55° dans l’entrée eau froide.
» Le préparateur solaire est raccordé sur l’entrée eau froide en amont d’une chaudière double service. L’ecs est préchauffée par le système solaire et envoyée dans l’échangeur à plaques d’une chaudière mixte (ou dans le ballon intégré à une chaudière de type BIC) pour un appoint éventuel si la température ecs souhaitée n’est pas atteinte au travers du système solaire. »Donc, si je comprends bien, c’est bon.
Mais… Juste en-dessous, dans le tableau des compatibilités, on n’indique que le modèle vivadens mcr BIC (avec ballon donc), pas la vivadens mcr MI. Pourtant d’autres modèles « MI » sont indiqués comme compatibles.
Oubli ?J’attends la fin de l’attente musicale de dietrich…
Eh bien pas de réponse.
N’ont pas voulu me passer le service technique, en sont restés à « sur le schéma c’est du solaire thermique, pas photovoltaïque ».M’en fous moi, je veux savoir si je peux envoyer de l’eau chaude dans une 24/28 MI, comme le suggère le texte, mais pas le tableau.
Ca confirme, que tu peux envoyer de l’eau préchauffé dans la chaudière sans aucune contre-indication.
Apparemment oui, sauf qu’ils ne mettent pas le modèle « MI » dans le tableau des montages.
Done je propose cette manière, qui me semble avoir le mérite de convenir aux deux versions :
C’est top, mais je dirais qu’il manque une vanne juste au départ de la sortie de vanne mitigeuse vers le réseau.
Imagines que l’eau sors du ballon a 35°C et au lieu d’aller passer dans la chaudière monte directement au réseau, dans le schéma actuel rien n’empêche ce dysfonctionnement.
Apres c’est facile a automatiser avec une vanne de zone a la place du té, piloté par un thermostat, avec la condition suivante: Si l’eau sors de la vanne mitigeuse a plus de 50° elle est orienté vers le réseau, si elle sorts de la vanne a moins de 50°C elle est orienté vers la chaudière.
Ceci en partant du principe que nous voulons l’eau chaude a environ 50°C qui est la température de distribution.
Posez la vanne thermostatique au plus près du ballon.
Super merci, je note et modifie.
C’est encourageant.Dommage qu’à De Dietrich ils n’aient pas pu me confirmer que la chaudière MI fonctionnerait aussi bien que la BIC pour faire ça. Rien ne semble indiquer le contraire, à part son absence dans le tableau.
Bref, reste à transmettre ça à mon plombier, et à voir s’il accepte…
Pour les vannes motorisées, oui, mais ça devient plus complexe (sonde, électricité) et plus coûteux. Sinon il y a la vanne thermostatique que j’évoquais plus haut, mais c’est pareil, à 100€ la vanne, le jeu pour l’instant n’en vaut pas la chandelle…
Merci encore à tout le monde pour le coup de main, j’espère que ça pourra en aider d’autres…
Bonjour,
En fait, autres renseignements pris, il semblerait en effet que ma chaudière, n’étant pas munie d’un ballon tampon, ne peut pas prendre de l’eau chaude dans l’entrée eau froide.
Certes, elle peut moduler, mais se retrouverait dans une situation de faire des cycles de mise en chauffe très courts, avec alternance de coupures et reprises de chauffe.En effet, une eau envoyée à 45° atteindrait trop vite les 55 de consigne, ce qui couperait la chaudière, et la relancerait immédiatement, une fois que c’est de nouveau de l’eau à 45° qui arriverait.
Je vais donc pour le moment rester sur un système été/hiver, avec bypass alternatif du cumulus ou de la chaudière. Ce sera toujours ça de gagné…
Merci encore pour votre aide
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