thermostat sur circulateur ou chaudière?
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Bonjour
Je sais qu’il y a beaucoup de sujet la dessus mais je prefererais avoir des avis précis sur mon cas ^^
Mon installation: chauffage central avec radiateur fonte et chaudiere électrique Geminox type GWR 6-15 kw (seulement pour le chauffage ).
Elle se regule elle même en adaptant sa puissance (via 3 relais 1/3 2/3 ou 3/3) en fonction de la température d’eau demandé. Dessus j’y ai connecté un Netatmot a la place du shunt dedié au thermostat.
Depuis qu’elle est piloté par le thermostat elle se coupe sur demande mais cela entraine un refroidissement de l’eau (en cas de longue coupure) et après c’est très long a rechauffer.ma question est donc : ne vaut-il pas mieux que je branche mon thermostat sur le circulateur, comme ça la chaudière regule sa température d’eau via son aquastat, et le circulateur se déclenche sur demande pour balancer l’eau deja chaude?
Merci d’avance pour votre aide ^^
bonjour
en général je conseille de réguler sur le circulateur, mais dans ce cas c’est l’inverse je le déconseille fortement
quand cette chaudière fonctionne on entend déjà comme un léger sifflement comme de l’eau qui chauffe, les résistances sont plongées dans un tout petit récipient, si vous coupez la circulation d’eau ça va bouillir et claquer.
de toute manière même si elle est maintenue allumée et le circulateur coupé, le volume d’eau de cette chaudière est insignifiant par rapport au reste de l’installation, donc elle mettra autant de temps a tout remonter en températureOui par rapport au petit volume d’eau je m’en doutais. Bon je vais rester branché sur la chaudiere alors ^^
Par contre elle est cablé en 8,3Kw, ma maison faisant 97m2 sur une hauteur plafond de 2,70 un rapide calcul me dit plutôt qu’elle devrait être cablé en 9,7Kw non?Et est ce normal que cela mette un peu plus d’une heure pour passer de 30° a 45°?
De plus j’ai lu que les températures de fonctionnement sont plus de l’ordre de 55° a 80° hors moi en chauffant a 18,5°C la chaudiere ne monte pas a plus de 45.
Bonjour.
D’après mes minces expériences en chaudières électriques, je dirais que les thermostats sont complétement inefficaces sur ce type de chaudières.
Si vous le branchez sur le circulateur, l’eau va s’arrêter de circuler et la chaudière se maintiendras a température, une fois que le circulateur va redémarrer vous aurez toujours l’attente de remise a température.
C’est exactement pareil avec le thermostat sur la chaudière, elle s’arrête et après elle met longtemps a réchauffer.
Pour être efficaces il faudrait un relais qui augmente ou diminue la puissance des résistances, mais je ne sais pas si cela existe.
Dans tous les cas, je dirais que votre thermostat n’est pas source d’économies sur ce type d’appareil.
Pour la puissance, il faudrait savoir comment est câblé la chaudière, monophasé, triphasé?
Ma chaudière est branché en triphasé. Elle a 3 relais de puissance qui lui permet de regulé.
Par exemple elle peut fournir 8,3Kw avec les 3 relais puis elle peut couper un relais pour descendre a 6kw ou coupé 2 relais pour descendre a 3kw ou alors une fois la température d’eau voulue elle se coupe.
Mais en fonctionnement avec le thermostat elle se rallume tout le temp a pleine puissance et ne coupe jamais ses relais.
Peut-etre vaut-il mieux enlever le thermostat et avoir une température constante dans la maison en la laissant se reguler elle même?bonjour
c’est normale que la chaudière enclenche ses 3 relais quand le thermostat lui donne le signal, si l’aquastat chaudière est réglé à 50°c par exemple et que l’eau du circuit est descendue à 30°c, le delta est grand et elle met en route les 3 et va les couper un par un au fur et à mesure que la température de l’eau se rapproche du point de consigne.
ce qu’il faut sur ces chaudières c’est une petite vanne 3 voies en sortie, régulée par une sonde d’ambiance/thermostat simplement, ce qui fait qu’on peut mettre la consigne chaudière assez haute et la sonde/thermostat gère la température de sortie d’eau.
Par contre si l’eau n’arrive pas à monter au dessus de 45°c, soit la maison est une passoire soit il y a une des 3 résistances qui est débranchéeOk déjà merci pour vos réponse .
Demain je regarde pour les résistances par contre même si la maison était mal isolé je ne vois pas en quoi cela empêcherait l’eau de monter en température?
Demain j’installe aussi une tempo sur le circulateur pour eviter qu’il tourne 24h/24.
Quelqu’un peut me confirmer pour les 9,7kw?
en fait les 9.7 kw, ça correspond au calcul approximatif que l’on prenait avant pour estimer à vue de nez la puissance
environ 40w/m3 ou 100w/m2 pour des pièces avec un plafond à 2.5m, depuis les RT les calculs sont plus affinés, il faut faire paroi par paroi, apport d’air neuf ect..
mais je vois pas le rapport avec le câblage, si toutes les résistances sont raccordées la chaudière doit fournir 15 kw,
Justement tout les résistances ne sont pas raccordées. En ce moment les barettes qui sont installées en tête du cylindre correspondent a 8,3Kw.
D’où ma question si cela est il suffisamment puissant?justement la preuve que non ( on doit bien etre au dessus des 100w/m2) si elle arrive pas à monter au dessus de 45°c, mais avant de remettre toutes les résistances pour avoir toute la puissance, il faudrait vérifier qu’il y a la puissance au compteur, c’est peut être pour ça qu’elle a été modifiée
15 kw en tri ça fait déjà autour de 37,5 Ampères pour la chaudière, après il faut ajouter le reste des besoins domestiques, plaque vitro, MAL, sèche linge, LV, ect…
chez moi quand la PAC est en route à fond, il faut faire un choix et pas tout mettre en même temps sinon on se retrouve dans le noir
Mon compteur est neuf et ma capacité actuelle est de 25A. J’ai relevé une conso de 16A sur 2 phases et 8A sur la 3eme donc il me reste de la marge non?
Je viens de retirer le thermostat et remis le shunt pour voir si je consomme moins.
bonjour
essayez en branchant une résistance en plus pour avoir à 10kw, ça fait 15A et si ça suffit pas alors 2 résistance de plus pour avoir 11.6 kw ça fait 18A, ça pourra passer
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