Ecrire une réponse

Bonjour,
Nous allons prévoir une intervention du chauffagiste. Vu les déboires que nous avons avec la rénovation de notre maison, nous ne sommes malheureusement plus vraiment en confiance. "Chat échaudé craint l’eau froide", pour rester dans le thème :-) Nous nous sentons moins démunis avec vos pistes d’investigation, si besoin d’avancer quelques éléments un peu techniques face au professionnel.
Merci beaucoup à vous deux pour votre écoute et vos conseils. Je vous tiens au courant des conclusions de l’intervention.
Bon week-end !

Bonjour.

Je vous rassure, votre installation est digne, c'est bien fait et c'est parfaitement dimensionné.

Votre chaudière devrais vous fournir 12l/minute.

Je vais vous conseiller de la manière la plus correcte possible, comme j'aurais aimé que l'on me conseille.
Le problème de manque de débit ne vient pas d'une malfaçon ni quoi que ce soit, il s'agit:
Soit du limiteur de débit partiellement obstrué
Soit le réducteur de pression coincé.
Ou enfin la vanne RTA qui ne fonctionne pas bien.

L'eau acide (trop douce)  entraine souvent des dysfonctionnements au niveau des pièces mécaniques.

Ce sont des problèmes courants, et au lieu de allez faire des tests vous même, je vous conseillerais de faire appel au professionnel qui a fait l'installation, (il serait dommage d'aller trifouiller sans connaitre) il a tout le nécessaire et éventuellement un réducteur de rechange si nécessaire.

Apres si vous désirez vous débrouiller par vos propres moyens ou si le pro ne veux pas venir, on vous conseillera. il suffit de nous le faire savoir.

Bonsoir, Ca serait effectivement l’occasion de faire plus ample connaissance avec les voisins !

Les coulures de calcaire et la rouille (?) au niveau de filasse sur un des raccords au ballon sont donc anodines.

Nous consommons du gaz en été aussi, donc je suppose que le ballon n’est pas mixte.

Les tubes arrivant au ballon (tous de diamètre 22 mm) sont en partant du fond sur la photo :
- tube reliant la chaudière au ballon,
- tube allant vers le réseau de sanitaires de la maison,
- tube reliant l'alimentation EF et le ballon,
- tube reliant le ballon à la chaudière, au niveau d’un raccord en T où arrive également un tuyau de chauffage.

Bonjour,

Un manomètre juste après le compteur n'est pas indispensable. Vous pouvez connaître la pression du réseau en demandant à un voisin qui a installé un manomètre.

Le manomètre sur le limiteur n'est pas indispensable mais il est effectivement possible d'en installer un à la place d'un des bouchons noirs . L'autre bouchon dissimule une vis de réglage.

Rien ne semble anormal sur le ballon Eau Chaude Sanitaire . Est-ce un ballon mixte chauffé aussi bien à l'électricité en été qu'avec la chaudière en hiver ?

Sur ce ballon, les deux tubes cuivre à l'avant (à droite) les plus gros sont-ils ceux qui amènent le liquide caloporteur dans le ballon et les deux plus petits à l'arrière (à gauche) celui qui apporte l'eau froide du réseau et repart avec l'eau chaude vers les points de soutirage ?

Bonjour,
Par quel moyen pourrait-on connaître la pression du réseau public ? Faut-il installer un manomètre à l’entrée du réseau ?
Ci-joint une photo du limiteur de pression (environ 9 cm de haut – marquage 3/4). Est-ce qu’il est possible d’y monter un manomètre ? Je joins également une photo des raccords à l’entrée du ballon, le 2ème (celui qui vient du limiteur) me semble dans un état pas tout à fait normal. Cela pourrait-il aussi avoir une incidence sur la pression ? 

Nous avions effectivement dû nettoyer les aérateurs des robinets après la réalisation initiale du réseau, et suite à la pose des vannes d’arrêts. Nous allons voir ça pour les cartouches des thermostatiques.

Merci et bonne journée

Bonjour,

Faute de connaître la pression du réseau public, vous ne maîtrisez pas la différence de pression entre votre réseau Eau Froide qui ne pose pas problème et votre réseau Eau Chaude qui semble débiter insuffisamment. Votre réseau Eau Chaude est protégé de la surpression par un réducteur/limiteur de pression situé juste avant le groupe de sécurité. Ce limiteur me semble être l'un des plus petits du marché, ce qui conditionne son débit (lui aussi petit) .

Vous avez évoqué dans votre deuxième message "la calamine" issue des résidus de soudage. Les canalisations auraient dû être soufflées ou parcourues par l'eau avant la pose des robinetteries.

Si vous ne l'avez pas encore fait, démontez les aérateurs de tous les robinets/mélangeurs/mitigeurs et voyez si des particules y ont été retenues.

Enfin vous devez savoir que dans le corps des mitigeurs thermostatiques (sur la cartouche thermostatique amovible et qui doit être entretenue) sont placées des grilles à maille très fine qui retiennent les particules.
Ces grilles peuvent être obstruées.

Attention! Si vous démontez une cartouche thermostatique, après avoir coupé les arrivées d'Eau Chaude et Froide,  retirez la cartouche délicatement. Il s'agit de ne pas endommager le/les joints toriques situés sur cette cartouche et sur le corps du mitigeur.   

Pour remettre en place la cartouche, procurez vous de la graisse silicone.

Bonjour,
Merci pour ce premier retour.
Effectivement pression du réseau public inconnue. Toutefois l'alimentation en EF est correcte, quel que soit le point de puisage, même avec plusieurs puisages simultanés( Evier cuisine par ex : débit max 10 L/mn en EF, versus 3 L/mn en EC)
Oui la vanne bloquée est pour l’eau chaude sur la colonne alimentant le RDC. Peut-être de la calamine ? Après l’ajout des vannes par le plombier, on en avait dans l’eau.
Le souci majeur reste le débit d’eau chaude. Un thermostatique utilisé seul permet de se doucher mais nous avons fait installer deux douches pour justement pouvoir se doucher en simultané. Et le débit EC en simultané sur d’autres points de puisage est critique aussi.
Je joins des photos de l’installation de la chaudière et du ballon. Il doit y avoir entre l’alimentation en eau froide et le ballon un réducteur de pression puis un groupe de sécurité.  Pas de régulateur thermostatique. Pas d’adoucisseur. Un séparateur air/boue au niveau de la chaudière. Les diamètres des tuyaux EC sont indiqués sur le schéma joint au 1er message. Je peux faire d’autres mesures au besoin.
Pas rassurante votre remarque sur la qualité des vannes que le plombier a posées (marque ASTER). Ce sont les mêmes sur le réseau EF, pas de conséquence sur le fonctionnement sur ce réseau apparemment.
Je vous remercie pour vos pistes d’investigation.

Bonjour,

Vous soulignez deux problèmes dont vous n'avez pas les clés :

-1- la pression du réseau public vous est inconnue.
-2- une vanne d'arrêt (si je comprends bien, vanne d'arrêt d'eau chaude) est bloquée.

Si vous relisez les informations données par "chaufmaurice" concernant les régulateurs thermostatiques, la pression de l'eau froide doit rester supérieure à la pression de l'eau chaude à l'entrée du régulateur thermostatique (environ 0,2bar) .

Votre installation est équipée de mitigeurs thermostatiques qui fonctionnent correctement si vous ne soutirez pas d'eau chaude à plusieurs endroits simultanément.

Comme nous ne savons pas quel matériel a été mis en place ni à quel endroit ce matériel a été mis en place, difficile de vous offrir une perspective.

Les éléments à maîtriser sont :
-1- pression du réseau public.
-2- présence d'un limiteur de pression en sortie compteur d'eau potable ou en entrée de ballon ECS, avant le groupe de sécurité.
-3- présence de pots filtres ou d'adoucisseur sur le réseau.
-4- diamètre des tuyaux

Les vannes d'arrêt que l'on observe sur la photographie semblent issues de Grandes Surfaces de Bricolage. Si ces vannes ont des raccords qui s'adaptent aux standards européens, (3/8 , 1/2 , 3/4 ) elles sont fabriquées en dehors de l'Europe et le diamètre de la bille de manœuvre et de l'orifice qui la traverse est faible et freine considérablement le débit. De fait, rien ne sert de poser de gros tuyaux si les vannes ont de petits passages.